Большой вентилятор из кулеров

Как из кулера ПК сделать вентилятор?

Когда наступают жаркие летние дни, может возникнуть проблема с домашним охлаждением. Не у каждого в комнате имеется свой собственный вентилятор. Это достаточно серьезная проблема, тем более что в последние годы лето становится все жарче.Сегодня будет рассказано, как из кулера сделать вентилятор. На самом деле существует один интересный метод выхода из затруднительного положения. Практически у каждого человека в доме имеется масса запасных частей от компьютера, которые можно использовать по прямому назначению, а можно просто соорудить из них что-то полезное.

Самодельный вентилятор

Вентилятор из кулера- это оптимальное решение проблемы обдува помещения.

Вентилятор из кулера домашнего ПК – это оптимальное решение проблемы обдува помещения. Да, его мощность не так велика, но для небольшой комнаты ее вполне будет достаточно. Делать вентилятор охлаждения, кстати, предельно просто. Для этого понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Инструменты и материалы

Для работы нужно в обязательном порядке обзавестись следующим:

  • отрезком кабеля с USB разъемом;
  • паяльником;
  • припоем;
  • флюсом;
  • кусачками;
  • ножом;
  • кулером.

Вот в основном и все, что может понадобиться. Эти инструменты и материалы могут быть заменены на другие, если будет использоваться технология соединения проводов иного типа.

Выполнение работ: рекомендации

Компьютерный кулер

Кулер создаст поток холодного воздуха, который принесет в комнату прохладу.

Итак, теперь имеется все самое необходимое для проведения работ. У кулера может быть множество различных проводов, ведь сегодня делаются такие элементы компьютера, которые имеют собственный мозг. Здесь имеются провода, которые служат для передачи информации на устройство, позволяющее, в случае необходимости, повышать или понижать скорость его вращения. Для работы эти элементы не нужны. Оставить следует только красный и черный проводники. Именно они поставляют питание на устройство. Все остальные провода стоит откусить с помощью кусачек. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить те, которые будут задействованы в дальнейшей работе.

Далее берется кабель USB. Не важно, будет он рабочим или у него будет отсутствовать часть проводов, самое главное, чтобы также здесь присутствовали красный и черный провода. Остальные стоит обрезать, хотя они могут просто не задействоваться, но для более простого последующего соединения с кулером их все же лучше удалить. Делается это также с помощью самых обыкновенных кусачек. Итак, два кабеля подготовлены, а это означает, что можно смело переходить к последующему этапу проведения работ. Стоит помнить о том, что для питания используется именно разъем USB. Стандартная розетка в 220 Вольт здесь неуместна, так как рабочее напряжение питания у кулера стандартное для персонального компьютера и полностью совпадает с тем, которое выдает USB.

USB провод

Самое главное в USB проводе то, чтобы там присутствовали красный и черный провода, необходимые для изготовления вентилятора.

Следующим этапом стоит зачистить красные и черные провода. Делать это можно с помощью все тех же кусачек, а можно использовать обыкновенный нож. Здесь каждый делает работу так, как ему кажется более удобно. Зачищенные провода обязательно нужно скрутить, чтобы образовалась единая проволока. Далее каждый конец следует облудить. Для этого придется использовать паяльник, припой и флюс. Устройство следует предварительно нагреть. Для этого паяльник включается в стандартную розетку 220 Вольт. Для полного его нагрева стоит подождать приблизительно 10 минут, хотя в данной ситуации все напрямую зависит от его мощности. Чем она выше, тем меньше времени придется ждать. Когда паяльник прогрелся, его сначала следует опустить во флюс, который создаст необходимую атмосферу для расплавления припоя. Можно использовать стандартный оловянно-свинцовый вариант для проведения подобных работ, так как паять придется обыкновенную медь. В качестве флюса может выступать канифоль, а можно применять и кислоту. Тут все зависит от того, что имеется у человека в доме.

Продолжение рабочего процесса

Далее идет непосредственно облужение, делать все нужно предельно аккуратно. Расплавленный металл тонким слоем наносится на проводники. Причем этой процедуре подвергаются все четыре провода, которые подлежат соединению. Теперь можно смело соединять все проводники между собой. Для этого они прижимаются друг к другу, а затем прогреваются с помощью все того же паяльника.

Для соединения иногда достаточно подержать нагретое устройство на проводах в течение нескольких секунд. Теперь нужно проверить стойкость соединения. Для этого стоит потянуть спаянные провода. Если пайка хороша, то они будут намертво присоединены друг к другу. На этом процесс можно считать завершенным.

Разумеется, сразу вставлять разъем в USB не стоит, ведь велика вероятность того, что произойдет короткое замыкание. Обязательно проводники нужно заизолировать. Для этих целей в большинстве случаев подойдет самая обыкновенная изолента. Лучше всего ее наматывать сразу не в один, а в несколько слоев. Это увеличит степень защиты устройства.

Теперь остается только поставить готовый вентилятор на стол, затем вставить шнур в соответствующий разъем на системном блоке. Наверняка он начнет дуть. При этом, разумеется, регулировки скорости вращения у него никакой не будет. С этой целью нужно включать в цепочку дополнительные устройства. К примеру, можно поставить регулятор напряжения. Это устройство позволит за счет изменения сопротивления понижать скорость вращения кулера.

Устанавливается регулятор в цепь.

Он зачастую выглядит как обычный механический регулятор. Разумеется, можно обойтись и без этой опции.

Несколько слов в заключение

Итак, теперь каждый читатель точно знает о том, как сделать из самого обыкновенного компьютерного кулера полноценный вентилятор. Самое главное – не запутаться в проводах. Производитель специально обозначает питающие проводники одним цветом, чтобы их можно было без труда отличить от всех остальных.

В остальном работа предельно проста. Если в магазинах закончились вентиляторы, то обязательно стоит воспользоваться именно этой идеей, которая выручит каждого в знойную жару. Кулер создаст поток холодного воздуха, который принесет в комнату прохладу.

Как сделать вентилятор

Вы сидите за компьютером, за окном лето, кондиционера нет. Рука уже устала бесконечно обмахиваться газетой, а пот со лба капает на клавиатуру. Знакомая ситуация? Если нет лишних денег, поможет самодельный вентилятор. Чтобы его смастерить, не нужно бежать в магазин за деталями. Все необходимое для воздуходувки есть в доме. Не знаете, как сделать бесплатный вентилятор в домашних условиях? Следите за текстом!

Из чего состоит воздушный охладитель:

  • двигатель
  • лопасти для вентилятора
  • подставка
  • источник питания

Последний пункт можно опустить, если вы будете делать USB вентилятор своими руками. В компьютере есть напряжение 5 вольт. Вам потребуется кабель для подключения принтера, старая «мышь», или любое ненужное устройство со шнуром USB.

Вентилятор 1

Если вы любитель самоделок — наверняка в доме есть полезный хлам. В противном случае, вам незачем знать, как сделать вентилятор своими руками.

В коробке с ненужными запчастями не найден электродвигатель? Можно сделать вентилятор из моторчика от старого дисковода или сломанной игрушки. Рассмотрим несколько примеров, как сделать мини вентилятор из подручных материалов.

Клей, картон, моторчик от игрушки

Для изготовления маленького пропеллера понадобится кусок гофрокартона 30×30 см.

Вентилятор 2

Опору клеим в 2–3 слоя, площадь не меньше двух ладоней. Стойку для двигателя делаем в виде призмы высотой 10–15 см. Для раскроя воспользуемся канцелярским ножом. Гнем конструкцию по линейке.

Вентилятор 3

Как сделать мини вентилятор прочным и устойчивым? Воспользуемся клеевым пистолетом. Никакой другой клей не позволит выполнить соединение так же надежно.

Вентилятор 4

Далее самое сложное: пропеллер. Центральную втулку не обязательно изготавливать из дерева или пластика. Вырезаем ее из того-же картона.

Вентилятор 5

Соединяем термоклеем, причем как можно гуще: конструкция должна получиться монолитной. Лопасти можно сделать из более тонкого картона. Подойдет упаковка от аксессуара для мобильного телефона.

Вентилятор 6

Это самый ответственный элемент: лопасти должны быть абсолютно одинаковыми по форме и весу. Иначе ваш пропеллер будет вибрировать при работе, и быстро развалится.

Лопасти приклеиваем (тщательно) на картонную втулку, соблюдая аэродинамику. Плоскости должны быть развернуты на 30–45 градусов в противоположные стороны. Для простоты конструкции, мы собираем USB вентилятор своими руками с двумя лопастями. Их легче отбалансировать, а с охлаждением такой пропеллер справится не хуже трехлопастного.

Вентилятор 7

Пробный запуск и балансировка

Проделываем отверстие в самом центре втулки (с помощью шила), насаживаем на ось моторчика, проводим тестовое включение. Разумеется, перед сборкой необходимо согласовать угол атаки лопастей с направлением вращения моторчика. Иначе вентилятор будет дуть в обратную сторону. Если присутствует вибрация — пропеллер легко отбалансировать, просто подлезая лопасти. Убедившись в том, что пропеллер крутится ровно, и дует куда требуется, приклеиваем моторчик на стойку. Клея не жалеть!

Вентилятор 8

Соединяем шнур USB с питающими проводами двигателя. Конечно, лучше сделать это с помощью паяльника, но учитывая мизерную мощность — можно обойтись простой скруткой. Главное, не забыть заизолировать соединение с помощью изоленты или скотча.

Вентилятор 9

Как определить питающие контакты USB провода

Любой разъем USB состоит из 4 контактов. Средние нас не интересуют, это информационные провода. Питание 5 вольт находится на крайних контактах. Распайка на иллюстрации:

Вентилятор 10

Если вы перепутаете полярность — ничего страшного не произойдет. Просто моторчик будет крутиться не в ту сторону. Как определить напряжение питание двигателя? Искать маркировку незачем. Если в игрушке (где он был установлен) питание от трех батареек (по 1.5 вольта) — значит мотор на 5 вольт. Если от двух батареек — для USB питания он не подойдет.

Компакт диск

Вы не знаете, как сделать эффективный вентилятор из CD? Это проще, чем кажется. Размечаем диск на 8 секторов. Четное количество лопастей проще отбалансировать, если возникнет осевое биение.

Вентилятор 11

Вырезаем лопасти обычными ножницами. Можно выполнить эту работу с помощью строительного ножа, или проплавить сектора паяльником — большой разницы нет. Если вы ненароком сломаете CD, возьмите новый.

Вентилятор 12

Лишние сегменты выламываются, остальным придается аэродинамическая форма пропеллера. Для этого достаточно нагреть заготовку над свечкой или с помощью строительного фена. Если вы ошибетесь с геометрией — всегда можно исправить ситуацию повторным нагревом. В этом преимущество поделок, сделанных из компакт-диска.

В центре конструкции приклеиваем утолщение: любой обломок пластика 5–10 мм. В нем сверлим отверстие для посадки на вал электродвигателя.

Где взять электромотор

В данной конструкции использован привод от дисковода. Питание 5 вольт, обороты умеренные. Вероятнее всего, у вас нет отдельно пылящегося на полке дисковода, его можно найти в системном блоке. Дискетами все равно никто не пользуется, можете смело разбирать его на запчасти.

Вентилятор 13

Удобный плоский корпус мотора позволяет собрать вентилятор на гибкой ножке. Для этого скручиваем кусок медного одножильного провода в косичку, и приматываем к питающему кабелю с помощью изоленты.

Вентилятор 14

Моторчик с пропеллером приклеивается к гибкой стойке либо с помощью термоклея, либо приматывается той же изолентой. Если вы не собираетесь участвовать в конкурсе дизайна вентиляторов, об эстетике можно не беспокоиться.

Потратив 2–3 часа времени, вы получаете удобный переносной «девайс», который можно установить в любом месте, не отходя от компьютера.

Вентилятор 15

Эстетика из пластиковой бутылки

Если вы хотите не только свежего воздуха, а чтобы изделие радовало глаз — используем другие материалы. Базовые комплектующие остаются прежними: двигатель от детской игрушки и старый шнур USB. Кстати, можно подключить такой вентилятор к розетке 220 вольт, используя зарядное устройство для смартфона (с тем де USB портом).

Читайте также  Как отремонтировать сломавшуюся пластмассовую деталь

Изюминка конструкции — корпус. Пропеллер изготавливается из пластиковой бутылки. Закрученная пробка послужит осевой втулкой. Стойку можно изготовить из связки соломинок для коктейля.

Вентилятор 16

Элегантное основание собираем из второй ПЭТ бутылки и приклеенного снизу компакт диска. При наличии бесплатных комплектующих, можно установить разъем и выключатель.

Вентилятор 17

Несмотря на «легкость» конструкции, вентилятор получился достаточно устойчивым. При необходимости, можно положить в корпус какой-нибудь груз.

Вентилятор 18

Использование фабричных деталей

Возвращаемся к наличию в домашней мастерской условно ненужных комплектующих для компьютера. Например, кулер от блока питания или системного блока.

Вентилятор 19

Электрическая часть работы сводится к минимуму. Если питание 5 вольт — работаем по схеме: USB кабель. Для подачи 12 вольт придется подыскивать блок питания, или зарядное устройство для телефона. Кроме того, встречаются «турбинки», которые подключаются к сети 220 вольт.

Собственно, чтобы сделать вентилятор из кулера от компьютера, достаточно закрепить его на какой-нибудь подставке. А если вместо USB шнура использовать батарейки, поток свежего воздуха можно организовать в любом месте.

Самодельный вентилятор из кулера компьютера

Самодельный вентилятор из кулера компьютера

Здравствуйте, уважаемые посетители этого сайта, самодельщики и интересующиеся самоделками. Хотя сейчас еще и весна, а не лето, но надо уже к нему хорошенько подготовиться. Это как говорит пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой».

Если дома нет кондиционера и даже бытового вентилятора, а летний зной не дает вам нормально жить или сидеть за компьютером, можно включить свою смекалку, воображение и использовать любые подручные материалы, при этом изготовив самодельный вентилятор по своему стилю, желанию и хотению. В этой статье я расскажу вам, как сделать USB вентилятор своими руками из обычного старого компьютерного кулера и других подручных материалов. Для того чтобы сделать USB вентилятор из обычного кулера, потребуется немного времени, но все же за час можно запросто смастерить такой электроприбор своими руками.

Для изготовления USB вентилятора с регулируемым углом наклона мне понадобились:

Инструменты:
1) Плоскогубцы,
2) Термоклей,
3) Термопистолет,
4) Изолента,
5) Ножницы,
6) Отвертка,
7) Маркер,
8) Рулетка,
9) Канцелярский нож.

Первым же делом начинаем изготавливать стойки для нашего вентилятора.

Для этого на бумаге размечаем размеры для изгибов.

По чертежу отмечаем метки маркером на велосипедную спицу. Лишнюю часть отламываем плоскогубцами.

Плоскогубцами начинаем разгибать спицу от велосипеда. Делаем поэтапно по фотографиям.



Берем вторую спицу и разгибаем так же, как и первую.

Должны получиться две вот такие детали.

Теперь надо их склеить друг к другу клеевым пистолетом.


Получившуюся стойку прикрепляем к компьютерному кулеру. Для этого понадобятся винтики самих спиц.

Закручиваем их отверткой.


Вентилятор будет подключен с помощью USB-разъема к компьютеру. Это дает возможность обойтись при использовании вентилятора без сторонних источников питания. Для этого берем USB кабель и очищаем провода и кулера, и кабеля.


У USB кабеля нам понадобятся только красный и черный провода. А зеленый и белый отрезаем, они нам не понадобятся.



Соединяем провода попарно друг к другу, просто закрутив их между собой.

Эти провода начинаем изолировать изолирующей лентой.


Чтобы провод не болтался и не мешал, закручиваем ее вокруг стойки и закрепляем изолентой.



Приклеенные клеевым пистолетом места стойки тоже можно обмотать изолирующей лентой, для того, чтобы они крепче держались. так же обмотать провод.



Вот и все, наша самоделка готова.



Итак, вы успели убедиться, что сделать простой вентилятор своими руками – это просто и доступно даже человеку, далекому от технического творчества. Такие простые решения способны выручить в ситуации, когда нужно обеспечить прохладу в помещении в безветренную погоду, а обычный вентилятор либо сломался, либо его просто нет в доме. В этих случаях на помощь и приходит простая смекалка и воображение. А на этом у меня все.

Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов — разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус

Как эффективно охладить комплектующие внутри системного блока? Казалось бы, простой вопрос, над ответом на который не будет задумываться ни один опытный пользователь ПК, а уж тем более оверклокер или компьютерный энтузиаст. Мол что тут думать: холодный воздух идет по низу, а горячий воздух устремляется вверх — простая физика из школьного курса, следовательно, надо организовать вдув (забор холодного воздуха) снизу, а выдув горячего воздуха сверху, холодный воздух должен пройти через все комплектующие, попутно охлаждая у их и становясь теплым, и «выброситься» из корпуса по классике через вентилятор, расположенный на задней стенке. Но это теория. Теория, которая не учитывает воздушные потоки, создаваемые вентиляторами и количество этих самых вентиляторов.

реклама

Я же предлагаю рассмотреть более конкретную и приближенную к реальности ситуацию: как эффективно охладить комплектующие внутри системного блока, имея всего два вентилятора? Давайте рассмотрим как классические схемы охлаждения, так и нетипичные способы расположить вентиляторы в корпусе.

Предлагаю перейти к тестовому стенду.

Тестовый стенд

В статье такого формата было решено немного изменить структуру описания тестового стенда.

реклама

Итак, в качестве «подопытного» корпуса был выбран Thermaltake View 31 TG, довольно часто появляющийся в наших экспериментах. Выбор данной модели в качестве «испытуемой» был обусловлен тем, что View 31 TG позволяет практически как угодно расположить вентиляторы внутри себя, а благодаря съемной передней панели данный корпус позволяет имитировать модели с плохой и хорошей продуваемостью.

За охлаждение комплектующих внутри корпуса отвечали два комплектных вентилятора Riing 14 LED Blue. Участие этих вентиляторов в эксперименте обусловлено тем, что они создают достаточно мощный воздушный поток, относительно шума, исходящего от них. И, собственно, мощный воздушный поток «раскроет» схему расположения вентиляторов, так как слабые вентиляторы смогли бы обеспечить достаточную мощность вдува или выдува и эксперимент можно было бы считать не достаточно честным и объективным.

реклама

Прогревали корпус изнутри процессор AMD Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3.9 ГГц по всем ядрам, тепловыделение которого составило порядка 140 ватт, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 c TDP около 120 ватт. За охлаждение процессора отвечала двухбашенная система охлаждение GELID Phantom, обзор и тестирование которой были проделаны в прошлой статье. Рекомендую к ознакомлению.

Тестирование проходило при комнатной температуре в 22 градуса. Температура поддерживалась сплит-системой. Прогрев комплектующих осуществлялся программой OCCT. В качестве теста был выбран стресс-тест как видеокарты, так и процессора одновременно, AVX инструкции при этом были задействованы. Каждый тестовый прогон длился чуть больше 15 минут, чтобы обеспечить практически максимально возможный нагрев комплектующих в созданных условиях.

Тест «пристрелочный»: тестирование без использования вентиляторов

Для начала было решено провести «пристрелочное» тестирование, которое заключалось в том, что комплектующие внутри закрытого корпуса будут нагреваться при естественной циркуляции воздушных потоков. Смысл же этого тестирования заключался в том, чтобы выявить «эталонную» температуру, с которой мы в последующем будем сравнивать, чтобы определить, какая схема расположения вентиляторов покажет себя максимально эффективно.

В процессе тестирования горячие воздушные потоки будут выходить естественным путем через перфорационные отверстия на верхней крышке корпуса, а также «выбрасываться» через перфорацию в задней стенке при помощи башенного кулера GELID Phantom.

реклама

Были получены следующие результаты, с которыми вы можете ознакомиться во вложении.

Тест первый, схема первая: оба вентилятора на выдув, плохой забор воздуха спереди / хороший забор воздуха с передней стенки

Прошу обратить внимание на расположение вентилятора сверху. Именно такое расположение вентилятора в верхней части корпуса является максимально эффективным решением, так как располагать вентилятор сверху в передней части корпуса не имеет никакого смысла, так как данное решение максимально нецелесообразно — зачем выбрасывыть наружу еще холодный воздух? Также сразу хочется отметить, что в данной статье не будет схем со «вдувом сверху», так как мы намерены проверить реальные варианты схем, а не рассматривать всевозможные глупости неопытных пользователей.

Итак, при плохом заборе воздуха (закрытой передней стенке) нам удается выиграть практически 10 градусов по температуре процессора относительно корпуса без вентиляторов. Видеокарта становится холоднее на 4 градуса. А скорость вращения вентиляторов на башне сократилась на 100 оборотов. Компьютер стал заметно тише и холоднее.

Прошу ознакомиться с полученными результатами

При хорошем заборе воздуха (открытой передней панели) удается выиграть дополнительный градус по температуре процессора. Скорость вращения процессорных вентиляторов несколько сокращается. Компьютер становится более шумным из-за худшей звукоизоляции.

Прошу ознакомиться с более подробными результатами во вложении.

Тест дополнительный, схема упрощенная: один вентилятор на выдув (закрытая передняя панель)

Далее предлагаю выяснить, насколько необходимо иметь два вентилятора на выдув горячего воздуха. Для этого, разумеется, я убираю вентилятор, находящийся над процессорным кулером.

Данное действие привело к чуть заметному ухудшению результатов относительно схемы с двумя вентиляторами на выдув. Температура процессора поднялась на 1 градус, видеокарта же также прогрелась на 1 градус больше. Скорость вращения вентиляторов возросла.

Прошу ознакомиться с более подробными результатами во вложении.

Тест второй, схема вторая: два вентилятора на вдув, закрытая и открытая передняя панель

Теперь посмотрим, на сколько эффективными себя покажут оба вентилятора, расположенные спереди корпуса. Выдув горячего воздуха будет осуществляться силами вентиляторов башенного кулера, а также естественным путем через перфорацию в верхней части корпуса.

С закрытой передней панелью данная схема расположения вентиляторов оказалась абсолютно неэффективной. Температура процессора поднялась на два градуса относительно схемы без использования корпусных вентиляторов. Но видеокарту удалось охладить на пару градусов.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Открытая передняя панель дает настоящий «глоток свежего воздуха» комплектующим. Относительно корпуса, лишенного вентиляторов, температура процессора снизилась на 9 градусов. Данная схема расположения показала себя существенно лучше, та же компоновка вентиляторов с закрытой панелью, но проигрывает двум вентиляторам на выдув, работающими даже с закрытой передней панелью. Превосходство над одним вентилятором на выдув на 0,3 градуса — погрешность.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Тест третий, вариации «классических» схем: один вентилятор на вдув, один на выдув (разное расположение вентилятора на вдув спереди корпуса), открытая и закрытая передняя панель.

Теперь мы переходим к «классическим» схемам, объединенным в единый тест, так как все они предусматривают расположение одного вентилятора на вдув и одного на выдув.

Начнем с наиболее классического варианта, когда мы имеем вентилятор на вдув, расположенный внизу передней части корпуса и обдувающий жесткие диски, вентилятор на выдув располагается на задней стенке корпуса. Передняя панель корпуса закрыта.

Такое «классическое» расположение вентиляторов проигрывает по своей эффективности вариантам с двумя вентиляторами на выдув с точки зрения температуры процессора. Однако стоит заметить, что при таком расположении вентиляторов жесткие диски внутри системного блока охлаждаются куда лучше, чем в том варианте, когда в корпусе нет вентиляторов на вдув вовсе.

Читайте также  Как сделать садовый бур из пильного диска

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

А теперь все то же самое, но с открытой передней панелью.

Температура ЦП снизилась до уровня двух вентиляторов на выдув с закрытой передней панелью. Температура жестких дисков опустилась до минимального значения.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Переставляем вентилятор на вдув выше корзины с жесткими дисками и закрываем переднюю панель корпуса.

Определенно, данная схема расположения не имеет абсолютно никакого смысла, так как температура процессора стала даже выше, чем с одним вентилятором на выдув. Но стоит заметить, что при таком расположении.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Сохраняем расположение вентиляторов и отрываем переднюю панель корпуса.

Температура процессора оказалась средней между двумя вентиляторами на выдув с закрытой крышкой и с открытой крышкой. Температура видеокарты осталась примерно на том же уровне. Эффективность охлаждения корзины с жесткими дисками определенно снизилась.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Заключение

В заключении напрашиваются как очевидные для многих, так и несколько не очевидные выводы: первое, передняя панель с боковой перфорацией ухудшает охлаждение комплектующих, выбирайте корпуса с прямым забором воздуха с передней части корпуса; второе, наиболее сбалансированной показала себя «классическая» схема с вентилятором, расположенным в нижней части передней панели, что помогает обдувать жесткие диски, однако, если в вашем ПК уже нет жестких дисков, то вам стоит задуматься о расположении двух вентиляторов на выдув; третье, выдув намного важнее, чем вдув — не зря даже в самые слабые и дешевые компьютеры ставят один вентилятор на выдув горячего воздуха из корпуса, хотя бы один вентилятор на выдув должен быть в вашем компьютере обязательно.

Дополнение

В тестировании не приняла участие схема продува, когда в корпусе имеется один вентилятор на вдув, забирающий воздух через перфорацию через нижнюю стенку корпуса, и один вентилятор на выдув, расположенный на верхней стенке корпуса над процессорным кулером. Определенно, такая схема имеет место быть, но требует горизонтального расположения башни, чтобы башенные вентиляторы забирали холодный воздух снизу и помогали «выбросить» его вверх к выдувающему вентилятору. Наиболее эффективно данная схема может себя показать в редких корпусах с горизонтальным расположением материнской платы, как, например, в легендарном SilverStone Raven RVX01:

Тихо в ночи, только не спит PC: собираемся бесшумно

Привет, GT! В прошлом посте по видеокартам задавали вопросы про бесшумные и полностью пассивные системы, сборку которых мы сегодня и обсудим. Так что если эта картинка вызывает у вас приступы ужаса и головной боли — тема однозначно для вас.


На картинке — Scythe Susanoо, самый страшный из кулеров, что я видел. Соотношение эффективности и шума, к слову, так себе.

Сколько производительности можно выжать, собираться ли в «полный пассив», или обойтись малошумящими вентиляторами, сколько стоит бесшумный системный блок построить и всё остальное — под катом.

Зачем это надо?

У каждого свои причины постройки малошумящего ПК. У кого дети, у кого жена спит, а у кого тёще «излучение мешает», а включен или нет компьютер она определяет по гулу вентиляторов. Тем не менее, для всех таких случаев остаются важными три вопроса:

  1. Когда нужна «бесшумность»?
  2. Какие задачи должна решать система?
  3. Насколько принципиально для вас иметь 100% пассивное охлаждения?

Бесшумность по расписанию

Если вас интересует тихий ночной сёрфинг, кино в наушниках и всё такое, а днём вы не стеснены какими-либо обстоятельствами, можете работать на полную катушку или играть в любимые игрушки — это сильно упрощает задачу. Можно смело собираться в «полупассивный» вариант. Сюда же можно отнести вариант, когда «бесшумность» нужна всегда, за исключением тех случаев, когда от ПК требуется выкладываться на полную катушку — в игрушках или в тяжёлом софте.

Ну а если тёща не дремлет, шапочка из фольги не помогает, вокруг война, немцы и инопланетяне, надо сидеть бесшумно 24/7 — понятное дело, выбор за полностью пассивной системой.

Вопросы производительности

Собраться с Core i7, 32 Гб оперативной памяти и «игровой» видеокартой в полностью пассивном режиме, в принципе, возможно. Вопрос в том, сколько это будет стоить, и где вы возьмёте какую-нибудь редкую штуку типа Gainward Phantom 960, которая может оставаться «пассивной» очень и очень долго, а в активном режиме старается быть максимально тихой. Потому что самое мощное, на что вы можете рассчитывать в «заводском» исполнении с пассивным охлаждением — это GTX 750 Ti.

Все остальные конфигурации достаточно легко собираются в «пассивный» режим без каких-либо проблем.

Вопросы принципиальности

Совершенно пассивное охлаждение, безусловно, приятно в эксплуатации. Ни тебе пыли от постоянной «прокачки» воздуха, ни износа подшипников у вентиляторов, от чего они могут начать предательски хрустеть, ни шума. Беда в том, что работает оно эффективно только тогда, когда температура окружающего воздуха ощутимо отличается от температуры самих радиаторов. Так что если у вас дома Ташкент, компьютер стоит рядом с батареей центрального отопления, а кондиционер не включается даже в +40 — возможно, придётся добавить в систему пару вентиляторов и «выключатель» на переднюю панель, чтобы в самых тяжёлых условиях иметь возможность организовать хоть какой-то поток воздуха на «бесшумных» оборотах.

Подбираем железо: общие рекомендации

Так как пассивное охлаждение имеет свои ограничения, выбирать придётся из комплектующих, имеющих максимально низкие показатели тепловыделения. Кроме того, остаются ещё два элемента, которые будут сильно влиять и на цену сборки, и на эффективность всей системы охлаждения в целом: блок питания и корпус.

Соответственно, процессоры выбираем производства Intel (особенно радует наличие специальной линейки с пониженными частотами и теплопакетом), а видеокарты — Nvidia (т.к. архитектура Maxwell в целом хороша в плане энергосбережения и энергоэффективности).

Корпус и управление охлаждением

Если вы выбираете полностью пассивный вариант, то корпус стоит выбирать максимально «дырявый», причём, желательно, не сбоку, а сверху и снизу. Так естественная циркуляция воздуха нам поможет, а шума от пассивной системы всё равно нет. В качестве сравнительно недорогих вариантов можно назвать Fractal Design Core 1000 и Cooler Master Silencio 352.

Полупассивным же системам (с активируемым охлаждением «по случаю» или «по желанию») подойдут корпуса с развитой системой вентиляции и грамотным устройством внутреннего пространства: то есть с минимальным сопротивлением воздушным потокам. Здесь за основу можно взять всё тот же Silencio, старшие модели Fractal Design: Core 2500 или 3300.

Управлять вентиляторами можно при помощи вот такой панельки:

И выглядит она симпатично, и набор функций вполне приличный: ручная регулировка 4-х вентиляторов, возможность предупредить пользователя о приближении к «опасной» температуре, отображение температур и оборотов каждого из вентиляторов. А для любителей «крутилок», а не кнопочек, есть вариант с утапливаемыми в корпус потенциометрами: и не торчит ничего, и по «клику» можно достать любой из регуляторов.

Питание

Самая дорогая часть таких сборок — полностью пассивный блок питания. К примеру, Seasonic на 520 Ватт с «платиновым» сертификатом КПД стоит с текущим курсом доллара очешуительных 11 с половиной тысяч рублей. :( Но здесь можно малость схитрить и взять «полупассивный» БП серии Newton от Fractal Design. За 8.5 килорублей вы получите БП, который не включает вентилятор, пока потребление не перейдёт отметку в 400 Ватт. Дело за малым — собраться так, чтобы общее потребление не превышало указанный лимит, что, учитывая современные железки, сделать достаточно легко.

Процессор, материнская плата, память

С материнской платой всё более-менее понятно: сокет LGA-1150 / 1151, размеры и порты — по вкусу, корпусу и потребностям. В случае же с процессором выбор не так прост. Если от ПК не требуется чудес производительности, достаточно обойтись каким-нибудь Core i3 (1150): для всех посведневных задач и современного софта его двух ядер и четырёх потоков хватит, а тепловой пакет в 54 Вт не так уж и сложно «обслужить». К тому же в комплекте вы получите Intel HD 4600, которая отлично справляется с ускорением всяких Photoshop’ов, простенькими или сравнительно старыми играми (в ту же Half Life 2 или Portal вполне можно будет поиграть в разрешении FullHD), декодированием видео и прочими потребностями повседневной эксплуатации.

Новые i5 c архитектурой Skylake-S на сокете 1151 производятся по техпроцессу 14 нм и обеспечивают впечатляющую производительность при достаточно «скромном» теплопакете в 65 Вт. Встроенная графика Intel HD 530 почти во всех тестах превосходит возможности таковой в APU AMD A10, но до производительности дискретных систем, по понятным причинам, ей далеко.

К сожалению, курс валют оставил российский рынок без «экзотических» Core i5 и Core i7 с индексом «Т» (они просто не очень интересны людям в условиях кризиса), но если вы знаете, где такой достать за разумные деньги — стоит обратить на них внимание, т.к. сниженные частоты и «плановый» теплопакет 45 Вт упрощают сборку бесшумных / пассивны систем.

С памятью всё просто. DDR III 1600 Mhz с развитым охлаждением (принудительно обдувать-то её никто не будет, а охлаждаться — надо) или, в случае с сокетом 1151, DDR 4. Вот неплохой вариант.

Охлаждение процессора и всей системы в целом

В пассивном режиме рассеивать 65 Вт тепла сможет не каждый радиатор. Заигрывать придётся с «супербашнями». В качестве универсального «ответа» на любой случай, разумеется, можно взять Noctua NH-D 14. В пассивном режиме этот монстр обеспечит температуру 65 Ваттного процессора в пределах 85 градусов, а в случае чего можно подстраховаться и подключить один из вентиляторов (например, центральный) к системе ручного управления: в играх или тяжёлых задачах даже слабенький воздушный поток существенно облегчит температурные условия.

В случае сбора «полупассивной» системы можно сэкономить и использовать более простую версию, NH-U12S. Прелесть охлаждения от Noctua — длиннющая гарантия на комплектующие (72 месяца), живой саппорт (который, в случае чего, пришлёт вам новый переходник при апгрейде или ещё какую штуку) и ориентированность на малошумные системы.

Ещё можно рассмотреть варианты от Scythe, но с качеством у них последнее время так себе, да и чистить Big Shuriken — то ещё удовольствие. К тому же он занимает много места и часто блокирует слоты памяти / видеокарты.

Также не стоит забывать, что существуют специальные вентиляторы, которые рассчитаны на сборку как раз бесшумных или условно-бесшумных компьютеров. Один из лучших вариантов, что можно достать — Scythe Gentle Typhoon. К сожалению, их почти полностью вывели с рынка и сняли с производства, и найти сейчас можно разве что 500-RPM версию. Наиболее близкие к ним по показателям из ныне выпускающихся — Slip Stream 120. Если корпус позволяет, можно остановиться на 14-сантиметровых Noctua серии ULN, на 650 об/мин они выдают чуть больше 9 дБ, правда, цена вопроса не порадует.

Читайте также  Как приготовить омлет в кружке

Видеокарта

В большинстве случаев, полностью пассивные варианты видеоадаптеров не отличаются высокой производительностью. Смысла ставить самую дешёвую дискретную карточку при наличии Intel HD внутри самого процессора особо не имеет, разве что вам необходимо подключить ещё 2-3 монитора, а подходящих выходов на материнской плате нет.

В случае же, если вам хочется иногда играть во что-нибудь современное, вариантов для тихого компьютера не так много. Nvidia GTX 750 Ti с полностью пассивным охлаждением — предел того, что можно достать на рынке без проблем.

Более дорогие варианты — вроде GTX 960 Phantom от Gainward в РФ достать тяжеловато. Альтернативой для Gainward’а может стать Palit PA-GTX960 Super JetStream 2G, которая остаётся в полностью пассивном режиме, пока вы не начнёте грузить её трёхмерной графикой, да и в играх практически не слышна.

Система хранения данных

Самым тихим вариантом, конечно, является SSD-диск. Ноль движущихся частей, ноль вибраций и ноль шумов. Тем не менее, хранить терабайты порно рабочих файлов на SSD несколько расточительно, да и бэкапы иногда надо делать. Мы уже писали в начале года о различных линейках HDD: гайд до сих пор актуален. WD Green и Seagate HDD.15 — ваши друзья.

Общие советы по сборке

Если вы собираетесь в полностью пассивный режим — не экономьте на охлаждении процессора и памяти. В системном блоке не будет никаких искусственных потоков воздуха, только естественная конвекция. HN-D 14, память с «воттакенными» радиаторами — вот ваш выбор.

В случае же «полупассивной» сборки стоит отдельное внимание уделить правильной укладке всех проводов внутри системного блока. Всё, что висит, болтается, натянуто поперёк, по диагонали и мешает воздушному потоку (который и так максимально снижен из-за нежелания «шуметь» вентиляторами), во-первых, ухудшает охлаждение, а во-вторых, создаёт ненужные завихрения в воздушном потоке. Идеальная сборка должна выглядеть примерно так:

Пусть сзади всё и не так симпатично, но здесь никаких проблем с потоками воздуха нет и не предвидится.

Если системный блок модульный — удалите все неиспользуемые корзины и блоки. В пассивном варианте можно снять и противопылевые фильтры, «сосать» пыль компьютер не будет, а раз в год продуть комплектующие из баллона со сжатым воздухом — не смертельно.

На этом всё. Если у вас есть удачный опыт сборки бесшумного компьютера — не поленитесь, поделись в комментариях фотографиями и конфигом, люди вам спасибо скажут.

Как организовать вентиляцию ПК. Краткое руководство для начинающих

Вопрос, который рано или поздно встает перед любым владельцем ПК, — охлаждение. Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот — бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.

Качество работы системы вентиляции зависит от типа и количества вентиляторов, способа подключения их к материнской плате и правильного расположения в корпусе компьютера. Впрочем, обо всем по порядку.

Основные характеристики вентиляторов

Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

ASUS Fan Expert

Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

  • 0–25 дБА — бесшумный ПК;
  • 25–35 дБА — шум на уровне дневного фонового;
  • 35–40 дБА — ощутимый уровень шума (можно снизить, переместив компьютер под стол);
  • 40 дБА и выше — громкий и некомфортный уровень шума.

Размер имеет значение

От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.

120 х 120 мм ­— дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.

140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.

200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

Если вентиляторов больше, чем разъемов на МП, используются специальные разветвители. Однако увлекаться ими не стоит: на один канал больше двух вентиляторов лучше не вешать. В противном случае придется обеспечить им дополнительное питание, что приведет к появлению лишних проводов в корпусе.

В любом случае уже на этапе покупки материнской платы нужно понимать, какое количество вертушек понадобится будущей системе. Несмотря на более высокую стоимость, предпочтение стоит отдать 4-пиновым вентиляторам с наиболее совершенным способом управления.

Сколько нужно вентиляторов и как их установить

Современная модель корпусостроения предполагает создание своеобразной аэродинамической трубы: холодный воздух поступает спереди, а горячий — выбрасывается через заднюю и верхнюю стенки. Корпуса с вентиляторами на боковой стенке и на дне из продажи почти исчезли. Чаще всего производители стараются создать в корпусе избыточное давление (ставят больше вентиляторов на вдув), и это не просто так. Во-первых, горячий воздух будет удалятся эффективнее, во-вторых, в корпусе будет оставаться меньше пыли.

Одного вентилятора вполне хватит, чтобы охладить системник офисного уровня без видеокарты с каким-нибудь селероном, пентиумом, семпроном или A10, где TDP процессора находится в районе 50 Вт. Автор предпочитает установку вентилятора на вдув, так как с выбросом горячего воздуха поможет кулер на процессоре, особенно если он башенного типа.

Расположение вентилятора показано схематично и зависит от типа корпуса и расположения в нём комплектующих.

Два корпусных вентилятора (один спереди, один сзади) вполне справятся с комбинацией типа Ryzen 3 (Core i3) + GTX 1650 (RX 550).

Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

Четыре вертушки обеспечат нормальную работу для Ryzen 7 (Core i7) + 2070 (RX 5600XT).

Все меняется, когда в корпус приходит Ее Величество Игровая Видеокарта — главный отопитель любого игрового ПК. Чтобы удержать в узде тепловыделение HEDT-систем, кроме просторного корпуса нужно пять-шесть вентиляторов: два-три лицевых на вдув, один задний и два верхних на выдув. Или кастомная СВО.

Несколько советов

Открытая крышка системника — не панацея и решает вопрос только охлаждения процессора и видеокарты, а вот другие компоненты — чипсет, цепи питания, m.2 накопитель — обдува не получат и продолжат греться.

Современные производители часто делают сплошную лицевую панель с боковым забором воздуха. В таком случае хороший результат дает установка дополнительных вытяжных вентиляторов на верхнюю крышку.

Для процессорных кулеров и радиаторов СВО ищите вентиляторы с более высоким значением статического давления, которые смогут эффективнее прогонять через них воздух.

Подвод холодного воздуха через вентилятор на дне — неплохое решение, но автор бы от него отказался ввиду большого количества пыли, забрасываемой таким вентилятором в корпус.

Ставить вентиляторы на вдув на задней и верхней стенке нельзя, как и передние на выдув.

Автор не рекомендует переворачивать блок питания вентилятором вверх: он начнет засасывать горячий воздух от видеокарты и нагревать свои компоненты.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: