Делаем кулер для винчестера.

Самодельный кулер для компьютера

Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

Варианты кулеров

реклама

Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.

Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.

455x450 62 KB

Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65 . При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.

400x364 50 KB

С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.

Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.

400x399 149 KB

реклама

Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?

После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!

Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.

Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…

И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?

Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).

Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.

Немного теории

Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.

И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:

«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 — 1991).»

Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.

439x124 21 KB

На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.

Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.

реклама

Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба — пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.

Выбор конструкции и материалов

Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.

Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.

Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.

реклама

Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.

У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.

Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.

В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.

Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.

реклама

А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.

В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.

Изготовление

Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.

Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?

реклама

По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.

С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.

Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.

В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.

450x408 43 KB. Big one: 1500x1361 111 KB

реклама

Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.

А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.

450x281 30 KB. Big one: 1500x937 91 KB

Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2 .

Читайте также  Жесткий диск — последний шанс

Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.

реклама

450x338 33 KB. Big one: 1500x1125 86 KB

На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.

Ремонт телевизоров, компьютеров, мобильных устройств, ЭБУ автомобилей

Если Вас начал беспокоить шум, издаваемый при работе Вашего ПК, то стоит незамедлительно разобраться с причиной его появления. Шум от компьютера, издаваемый, как правило, вентиляторами системы охлаждения (кулерами), является не только раздражителем, но и может стать причиной скорого выхода Вашего ПК из строя. Теперь давайте разберемся в причинах шума.

Как мы говорили выше, шум — это зачастую проявление работы кулера на пределах своих возможностей. В редких случаях шум и треск может начать издавать Ваш HDD-диск (жесткий диск, «винчестер»), что является предпосылкой к его скорой поломке. В этом случае Вам необходимо как можно скорее сделать резервные копии важной и необходимой информации на HDD и по мере возможности заменить его. Стоит отметить, что современные твердотельные накопители (SSD-диски) никаких звуков не издают и «уходят из жизни» молча.

Если же неприятный шум издают вентиляторы в вашем корпусе (проверить все это можно открыв крышку корпуса и прислушавшись к шуму), то тому может быть несколько причин:

— причиной шума может стать значительный нагрев детали (процессора, чипа материнской платы), которую охлаждает данный кулер. Дело в том, что все кулеры процессора регулируют свои обороты за счет его температуры и при сильном нагреве повышают их до предела, что соответственно приводит к возникновению шума. Для того что бы избавиться от такого шума — необходимо устранить нагрев детали: смените термопасту и почистите от пыли радиатор и вентилятор.

— второй причиной может стать износ ротора вентилятора охлаждения. В этом случае необходимо заменить куллер. Временным решением этой проблемы является смазка ротора специальным маслом — это продлит жизнь вентилятора на некоторое время, а так же устранит шум. Стоит отметить, что данная процедура подойдет не для всех кулеров — для этого у него должно быть предусмотрено технологическое отверстие доступа к ротору.

— если же шум проявился сразу после приобретения системного блока или при самостоятельной его сборки, то дело тут в некачественных вентиляторах, которые Вам нужно просто напросто заменить на кулеры с хорошими отзывами покупателей и низким уровнем шума в технических характеристиках.

Если Вас начал беспокоить шум, издаваемый при работе Вашего ПК, то стоит незамедлительно разобраться с причиной его появления. Шум от компьютера, издаваемый, как правило, вентиляторами системы охлаждения (кулерами), является не только раздражителем, но и может стать причиной скорого выхода Вашего ПК из строя. Теперь давайте разберемся в причинах шума.

Как мы говорили выше, шум — это зачастую проявление работы кулера на пределах своих возможностей. В редких случаях шум и треск может начать издавать Ваш HDD-диск (жесткий диск, «винчестер»), что является предпосылкой к его скорой поломке. В этом случае Вам необходимо как можно скорее сделать резервные копии важной и необходимой информации на HDD и по мере возможности заменить его. Стоит отметить, что современные твердотельные накопители (SSD-диски) никаких звуков не издают и «уходят из жизни» молча.

Если же неприятный шум издают вентиляторы в вашем корпусе (проверить все это можно открыв крышку корпуса и прислушавшись к шуму), то тому может быть несколько причин:

— причиной шума может стать значительный нагрев детали (процессора, чипа материнской платы), которую охлаждает данный кулер. Дело в том, что все кулеры процессора регулируют свои обороты за счет его температуры и при сильном нагреве повышают их до предела, что соответственно приводит к возникновению шума. Для того что бы избавиться от такого шума — необходимо устранить нагрев детали: смените термопасту и почистите от пыли радиатор и вентилятор.

— второй причиной может стать износ ротора вентилятора охлаждения. В этом случае необходимо заменить куллер. Временным решением этой проблемы является смазка ротора специальным маслом — это продлит жизнь вентилятора на некоторое время, а так же устранит шум. Стоит отметить, что данная процедура подойдет не для всех кулеров — для этого у него должно быть предусмотрено технологическое отверстие доступа к ротору.

— если же шум проявился сразу после приобретения системного блока или при самостоятельной его сборки, то дело тут в некачественных вентиляторах, которые Вам нужно просто напросто заменить на кулеры с хорошими отзывами покупателей и низким уровнем шума в технических характеристиках.

Коротко о шуме

Прежде чем мы дойдём до советов, стоит сказать несколько слов о самом шуме и его влиянии – это зависит от уровня, частоты, а также частоты возникновения и степени предсказуемости звука. Кроме того, каждый человек имеет разную чувствительность слуха и терпимость к звукам. Поэтому трудно точно определить, какой звук будет для нас приемлемым, а какой уже будет помехой (одним образом мы будем реагировать, например, на случайные вибрации жесткого диска, совсем по-другому – на равномерный шум воздуха от вентилятора).

Значительно более простой и более прозрачный методом – точка отсчета интенсивности звука, который мы можем сравнить с известными нам ситуациями. Ниже вы найдете образец шкала интенсивности шума в децибелах и более-менее соответствующее значение из реальной жизни. При интерпретации шкалы следует, однако, помнить о логарифмической природе интенсивности звука – увеличение громкости на 3 дб соответствует 2-кратному росту напряженности, увеличение громкости на 10 дб соответствует 10-кратному росту и увеличение громкости на 20 дб – соответствует 100-кратному росту напряженности.

Уровень интенсивности звука Приблизительный эквивалент
10 дб шелест листьев при слабом ветре
20 дб шепот
30 дб очень тихая улица без движения
40 дб шумы в доме
50 дб шум в офисах
60 дб пылесос
70 дб интерьер громкого ресторана
80 дб громкая музыка в помещении
90 дб движение на улице
100 дб мотоцикл без глушителя
110 дб цепная пила
140 дб старт истребителя
190 дб старт космического корабля

Таким образом, за раздражающий шум мы можем принять интенсивность звука порядка 40-50 дб, хотя, в крайних случаях, это может быть даже 30-40 дб.

Как программно уменьшить шум жесткого диска при работе

Если жесткий диск трещит, сильно жужжит или стучит при работе, это можно попробовать исправить программно. Как было сказано выше, при работе жесткого диска внутри него движутся механические головки, которые ищут информацию на магнитных дисках. Соответственно, уменьшить шум от их движения можно двумя способами:

    Сократить расстояние, которое требуется им преодолеть, чтобы дойти до нужного раздела с диском и запросить с него информацию. Это можно сделать при помощи дефрагментации диска. Данная процедура упорядочивает кластеры с информацией, чтобы максимально уменьшить расстояние между ними. Дефрагментацию диска можно выполнить как средствами системы, так и сторонними приложениями;

Важно: Обратите внимание, что снижение уровня шума жесткого диска предполагает уменьшение скорости перемещения головки, соответственно, снижение скорости работы накопителя. Однако, в обычных пользовательских задачах подобное снижение практически незаметно.

Решение для перфекционистов

Для тех любителей качественного звучания, кто готов вложить в музыкальный компьютер достаточно много средств, рекомендуется к рассмотрению абсолютно бесшумный 7,5-килограммовый корпус-куб Streacom DB4 (габариты: 26х26х27 см) с цельнометаллической рамой, к которой крепятся боковые стенки из штампованного алюминия толщиной в целых 13 мм. Внутри находится монтажная пластина для установки материнской платы (формат Mini-ITX). Суть использования такого корпуса заключается в том, что его алюминиевые панели являются частью пассивной конвекционной системы охлаждения, т.е. центральный процессор CPU, процессор видеокарты GPU (если таковая используется) и прочие установленные устройства охлаждаются с помощью тепловых трубок, соединенных с толстыми панелями корпуса, которые, по сути, представляют собой массивные теплоотводы. В качестве блока питания можно задействовать 240-ваттный Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU с пассивным охлаждением. При выборе добротного корпуса можно также обратить внимание на модели таких компаний, как Morex, SilverStone, Wesena и HD-Plex.

Очевидно, что существует множество способов шумоизоляции музыкального компьютера, причем совсем не обязательно вкладывать в этот процесс неоправданно большие средства. В то же время не стоит забывать о том, что шумный системный блок почти всегда можно вынести в отдельное помещение, решив проблему кардинальным способом.

Делаем кулер для винчестера.

Эта тема уже обсуждалась в "Температура HDD", но как-то вскользь

У нас в Самаре выбор вентиляторов для HDD невелик, самые ходовые:
Titan TTC-HD11 (или HD 12)
Gembird HD-A3

Видимо, фирмы завозят их по принципу "самое дешевое". Зарекомендовали себя плохо. Собраны на стандартных вентиляторах с подшиниками скольжения, ресурс очень небольшой (выкинул штуки три, каждый прослужил не больше года в режиме 300-400 часов в месяц)

Gembird HD-A3. Два стандартных вентилятора, работают на отсос воздуха от винчестера. Производительность низкая, в первую очередь из-за бестолковой конструкции — вентиляторы пытаются отсасывать воздух из тонкой щели 2-3 мм между крышкой вентилятора и корпусом винта. Аэродинамическое сопротивление, естественно, большое. К тому же воздух после вентиляторов направляется вбок. Это, естественно, увеличивает сопротивление дополнительно.
В принципе, свое дело они делают, например, только что после установки еще одного такого вентилятора температура на Seagate Barracuda ATAIV упала с 46 без охлаждения до 38 градусов. Но примерно через полгода один из вентиляторов может вполне заклинить, и это трудно заметить — заметного потока воздуха они не создают по вышеописанным причинам, и крыльчатку не видно — она закрыта кожухом. Остается только слушать шум и трогать в районе шпинделей — перед заклиниванием заметно усиливается нагрев.

Titan TTC-HD11 (HD 12) — отличают несильно, у 12 модели немножко другой, более попсовый дизайн и полупрозрачная пластмасса.
Используется один вентилятор, обдувающий винчестер. Для винчестеров типа Barracuda ATAIV/V, где электроника закрыта крышкой, это нестрашно — можно раз в год стирать пыль с крышки. Для винчестеров с открытой электроникой — подумайте сами, где набьется пыль.
Ресурс ненамного больше, чем у Gembird HD-A3.

Кто еще что может сказать по поводу недорогих вентиляторов, посоветовать из среднего ценового диапазона и т.п.?

Цитата:

У нас в Самаре выбор вентиляторов для HDD невелик

Юсн кучу разных возит

Цитата:

Кто еще что может сказать по поводу недорогих вентиляторов

а вот этим вопросом я сам несколько месяцев интересуюсь, самого оптимального варианта так и не нашел

Среднестатистические винты все-таки не требуют активного охлаждения, им вполне достаточно небольшого потока воздуха. Скажем, на своем компьютере я выкинул флоппи-дисковод, поставил на его место винчестер — и поток затягиваемого блоком питания воздуха охлаждает его вполне хорошо.

Но в популярных корпусах Inwin S-50x так не сделаешь.

Отсек для крепления винчестеров (номинально их там можно закрепить два, хотя ни один человек в здравом уме так делать не станет) — отсек этот находится в стороне от воздушных потоков. Приходится либо ставить вентиляторы, либо думать о перемещении винчестеров.

Derrik вот интересную мысль подкинул, еще кто-то ставит в пятидюймовые отсеки.

Кстати, в комплектах для крепления винта в пятидюймовый отсек. Наиболее полезны железки-переходники и панелька с вентиляционными дырками.
Сами вентиляторы — обычно фигня, быстро выходят из строя. Но даже если их отключить/выкинуть — через отверстия в лицевой панели подсасывается прилично воздуха.

Если стоит дополнительный вентилятор на отсос воздуха из системного блока — еще лучше.

Читайте также  Отделка пола кафельной плиткой в ванной комнате

Добавлено
Насчет USN Computers — на 27.10.2003 в наличии у них было:

THERMALTAKE (Tt)
4936500 Tt (A1283) Вент. для HDD Golden HardCano 5 (ALпластина,LCD, 5krpm, переключ) 676.00 627.00
4936502 Tt (A1282) Вент. для HDD HardCano 3 ( AL пластина. LCD, 5000rpm, переключ.) 620.00 577.00

Titan
4911530 Вентилятор для HDD в отсек 5"25 TITAN TTC-HDC2 (2 вент.) 168.00 155.00
4911525 Вентилятор на HDD TITAN TTC-HD11 162.00 149.00

Итого 4 (четыре) модели. Не думаю, что это много. Конечно, МОГУТ они привезти гораздо больше. Но не везут. Ждут заказа?

Цитата:

Но не везут. Ждут заказа?

они привозят на заказ из того что есть в Мск ЮСН
в Самарских конторах что либо искать бесполезно, надо либо самому из Мск таскать,либо заказывать в конторах типа ЮСН, Санрайз, Форум и т.д то есть филиалах Мск.
Я почти все железо из Мск везу себе так как ширпотреб не люблю,а хорошее железо у нас днем с огнем не сыщешь.

Цитата:

первая — кулер крепится снизу, обдувая плату; вторая — когда кулера (обычно 2 или 3) находятся спереди, напротив торца винта.

И то и другое охлаждение дает хорошие результаты.
У меня два винта: Barracuda 7200 120 GB SATA — на нем второй вариант 2 кулера спереди, сам винт в корзинке в пятидюмовом отсеке; Barracuda 7200 120 GB PATA — в трехдюймовом отсеке кулер снизу. Температура 33-39 градусов.
Так что на Barracuda 7200 160 GB тебе обязательно надо ставить охлаждение.

Цитата:

И то и другое охлаждение дает хорошие результаты.

Отлично. А какие есть хорошие модели такого типа? Главное — чтобы тихие были (всё никак не отойду от непередаваемых ощущений от кулера Titan CU5TB на проце ). Хотя эффективность тоже не на последнем месте.

Цитата:

А какие есть хорошие модели такого типа? Главное — чтобы тихие были

Често сказать, я первые попавшиеся взял (у нас особого выбора такого товара нет). Шума нет.

Цитата:

5-10 тыс. часов

Это тоже не мало. Будет больше если чаще будешь в комнате пыль протирать.

Цитата:

А вообще IMHO винты должны ставится с просветами между собой и обдуматься спереди большим низкооборотным вентилятором — и шуму мало, и ресурс побольше должен быть

Я тоже думаю, что это оптимальный метод охлаждения.

Цитата:

У нас в Самаре выбор вентиляторов для HDD невелик

в Санрайсе есть немного. Но тоже не широкий выбор

замечено, что луше взять кулер с одним большим вентилятором чем с двумя маленькими, шумит меньше

Как управлять охлаждением Mac. Вручную разгоняем кулеры или задаем условия срабатывания

Как управлять охлаждением Mac. Вручную разгоняем кулеры или задаем условия срабатывания

Большинство современных Mac греются даже при средних нагрузках, не говоря уже о трудоемких и сложных процессах. Все дело в компактности корпусов и близости компонентов друг к другу. Нагрев от процессора может быстро передаваться на материнскую плату, память, накопитель и наоборот.

А еще в последние годы разработчики пытаются сделать компьютеры Apple тише, смещая порог срабатывания активной системы охлаждения.

Рано или поздно пользоваться компьютером становится дискомфортно. Либо Mac начнет греться и выделять большое количество тепла, либо разгонять кулеры даже при минимальной нагрузке.

Можно попробовать вручную управлять системой охлаждения или задать свои настройки для автоматического срабатывания.

Чем опасен перегрев Mac

Выход из строя и полная неработоспособность Mac вследствие перегрева случается крайне редко. Чаще всего, из-за долгой работы при неправильном температурном режиме ломаются некоторые компоненты компьютера.

Больше всего высокой температуры боятся:

Жесткие диски HDD – накопители основанные на принципе магнитной записи. Больше часть элементов жестких дисков выполнены из металла, они быстро нагреваются как из-за своей интенсивной работы, так и от других горячих компонентов компьютера. Твердотельные SSD накопители намного меньше боятся перегрева.

Дискретная видеокарта. Отдельный видеочип, который не является частью центрального процессора, гораздо хуже переносит высокие температуры. Дискретная графика в технике Apple часто не имеет отдельного охлаждения. Перегрева боятся чипы видеопамяти, что часто случается в компактных корпусах MacBook Pro (15-16″) и iMac.

Некоторые микросхемы материнской платы тоже могут пострадать от перегрева.

Какие температурные показатели являются нормой для Mac

Компьютеры Mac рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 10° до 35°C без попадания прямых солнечных лучей на корпус.

Температура центрального процессора и видеочипа не должна превышать 95°C. Это не нормальная рабочая температура, а пиковое значение, которое может достигаться при кратковременной нагрузке.

Накопитель HDD не должен перегреваться выше 50°C. Больший перегрев таких жестких дисков опасен, существует риск потери данных. Твердотельные SSD накопители могут переносить нагрев до 70°C.

Нагрев модуля для беспроводной передачи данных не должен превышать 55-60°C.

Любой компьютер Apple самостоятельно следит за соблюдением температурного режима и при перегреве компонентов повышает обороты кулеров. Со временем эффективность активной системы охлаждения снижается, а общая температура компьютера увеличивается.

Металлический корпус MacBook делает невозможным работу с компьютером на коленях или животе, а стационарные Mac могут превратиться в настоящие обогреватели, которые повышают температуру рабочего места.

Как следить за температурой Mac

Для начала нужно некоторое время проследить за температурными показателями компьютера при помощи специального информера. К сожалению, довольно мощная и полезная утилита Мониторинг системы не позволяет контролировать температуру компьютера и отдельных его компонентов.

Для этого можно использовать стороннюю бесплатную утилиту HWSensors.

Приложение добавляет иконку в строке меню, которая дает доступ к температурным показателям Mac. Есть возможность открыть окно с графиком и следить за изменением температуры под нагрузкой.

Если в каком-либо из режимов работы Mac перегревается выше рекомендованных показателей или нагрев долго держится на отметках близких к пиковой, можно вручную подстроить работу системы охлаждения.

Как самостоятельно настроить охлаждением Mac

Для ручной регулировки настроек системы активного охлаждения Mac подойдет бесплатное приложение Macs Fan Control.

Утилита умеет отображать все ключевые температурные показатели компьютера, а один из них можно вывести прямо в строку меню. Если на предыдущем этапе вы заметили частый перегрев процессора, нагрев накопителей, видеокарты или беспроводного модуля, можете включить отображение именно проблемного компонента в строке для удобного контроля.

Далее есть два возможных варианта регулировки температуры Mac.

1. Включать ручное повышение оборотов кулера перед планируемой нагрузкой.

Так можно повысить интенсивность охлаждение, например, на время монтажа видео или пакетной обработки фото. Любой трудоемкий процесс, который повышает температуру устройства, после этого не так сильно скажется на нагреве.

Так удобно активировать ручной режим работы кулеров при работе с Mac на коленях или животе. Вы будете точно уверены, что компьютер не перегреется и не начнет обжигать вас.

2. Включить автоматическое повышение оборотов кулера по температуре одного из модулей Mac.

Если вы определили, какой модуль компьютера больше всего перегревается, можете в параметрах Macs Fan Control задать два пороговых значения. Первое для начала повышения оборотов кулера, а второе для включения системы охлаждения на максимум.

Здесь с первого раза угадать не получится, нужно экспериментировать. После нескольких неудачных попыток подобрал значения, при которых кулер начинает разгоняться раньше системного режима, но при этом не “заводится” при работе с браузером или простыми приложениями.

Если кроме этого захотите дополнительно управлять настраиваемыми профилями в приложении Macs Fan Control, придется приобрести лицензию за 995 руб.

В качестве альтернативы можно воспользоваться приложением TG Pro. Программа изначально платная, стоимость лицензии 900 руб.

У этой утилиты гораздо больше настроек и возможностей. В строке меню можно выводить не один, а два температурных показателя и достаточно гибко настраивать их отображение. Само меню приложения содержит больше информации и подробной статистики.

Есть возможность выводить уведомления при перегреве заданных компонентов и вести журнал событий, чтобы не отвлекаться на слежку за температурой.

В разделе настроек управления кулером можно самостоятельно задавать правила поведения системы охлаждения. Это не два банальных порога, как в Macs Fan Control, а полноценная система с возможностью задавать множество условий.

Общий принцип работы утилиты аналогичный.

Что делать дальше

Если повышение температуры до пиковых значений происходит систематически, самое время задуматься о посещении сервисного центра для чистки Mac и замены термопасты. Эта стандартная процедура чаще всего позволяет снизить среднюю температуру компонентов Mac.

Описанные выше приемы настройки подойдут в качестве временной меры, чтобы немного отсрочить поход в сервис. Например, если сейчас просто нет возможности остаться без рабочего Mac.

Кроме того ручную регулировку удобно использовать, когда нагрев Mac является “сезонным”. Так можно настроить охлаждение на летний период или изменить пороги срабатывания кулеров, если работаете вблизи сильного источника тепла.

—>BuMaGA —>

Случилось так, что когда подошло время очередного апгрейда, я приобрел практически все комплектующие заново. И от уже имеющегося компьютера осталось старое, доброе, немного устаревшее железо. А отдавать его за бесценок в хищные руки скупщиков. Такая мысль казалась кощунственной. И, естественно, возникло желание собрать второй компьютер. Для Интернета, фотографий, работы в Word… Да мало ли для чего он может пригодиться? Тем более, что выдающиеся скоростные результаты такому компьютеру ни к чему, а вот тихим он быть просто обязан. А железо имелось следующее:

CPU — Barton 2500+

GP – Radeon 8500

И остальное память, HDD, то се…

Так же были у меня две такие вот штуки.

Пассивные кулеры Zalman

Пассивный кулер на чипсет ZM-NB47J и кулер для винчестера на тепловых трубках ZM-2HC2. Приобретено это было еще прошлым летом как раз для построения подобной системы. Кулер 2HC2 по прямому назначению я никогда не собирался использовать. Он нужен был как источник тепловых трубок, возможно несколько дороговатый. Но тишина требует жертв.

На всякий случай напомню, что тепловая трубка это устройство, имеющее очень высокую теплопроводность, во много раз выше теплопроводности меди. Про тепловые трубки писалось очень много, и я думаю не нужно загромождать статью, повторно описывая устройство и принцип ее работы.

По большому счету, меня беспокоило только охлаждение процессора. На видеокарту можно было приобрести пассивное охлаждение производства того же Zalman. Охлаждение на чипсет есть. Блок питания с пассивным охлаждением у меня тоже имелся.

Блок питания с пассивным охлаждением

Этот блок я изготовил из блока EuroCase 480W. Статью об этой процедуре можно посмотреть здесь http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml. Этот блок питания имеет небольшой заводской перекос напряжения в сторону 5 вольт и поэтому не особенно хорош для моего нового «боевого коня». В новом, мощном компьютере цепи питания процессора кормятся от 12 вольт. И поэтому выдаваемые данным блоком немного заниженные 12 вольт плохо сказываются на разгоне, при котором напряжение проседает еще больше. А на Asus A7N8 как раз наоборот. Процессор питается от 5-ти. И такой блок питания отлично подходит.

Так вот, мне нужен был пассивный кулер на процессор. Как то на сайте одного японца с предположительным ником Нумано, я видел самодельные пассивные кулеры на тепловых трубках похожих на трубки из 2HC2. Приведу фотографии взятые с этого сайта:

Кулер с теплопроводящими трубками

Кулер с теплопроводящими трубками

Устройства на этом сайте мне очень понравились, и я решил взять эти конструкции за основу. Уж больно его трубки похожи на трубки из Залмановского ZM-2HC2. Принцип действия кулера следующий – тепло от ядра процессора, имеющего небольшую площадь, тепловые трубки передают большому радиатору, и равномерно распределяют его по всей площади радиатора. Охлаждаться радиатор будет естественной конвекцией воздуха. Просто поставить на процессор огромный радиатор крайне затруднительно, да и скорости распространения тепла даже в меди будет недостаточно. И получится, что небольшая часть радиатора рядом с процессором и сам процессор будет перегреваться, а периферийные области останутся холодными. Не хватит скорости распространения тепла. Тепловые трубки я расположу веером, и они будут равномерно отдавать тепло по всей площади радиатора.

Читайте также  Простая подсветка монитора своими руками

Кулер с теплопроводящими трубками

И начал я разбирать сие чудо науки и техники. Трубки были просто вставлены в отверстия двух алюминиевых пластин и "раскернены" каким-то зубилом. Немного раскачав изделие, я стал вынимать трубку. Сначала она не поддавалась, но потом неожиданно выскочила. И я заехал локтём в стену. На стене осталась аккуратная вмятина. :) Помянув (нехорошо) маму г-на Залмана, стал вынимать следующую, но уже с осторожностью.

После разборки я стал пытаться разогнуть трубку. Это оказалось, на удивление непросто. Трубки очень жесткие. Пришлось приложить приличное усилие. Трубка с хрустом стала разгибаться, а потом неожиданно сломалась. Никакого шипения я не услышал. Создалось впечатление, что разряжения в трубке не было. Так же из трубки вылетела капля жидкости размером со спичечную головку. Жидкость ничем не пахла. Дегустировать ее я не стал. В трубке находится фитиль, изготовленный из сплетенных тонких латунных проволочек.

Теплопроводящая трубка в разборе

Теплосъемник я заказал на заводе, хотя при желании можно было изготовить и самому. Ничего сложного. Взять две медных пластины размером 50 на 50 миллиметров. И толщиной миллиметров пять. Стянуть их винтами и просверлить четыре отверстия диаметром 5 миллиметров. Большее число отверстий сверлить, на мой взгляд, бессмысленно. Величина ядра процессора невелика и от крайних трубок будет мало проку.

Будущий кулер в разобранном виде

Для передачи тепла от тепловых трубок к радиатору я решил приспособить оставшиеся после разборки две алюминиевые пластины.

Будущий кулер в разобранном виде

Будущий кулер в разобранном виде

Собрав эту конструкцию с применением, для улучшения теплопередачи, термопасты КПТ-8, я стал примерять изделие в корпус.

Примеряем в корпус

Крепеж теплосъемника к сокету я вырезал ножницами по металлу, из куска перфорированной стали, оставшейся от корпуса блока питания. Для рассеивания тепла я применил два радиатора размером 150 на 50 на 60мм. Конечно, они маловаты для рассеивания тепла от Barton 2500+ на номинальной частоте и тем более разогнанного. Но для проверки и для работы на пониженной частоте вполне подойдут. Тем более, в случае успеха эксперимента я могу купить радиатор побольше. В одном радиомагазине я видел радиатор размером почти с боковую стенку мидитауэра, но и стоил он прилично. Покупать его для неизвестно чем закончившегося эксперимента я посчитал опрометчивым.

примеряем в корпус

Прикручивал радиаторы через все ту же незаменимую КПТ-8.

примеряем в корпус

Монтирую в корпус.

Ставим кулер в корпус

Подключаю монитор, клавиатуру… И твердой оверклокерской рукой включаю питание.

Ставим кулер в корпус

Операционная система загрузилась… через несколько минут компьютер завис, после чего он подал звуковой сигнал и отключился. Такой вот, не побоюсь этого слова, конфуз. Пришлось перезагрузиться и посмотреть в BIOS температуру процессора. А температура оказалась выше 80 градусов по подсокетному датчику и продолжала расти. Вот это сюрприз. Пришлось тут же выключить компьютер. Когда системный блок остыл, я еще раз включил компьютер и стал из BIOS наблюдать рост температуры процессора. За считанные минуты температура опять поднялась до 80градусов. Тепловые трубки нагрелись только на пару сантиметров около теплосъемника, а выше были абсолютно холодными. Было полное ощущение, что трубки тепло совершенно не передают! Как же так, я же их проверял. Один конец трубки опускал в стакан с горячей водой и через секунду другой конец нагревался. Сравнивал с обычной медной трубкой такого же диаметра. У той другой конец не нагревался вообще. Вода в стакане остывала быстрее. В чем же дело?

И тут сразу вспомнилось письмо, которое мне недавно написал Mortis www.modd1ng.com.

Вот цитата из этого письма:

«Я пробовал изготовить конструкцию, аналогичную кулермастеровской (по-моему) — два обычных радиатора, соединенных ребрами друг к другу. Сначала такой вариант (трубки на термопасте)

Кулер на теплопроводящих трубках

Потом такой (трубки запаяны сплавом Вуда).

Кулер на теплопроводящих трубках

Результат в обоих случаях один, т.е. термоинтерфейс вроде как ни при чем. А происходит вот что: до 50 градусов греется только нижний радиатор, затем разогреваются трубки (но ничего не передают — верхний радиатор холодный) и только когда на трубках уже палец держать невозможно, начинает греться верхний. На процессоре к этому моменту уже около 90 градусов, понятное дело. Если же врубить вентиляторы, то верхний радиатор так и остается холодным.

В последних сериях этих трубок Залман вполне мог сменить жидкость, я свои больше года назад брал.

Меня могли подвести огрехи пайки или сверления.

Возможно, имеет значение на какую глубину трубки заходят в радиатор, т.е. площадь контакта. U-образные, которые у меня на МТХ’овской видеокарте стоят, работают в лучшем виде — там они насквозь через всю подошву радиатора идут. Или просто другой хладагент?»

Второй такой же случай. В чем же все-таки дело? В трубках? Или японец — лгун? Но трубки вне кулера работают. Еще раз проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что Mortis все-таки прав. Дело в глубине погружения трубок в теплосъемник. Но что бы глубже погрузить трубки в теплосъемник, их надо разогнуть. А как это сделать, если они такие хрупкие? Думал, гадал и в результате такого вот бюджетного решения, проявив недюжинную усидчивость и чудеса силы воли, трубки я все же разогнул. Хотя при этом сломал еще одну.

Опять работа закипела

Чтобы не раздавить и не пробить трубку, я в несколько раз сложил газету и через нёе, крайне осторожно, разгибал пассатижами. Очень медленно, по немногу, по всему радиусу загиба. Теперь я получил возможность поглубже поместить трубки в медный теплосъемник.

Опять работа закипела

Опять работа закипела

А трубки я с двух сторон «обжал» двумя радиаторами. Как у Нумано.

Новый кулер

Монтирую второй вариант кулера в корпус и уже не так нагло и самонадеянно, а я даже сказал бы что скромно, включаю. И сразу в BIOS.

Опять работа закипела

На всякий случай, понижаю частоту работы процессора до 1100 MHz. И как зачарованный смотрю на температуру процессора. Через половину часа она остановилась на 35 градусах. И больше не увеличивалась. Пощупав трубки, я убедился, что они равномерно теплые. Заработало! Теперь можно загрузить Windows и протестировать получившийся кулер. Чтобы прогреть процессор, я по привычке включил 3DMark03. Хотя, возможно, это и не очень правильно. И прокручивал его в течении часа.

Система работает

Температура процессора (по подсокетному датчику, смотрел в BIOS) поднялась до 52 градусов, при комнатной температуре 25. Многовато, но в пределах нормы. Правда, на пониженной частоте. Но радиаторы я ставил заведомо невеликие. И греются они прилично.

Что ж, пора делать выводы. Радиаторы имеют явно недостаточную площадь поверхности. Я пробовал обдувать их вентилятором – температура сразу понижалась. Экспериментом с обдувом я подтвердил гипотезу, что не хватает площади поверхности. Если бы дело было в трубках, температура бы не изменилась. Целью статьи и экспериментов являлось подтверждение возможности изготовления безвентиляторного кулера на основе тепловых трубок из ZM-2HC2 в домашних условиях. Мне кажется, что это удалось. И поэтому с обдувом получившегося кулера я не возился. Теперь можно оставить изделие «как есть» и пользоваться, как говорилось выше, компьютером для Интернет и работы в Word. А можно все-таки разориться, купить большой радиатор и пользоваться в номинальном режиме, а может и разогнать…

Делаем кулер для винчестера.

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 703
Откуда: отовсюду ;)

Репутация:

Сообщения: 759
Откуда: Самара, Россия

Репутация:

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

ОДНОЗНАЧНО. И НЕМЕДЛЕННО!
У меня в офисе 5 баракуд 7200. Сразу с компами шли — без дополнительного охлаждения.
Так вот характеристики СМАРТ упали до 60% (со 100%) за 2 месяца — У ВСЕХ.
Поставил на них вентиляторы (двухкулерные, им под пузо прицепляются) — падение характеристик прекратилось мгновенно

Послушай доброго совета — возьми тулзу соответсвенную (у меня DriveHealth) и посмотри температуру (должна быть в районе 30-35 у Баракуд, Макс. допустимая 40).

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Я рукой трогал так примерно 40-50, а может и больше. Я расстроен.

[Исправлено: BessDen : 08-08-2003 14:03]

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Сообщения: 703
Откуда: отовсюду ;)

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 115
Откуда: Tallinn, Estonia

Репутация:

Репутация:

BessDen

у меня 4я барра сороковка с год уже без охлаждения -все ок,
правда она висит на штатном месте(инвин 500) и рядом поблизости нету других девайсов.

Сообщения: 8750
Откуда: Dniepropetrovsk, Ukraine

Репутация:

<BLOCKQUOTE><SPAN size=22><SPAN меня 4я барра сороковка с год уже без охлаждения -все ок,
правда она висит на штатном месте(инвин 500) и рядом поблизости нету других девайсов. </SPAN><HR size=22></SPAN></BLOCKQUOTE>

очень правильно, если сверху и снизу есть пустые отсеки, то можно и не ставить кулера, опять если же внутри система не очень греется, а то если внутри корпуса температура доходит до 45-50 градусов, то для системы как минимум рекомендованы вдувающий+обязательный вытягивающий вентилятор и тогда на винт тоже.

и заметьте, что на всех уже IDE «карманах» плохонькие, но стоят кулера, потому как в пластмассовой коробке для винта просто баня получается.

Репутация: 5

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Репутация: 5

Сообщения: 46
Откуда: Unknown system

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

BessDen
Куда «мерялку мылить»? Последний раз спрашиваю!

З.Ы. Двоих уже осчасливил

Репутация: 5

Сообщения: 63
Откуда: Красноярск, Россия

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 156
Откуда: Череповец

Репутация:

Сообщения: 297
Откуда: Харьков

Репутация:

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Блин, народ, это уже рассылка какая-то получается!
Давайте молить модеров, чтобы выложили на сайте, или между собой делитесь, а то я уже не успеваю
Для модераторов: прога вешается как сервис на системы XP/2k/NT (безо всяких значков в трее!) и выводит предупреждения только когда нужно. Работает и с Винь98 — проверено.

Bak
Ужо
BessDen
Тоже

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Darth_Vader
Нет, ну вот ты, например, кроме управления Империей чем-то занимаешся?

А на мне висят 2 офиса (админ) + производственная база данных (SQL & C++Builder) + жена с ремонтом квартиры пилит !
Как ты думаешь, мне до ФТП-шек? Кто просил — выслал мылом. Благо на работе 256кбпс

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

ALL
Ладно, меня тут в своё время приняли, отмыли (от Нвидии), отчистили (от Детонаторов).
Чтобы не дай бог люди не подумали, что я им фигвамы рисую, держите:

Размер: 553КБ, скорость сайта — приличная (до 16-20КБ/с)

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Сообщения: 150
Откуда: Lviv, Ukraine

Репутация:

Сообщения: 6262
Откуда: The Imperial Star Fleet, Super StarDestroyer "Executor"; http://www.wayofthereason.my1.ru

Репутация: 6

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: