Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?

Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:

Договоримся на берегу — такая проверка очень общая, и, покупая дорогой автомобиль желательно использовать диагностические приборы, так как не все неисправности можно диагностировать без приборов.

Внимание.
Желательно, если вы будете осматривать «холодный» автомобиль, так вы узнаете намного больше о состоянии двигателя.

Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.

при проверке двигателя осмотр начинаем с выхлопной трубы

Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.

Моторный отсек Шевроле Круз 1.6 (LDE/F16D4):

Следующий шаг — просим продавца открыть капот и визуально осматриваем двигатель. Отлично если в моторном отсеке чисто и немного пыльно. В этом случае легко заметны все места масляных подтёков.

Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.

Если вы наблюдаете, течи масла, необходимо понимать, откуда течь, и сколько будет стоить ее устранение. Одно дело течь прокладки клапанной крышки — цена ремонта 300-500 руб. И другое дело течь сальника распределительного вала, в этом случае ремонт составит 5-10-15 т.р. Т.к. придется менять ещё и ремень ГРМ.

Следующий шаг — заглядываем под маслозаливную горловину.
Если время года холодное, допустим лёгкий налет эмульсии:

немного эмульсии на крышке заливной горловины допустимое явление в холодное время года

Если вы видите вот такую картину:

Эмульсия под крышкой маслозаливной горловины, явно антифриз попадает в масло.

Вероятно, антифриз попадает в масло, и долго этот двигатель не проездит. В лучшем случае, у него пробита прокладка ГБЦ, а в худшем — трещины в рубашке охлаждения. Т.е. велика вероятность попасть на замену двигателя контрактным или капитальный ремонт.
На этом же этапе достаем масляный щуп и смотрим состояние масла. Должно быть примерно вот так:

масло на щупе

Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.

Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:

Свеча после пробега несколько сотен киллометров в работающем двигателе

С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Следующий шаг — если помпа имеет привод от ремня генератора, как на классике ВАЗ а или ЗМЗ 402-406 пробуем с усилием поболтать и прощупать люфт. Маловероятно, что при натянутом ремне у вас это получится, но, если вам хватит здоровья это неплохой повод для торга.

Следующий шаг — запускаем двигатель и слушаем/смотрим. В его работе не должно быть посторонних шумов и тем более стуков, а лампа аварийного давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд.
После этого, идем и смотрим на выхлоп.
Если вы наблюдаете сизый дым, это говорит о том, что двигатель страдает масложором.
Диагностика причины этого масложора очень проста — если двигатель дымит при перегазовке, после того как поработает 3-5 минут на холостом ходу, можно быть уверенным — проблема в маслосъемных колпачках и ремонт не дорогой. Если сизый дым идёт постоянно, как вот в этом видео:

Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.

Следующий шаг — при работающем двигателе открываем маслозаливную горловину. Пробка должна притягиваться, если пробка скачет, или ещё хуже — пытается улететь, это говорит о том, что двигатель неисправен и у него значительно увеличен прорыв карьерных газов. С большой долей вероятности у двигателя снижена компрессия и, как минимум, двигателю потребуется замена поршневых колец, а это полная разборка и, по сути, капитальный ремонт.
Запомните – исправный двигатель плотно присасывает маслоналивную пробку.

Следующий шаг — после того как запустили двигатель и убедились в отсутствии дыма, и прорыва карьерных газов. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (идеально до включения электровентилятора системы охлаждения).

масло в расширительном бачке

При этом просматриваем в расширительный бачок — в нем не должно появляться пузырей, а на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.

Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.

лампа проверьте двигатель

Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.

Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.

Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:

  • Компрессометр.
  • Металлический пруток.
  • ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
  • Эндоскоп.

Как проверить компрессию и что это дает?

компрессометр

Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
Методика проверки следующая:

  • прогреваем двигатель
  • выворачиваем все свечи
  • поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа

Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:

Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.

— пруток упирается в работающий двигатель и прижимается к уху (но не засовывается внутрь). Делается это примерно вот так:

прослушиваем двигатель через пруток

При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!

ELM 327.

Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.

ELM 327

Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .

Эндоскоп.

эндоскоп

Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:

Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? Диагностика за 3 минуты

Сейчас на автомобильном рынке просто огромное количество БУ автомобилей. И если вы рассматриваете именно такую покупку — вы хотите быть уверенным что этот «железный конь» еще побегает. Одним из самых важных пунктов является двигатель (его нужно правильно проверять). Ведь если он «убитый», то ремонт может обойдись в десятки если не сотни тысяч рублей …

Проверка двигателя

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как правило, опытные перекупы намывают двигатель, выдавая его чуть ли не за новый агрегат, да и пробег сейчас можно скрутить достаточно легко и просто. Поэтому неопытному автомобилисту определить реальное состояние бывает сложно.

Сегодня я вам расскажу о пяти советах, которые вам помогут проверить двигатель БУ автомобиля буквально за три – пять минут, без каких-либо сложных устройств. Все своими руками. НУ что не будем затягивать давайте начнем.

ЗВУК

Это первый и самый простой способ диагностики мотора. Запустите его и послушайте как он работает. Современные бензиновые моторы, должны работать относительно тихо, особенно если у них есть гидрокомпенсаторы. Если их нет, то работать он может чуть громче.

Однако не должно быть никаких сильных стучащих, звенящих или так называемых «дизелящих» звуков. Если такие звуки проявляются, тогда нужно слушать мотор более подробно (как это сделать у меня уже есть статья).

Стучит двигатель

Стучащий звук, который при нажатии на педаль газа, может исчезать. Говорит о неисправности цепи, или она растянулась, или не работает «натяжитель», либо износились успокоители и т.д. Это не смертельно, но менять нужно срочно, ибо это чревато последствиями.

«Дизелящий» звук, который проявляется и при холостом ходе и при «газовке», может быть причиной износа шатунно-поршневой группы. Например, блока цилиндров (банально образовались задиры), либо износили вкладыши «коленвала». Тут уже состояние серьезнее.

Запомните — исправный силовой агрегат, сильно стучать не будет! А будет работать ровно.

Если не уверены, и слышите что что-то громко стучит, от покупки такого варианта лучше отказаться.

КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ

Тема достаточно большая, и в одной из своих предыдущих статей, я ее что говорится – «разжевал».

Это важная проверка состояния мотора. Здесь я немного напомню, после того как компрессионные кольца изнашиваются, они не могут нормально удерживать компрессию. Большее количество картерных газов может прорываться внутрь картера, соответственно давление растет.

Картерные газы

Если открутить крышку головки блока, и положить ее на горловину, не закручивая, эти газы не должны ее опрокидывать. ТО есть она будет немного ходить (подпрыгивать) от потока газов. НО опрокидывать они ее не должны. Значит износ стенок и колец не такой высокий и компрессия внутри мотора в норме.

Также когда вы откручиваете крышку, на рабочем моторе, поднимите ее. НА холостых оборотах и прогретом ДВС, у вас не должно выплескиваться большое количество масла (пару капель, может быть), но не фонтан!

Выплескивается много масла

Также, из горловины, не должен идти синий, как из глушителя дым, это говорит о сильном износе колец или стенок блока цилиндров. Если идет слегка белый дымок, это нормально, синий – НЕТ!

ГЛУШИТЕЛЬ

Диагностика ДВС, в этом методе банальная и очень простая. Вам нужно палец, засунуть в трубу глушителя и поводить по стенкам.

Палец - глушитель

Палец будет немного грязный, ибо мотор работает и все же идет процесс сгорания топлива. Также будет немного мокрый, ведь в глушителе есть конденсат. НО не должно быть бархатного черного нагара, который чуть ли не высыпается из трубы. Или чего еще хуже масляного налета (то есть палец будет в масле). Если это есть тогда износ силового агрегата очень сильный и брать его нельзя.

СИНИЙ ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ

НЕ белый, не черный (это еще лечится), а именно синий дым. Точнее если посмотреть на него он будет иметь синеватый оттенок.

Синий дым

Такая проверка констатирует, что поршневая группа или стенки блока цилиндров уже изношены. Маслосъемные кольца не снимают со стенок масло или оно прорывается в камеру сгорания, затем сгорает с воздушно-топливной смесью и выходит в глушитель.

Кстати из-за этого ОЧЕНЬ сильно страдает и катализатор. Банально может выйти из строя через несколько тысяч километров.

СОСТОЯНИЕ МАСЛА

НУ и последний пункт в нашей диагностике — это состояние масла.

Вытащите щуп и посмотрите на него. Разотрите масло со щупа на пальцах. Если масло светлое – хорошо, значит – недавно поменяли. Если масло темноватое, но без всяких вкраплений, это нормально. Однако если вкрапления есть бывают черные или блестящие – это не совсем хорошо.

Нормальное масло

Черные говорят, о плохом масле, возможно, меняли редко, либо лили плохого качества.

Блестящие вкрапления могут говорить об износе стенок блока цилиндров либо о попадании частичек катализатора в масло.

Также стоит открутить крышку головки и проверить внутренности головки блока, посветить туда фонариком, можно включить даже видео со вспышкой. Потом просмотрите это видео, если головка блока более-менее чистая, значит, масло лили хорошее и меняли его чаще. Если там огромный масляный налет, это плохо, говорит о том, что за смазкой мотора следили плохо.

Читайте также  Молочные сардельки из куриного филе

В идеале, позвать человека (или специалиста) у которого есть эндоскоп — специальное оборудование, которое можно погрузить внутрь двигателя. Пусть проведет диагностику, что говорится внутри. Сразу будет понятно, в каком состоянии ДВС. Про эндоскоп я рассказывал, вот ссылка.

Эндоскоп

Как видите, проверка очень даже простая, сделать сможет каждый (даже новичок), нужно потратить всего 3 – 5 минут (если не торопится), и вы будете знать о моторе многое, даже если у вас нет эндоскопа.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такой материал получился, я думаю вам было полезно, если понравилось, расскажите своим друзьям, подписывайтесь на канал, а у меня на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?

ЛИКБЕЗ

Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.

Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.

Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.

Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.

У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.

ТО, ЧТО СКРЫТО

Tester

  1. Шприц для проверки наличия СО в системе охлаждения (примерно 7000 рублей). В него входит жидкость-индикатор (1200 рублей за бутылку). Сервисмены просят за такую операцию в среднем 600 рублей.
  2. Цена современного эндоскопа с дополнительными функциями — от 12 000 до 200 000 рублей и даже выше. В сервисах берут около 600 рублей за осмотр одного цилиндра.
  3. Такой набор для лик-теста стоит около 6500 рублей. А за собственно лик-тест сервисмены просят около 350 рублей за цилиндр. Многое зависит от конкретного мотора: чем сложнее доступ к элементам, тем дороже.

Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом — нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.

Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные — там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: ГАЗЫ!

Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.

Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.

При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница — прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.

Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

проверить двигатель при покупке автомобиля

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

Самостоятельная проверка авто перед покупкой

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

Проверка двигателя авто

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Диагностика авто при покупке

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

Проверка в автосервисе при покупке авто

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

    Минусы работы с автосалоном:

      • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
      • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
      • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

      Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

      Выездная диагностика автомобиля

      Выездная диагностика автомобиля

      Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

      Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

      Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

        • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
        • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
        • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.
          • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
          • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

          Как проверить мощность двигателя автомобиля

          В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал. Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

          проверить мощность двигателя автомобиля

          С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

          Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

          Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

          Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

          Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

          Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

          Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

          Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов!

          Автор прав,Я машину брал 1 внешка супер но коптит как трактор и 2 см черной сажи на выхлопной прям пухом это убитая поршневая.

          и останется перекуп со своим дымогенератором, а Вася пойдёт и найдёт отличную машинку с бодреньким движком!

          Думаю лучше зимой на холодную 3 4 т оборотов дать, и руль туда сюда раз сто на месте покрутить, а если этого не хватит то по самым глубоким ямам проехать на хорошей скорости , ну чтоб наверняка ходовку проверить.

          Теперь ты правильно говоришь.

          Проверьте что хотите , но хорошую машину вам никто не продаст. В любом случае готовьтесь к вложениям.

          Хорошую машину уже купили те кто раньше видео посмотрел.

          Если купюру всасывает постоянно, что это за признак.

          Что угодно) Как свеча, так и клапан, так и что угодно связанное с не рабочим цилиндром

          Скажите пожалуйста если требуется замена колец на авто, дым будет идти на почтой , что на холодную и на прогретую?

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Спасибо, годный контент

          Молодец! Взял на вооружение. Буду авто практологом!

          У меня вопрос . Ваз 2115 На холостых двигатель немного начал подтраивать и с выхлопной немного запах бензина . В чём причина?

          После капиталки сухая чёрная сажа в выхлопной, что это? Не дымит.

          @Stifler McMurder спасибо! Поставил чуть раньше,вроде норм!

          Неправильное зажигание. Либо богатая смесь. Либо форсунки льют

          Подскажите,владелец авто впервые отрегулировал клапана на 170.000,когда машина начала глохнуть. Могли ли произойти серьезные последствия для двигателя,и как проверить такой двигатель перед покупкой машины?

          Давай обзор без купюр

          Если с гульшитера капает вода

          Это конденсат нормально

          Здравствуйте! у меня такая непонятная проблема появилась глушитель начал шипеть,что может означать? Спаибо!

          Внутрянка глушака выгорела скоро выпадет, перекроет дыхалку или резонатор было такое .Тяга пропала дави не дави не едет.

          Может гадюка заползла погреться

          Может гадюка заползла погреться

          Здравствуйте. Значит машина шипуна пустила. Бывает, машина ведь тоже человек :)

          А можно на вкус проверить?

          педальку в поолик и не партесь.

          Если машина работает на бензине налет в глушаке минимальный будет по любому, на газу налета не бывает.

          Очень классно, всё по делу.

          Рад что пригодилось!

          Спасибо за совет мне очень пригодится .

          Пожалуйста, рад что пригодилось.

          Двигатель отлично работает молодец!

          Спасибо большое за это видео! Много уже пересмотрел всего на эту тему, но про «купюру» и обороты на 3 тыс. не видел.
          Спасибо ещё раз! И вам крепкого здоровья желаю!

          @Алексей Камбулов Спасибо большое! Трубу протёр, автомобиль купил)))

          Пожалуйста, рад что пригодилось! И вам желаю здоровья и благополучия!

          Пальцем в трубу. Проктология ДВС. Все по делу снято. Респект.

          Ребята купюру желательно ставить при прогретом двигателе на холодном клапана бывает нормально а при нагретом зажимает нужна регулировка.А прогар будет и нахолодном.А так мужик прав это роботает.

          Нужна машина! Выбираю. В стрессе. Если б Вы были около тут, но. Будьте здоровы! Удачи! Спасибо Ютубу и Вам большое спасибо!

          Перекупы поставили дизы ..

          Ага, переживают, вдруг обыватель поумнеет.

          При наличии насадки на глушителе хрен проверишь.

          Не надо хрен проверять.

          Это диагностика так себе. Во первых коэффициенты топливной коррекции могут быть сильно смещены, но не много не доходить до критических значений и чек гореть при этом не будет. Это значит что есть проблемы с двс или топливной и блок компенсирует их за счет зашитых в него параметров, при этом смесь стехиометрическая. ( можно увидеть сканером) Итог берете проблемную машину. Второе проблемы с мотором больше чем в первом случае, но чек не горит, либо Эбу допотопный либо ( тупо лампу чека выкрутили) и например смесь беднит никакого нагара не будет при этом. Но например по данным газоанализа можно сразу увидеть CH немного снизится, СО2 снизится, 02 будет больше нормы. NOx больше нормы. С богатой смесью тоже самое черной гари глаз не видит а богатит она уже очень сильно и по числу ppm CH в газоанализе это сразу видно , но с замытой димексидом трубой за минуту как не газуй этого не увидеть. При этом я бы первым делом глянул бы вентиляцию картера в каком она состоянии)) В диагностике важны знания и инструмент основные это газоанализатор, осциллограф и сканер.

          А если хозяин умный и трубу вытрет перед покупкой.

          А если хозяин не только «умный» а ещё и очень «хитрый», то он попытается продать свою масложорку даже не заводя двигатель, а может даже вообще не показывая машину!

          Друг обьясни плиз у меня ноаы юндай туссон я масло меняю каждые 5 -6 тыс км провел пальцем по трубе палец черный чернее ночи но сухой че за херня ? 48 тыс пробег

          Черный палец ,у тебя форсунки льют ,не правильная коррекция смеси ..

          Обычная херня, чего тут объяснять!

          Благодарю за полезный совет.

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Только надо было изначально масло проверить в двс взять его на пальчик понюхать и размазать и поймёте сюче за масло там

          И как по маслу понять?

          Так делают только выдающиеся эксперты, а мы люди простые.

          Эх калина малина

          Держал обороты 3-4т полторы минуты, дыма нет. Хотя масло уходит, примерно 300г/1000км. Катализатор вырезан

          @Алексей Камбулов ответ типичного моториста

          По-видимому масло уходит сквозь «кротовую нору».

          А что если никакого дыма никаких отложений в запах едкий

          Значит катализатор сняли

          Спасибо большое! Взял на вооружение.

          @Алексей Камбулов ваз 2114 2006 года 8 клапан. Зимой по утрам машина заводится и сразу глохнит 3-4 раза.потом минут 5-6 приходится держать ногу над газом. В чем может быть причина?

          На нейтралке опасно давать большие обороты, с мкпп могут вылететь синхрони! Чтоб этого избежать, нужно выжимать сцепление! В книге по эксплуатации так написано (skoda).

          Если до отсечки что то отвалится, нах вам такой автомобиль. Страшилка для даунов или неточности перевода

          @Илья все верно говоришь!

          @Владимир Сбориков при невыжатом сцеплении вращается первичный вал КПП, при выжатом сцеплении вал не вращается. Но даже если и вращается, ничего там не вылетит.

          Дурнее комментария не встречал. Сам то хоть понял что написал ? С КПП вылетят синхрони ? Вот это бредятина. Ты хоть знаешь что такое кольца синхронизатора,где они расположенны и какую функцию выполняют ? И выжмишь ты сцепление и что,не вылетят ?

          У меня охутелная машина была, пока один умник не поменял масла и залил по самое max. щупа после чего начел дымыть, при запуске движка секунд 20 потом перестаёть, всё ровно грустно раньше такого не было..

          Маме не говори — заругает.

          @Алексей Камбулов всё брат точняк как ты и говаришь там запах другой какой то приторный.

          Поэтому и надо всё делать самому, чтобы не было кого обвинять кроме себя и физику вещей. Но вообще не вижу связи между дымлением двигателя сразу после запуска и уровнем масла, если конечно его уровень не по коренные шейки коленвала. В стандартном случае, сильное дымление в первое время после запуска двигателя указывает на попадание масла (или охл.жидкости, только цвет и запах будут другими) в камеру сгорания за время простоя.

          а как быть с дизелем?

          А что если сажа летит с трубы это что значит?

          Ты плохой движок покажи. Какие признаки. Эти признаки известны.

          @Алексей Камбулов а если на глушаке жидкий черноватый будет это сто означает??камри 70

          Плохих движков у меня нет, поэтому показывать нечего. Хотя нет, есть один движок, он с выработанными поршнями, они тарахтят при перекладках, особенно на холодную, обзор его в этом видео ru-clip.net/video/bQoGcK_Wigk/видео.html. Но при этом, масложора на этом движке нет, выхлопная трубы без масла и сажи, так как регулярно при смене масла промываю его сольвентом, видео о процедуре здесь ru-clip.net/video/_6sWj7DZTwg/видео.html.

          Спасибо. Все понятно.

          Пожалуйста! Рад что пригодилось.

          все перекупы обзавелись ершиками )))))))

          И теперь не дают не то что погазовать, а даже заводить дрыгатель ;)

          Очень поучительно. Но машина же у Вас на газу. От этого и нет копоти и сажи совсем. Работа двигателя очень ровная. Приятно рокочет. Следите за машиной , Молодчина.

          Наличие сажи в выхлопной трубе зависит не от вида сжигаемого топлива, а от качества (полноты) его сгорания. В ограниченном объёмы камеры сгорания ДВС, да ещё и с огромным теплоотводом от стенок камеры сгорания полное сгорание невозможно в принципе, потому и сделали катализатор чтобы хоть как-то дожечь на выхлопе большое количество несгоревшего топлива (прежде всего это СО и атомарный углерод, именуемый в простонародье сажей, но также и другие углеводороды). Так вот в ограниченном объёме камеры сгорания скорость выгорания топлива есть функция скорости распространения фронта пламени и адиабатической температуры данного топлива, т.е. чем они выше, тем быстрее и полнее выгорит топливо. Теперь возьмём два топлива, бензин и газ (не важно, пропан-бутан или метан, в сравнении с бензином они сопоставимы, хотя в сравнении друг с другом ведут себя по разному): бензин выгорает быстрее и адиабатическая температура сгорания единицы его объёма (именно объёма, а не массы) выше чем у газа. Поэтому, при сжигании в одинаковых условиях, одной и той же камере сгорания, как раз именно при сжигании газа в выхлопе будет больше продуктов неполного сгорания, в том числе и газа. Однако есть нюансы, в отличие от газа, в бензине присутствует большое количество примесей, таких как сера, тяжёлые металлы (раньше вообще был так называемый этилированные бензин, так он в своём составе имел соединения свинца) и различные непредельные углеводороды, вследствие чего горение его искусственно затягивается (для исключения детонации), температура в камере сгорания вырастает, вследствие чего в выхлопе много вредных веществ: оксидов тяжёлых металлов и азота, соединений бензапирена и других ароматических (токсичных) углеводородов, помимо той же сажи и угарного газа (СО). Поэтому газ более экологичен, ну а вот по количеству отложений в выхлопной трубе никаких отличий невооружённых глазом найти не получится, при работе одного и того же ДВС на газе или бензине.

          Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов!

          Автор прав,Я машину брал 1 внешка супер но коптит как трактор и 2 см черной сажи на выхлопной прям пухом это убитая поршневая.

          и останется перекуп со своим дымогенератором, а Вася пойдёт и найдёт отличную машинку с бодреньким движком!

          Думаю лучше зимой на холодную 3 4 т оборотов дать, и руль туда сюда раз сто на месте покрутить, а если этого не хватит то по самым глубоким ямам проехать на хорошей скорости , ну чтоб наверняка ходовку проверить. 👍😁😁😁

          Теперь ты правильно говоришь.

          Проверьте что хотите , но хорошую машину вам никто не продаст. В любом случае готовьтесь к вложениям.

          Хорошую машину уже купили те кто раньше видео посмотрел.

          Если купюру всасывает постоянно, что это за признак.

          Что угодно) Как свеча, так и клапан, так и что угодно связанное с не рабочим цилиндром

          Скажите пожалуйста если требуется замена колец на авто, дым будет идти на почтой , что на холодную и на прогретую?

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Спасибо, годный контент

          Молодец! Взял на вооружение. Буду авто практологом!😂

          У меня вопрос . Ваз 2115 На холостых двигатель немного начал подтраивать и с выхлопной немного запах бензина . В чём причина?

          После капиталки сухая чёрная сажа в выхлопной, что это? Не дымит.

          @Stifler McMurder спасибо! Поставил чуть раньше,вроде норм!

          Неправильное зажигание. Либо богатая смесь. Либо форсунки льют

          Подскажите,владелец авто впервые отрегулировал клапана на 170.000,когда машина начала глохнуть. Могли ли произойти серьезные последствия для двигателя,и как проверить такой двигатель перед покупкой машины?

          Давай обзор без купюр

          Если с гульшитера капает вода

          Это конденсат нормально

          Здравствуйте! у меня такая непонятная проблема появилась глушитель начал шипеть,что может означать? Спаибо!

          Внутрянка глушака выгорела скоро выпадет, перекроет дыхалку или резонатор было такое .Тяга пропала дави не дави не едет.

          Может гадюка заползла погреться

          Может гадюка заползла погреться

          Здравствуйте. Значит машина шипуна пустила. Бывает, машина ведь тоже человек :)

          А можно на вкус проверить?

          педальку в поолик и не партесь.

          Если машина работает на бензине налет в глушаке минимальный будет по любому, на газу налета не бывает.

          Очень классно, всё по делу. 👍

          Рад что пригодилось!

          Спасибо за совет мне очень пригодится .

          Пожалуйста, рад что пригодилось.

          Двигатель отлично работает молодец!

          Спасибо большое за это видео! Много уже пересмотрел всего на эту тему, но про «купюру» и обороты на 3 тыс. не видел.
          Спасибо ещё раз! И вам крепкого здоровья желаю!

          @Алексей Камбулов Спасибо большое! Трубу протёр, автомобиль купил)))

          Пожалуйста, рад что пригодилось! И вам желаю здоровья и благополучия!

          Пальцем в трубу. Проктология ДВС. Все по делу снято. Респект.

          Ребята купюру желательно ставить при прогретом двигателе на холодном клапана бывает нормально а при нагретом зажимает нужна регулировка.А прогар будет и нахолодном.А так мужик прав это роботает.

          Нужна машина! Выбираю. В стрессе. Если б Вы были около тут, но. Будьте здоровы! Удачи! Спасибо Ютубу и Вам большое спасибо!

          Перекупы поставили дизы ..

          Ага, переживают, вдруг обыватель поумнеет.

          При наличии насадки на глушителе хрен проверишь.

          Не надо хрен проверять.

          Это диагностика так себе. Во первых коэффициенты топливной коррекции могут быть сильно смещены, но не много не доходить до критических значений и чек гореть при этом не будет. Это значит что есть проблемы с двс или топливной и блок компенсирует их за счет зашитых в него параметров, при этом смесь стехиометрическая. ( можно увидеть сканером) Итог берете проблемную машину. Второе проблемы с мотором больше чем в первом случае, но чек не горит, либо Эбу допотопный либо ( тупо лампу чека выкрутили) и например смесь беднит никакого нагара не будет при этом. Но например по данным газоанализа можно сразу увидеть CH немного снизится, СО2 снизится, 02 будет больше нормы. NOx больше нормы. С богатой смесью тоже самое черной гари глаз не видит а богатит она уже очень сильно и по числу ppm CH в газоанализе это сразу видно , но с замытой димексидом трубой за минуту как не газуй этого не увидеть. При этом я бы первым делом глянул бы вентиляцию картера в каком она состоянии)) В диагностике важны знания и инструмент основные это газоанализатор, осциллограф и сканер.

          А если хозяин умный и трубу вытрет перед покупкой.

          А если хозяин не только «умный» а ещё и очень «хитрый», то он попытается продать свою масложорку даже не заводя двигатель, а может даже вообще не показывая машину!

          Друг обьясни плиз у меня ноаы юндай туссон я масло меняю каждые 5 -6 тыс км провел пальцем по трубе палец черный чернее ночи но сухой че за херня ? 48 тыс пробег

          Черный палец ,у тебя форсунки льют ,не правильная коррекция смеси ..

          Обычная херня, чего тут объяснять!

          Благодарю за полезный совет.

          Пожалуйста, рад что пригодилось!

          Только надо было изначально масло проверить в двс взять его на пальчик понюхать и размазать и поймёте сюче за масло там

          И как по маслу понять?

          Так делают только выдающиеся эксперты, а мы люди простые.

          Эх калина малина

          Держал обороты 3-4т полторы минуты, дыма нет. Хотя масло уходит, примерно 300г/1000км. Катализатор вырезан

          @Алексей Камбулов ответ типичного моториста

          По-видимому масло уходит сквозь «кротовую нору».

          А что если никакого дыма никаких отложений в запах едкий

          Значит катализатор сняли

          Спасибо большое! Взял на вооружение.

          @Алексей Камбулов ваз 2114 2006 года 8 клапан. Зимой по утрам машина заводится и сразу глохнит 3-4 раза.потом минут 5-6 приходится держать ногу над газом. В чем может быть причина?

          На нейтралке опасно давать большие обороты, с мкпп могут вылететь синхрони! Чтоб этого избежать, нужно выжимать сцепление! В книге по эксплуатации так написано (skoda).

          Если до отсечки что то отвалится, нах вам такой автомобиль. Страшилка для даунов или неточности перевода

          @Илья все верно говоришь!

          @Владимир Сбориков при невыжатом сцеплении вращается первичный вал КПП, при выжатом сцеплении вал не вращается. Но даже если и вращается, ничего там не вылетит.

          Дурнее комментария не встречал. Сам то хоть понял что написал ? С КПП вылетят синхрони ? Вот это бредятина. Ты хоть знаешь что такое кольца синхронизатора,где они расположенны и какую функцию выполняют ? И выжмишь ты сцепление и что,не вылетят ?

          У меня охутелная машина была, пока один умник не поменял масла и залил по самое max. щупа после чего начел дымыть, при запуске движка секунд 20 потом перестаёть, всё ровно грустно раньше такого не было..

          Маме не говори — заругает.

          @Алексей Камбулов всё брат точняк как ты и говаришь там запах другой какой то приторный.

          Поэтому и надо всё делать самому, чтобы не было кого обвинять кроме себя и физику вещей. Но вообще не вижу связи между дымлением двигателя сразу после запуска и уровнем масла, если конечно его уровень не по коренные шейки коленвала. В стандартном случае, сильное дымление в первое время после запуска двигателя указывает на попадание масла (или охл.жидкости, только цвет и запах будут другими) в камеру сгорания за время простоя.

          а как быть с дизелем?

          А что если сажа летит с трубы это что значит?

          Ты плохой движок покажи. Какие признаки. Эти признаки известны.

          @Алексей Камбулов а если на глушаке жидкий черноватый будет это сто означает??камри 70

          Плохих движков у меня нет, поэтому показывать нечего. Хотя нет, есть один движок, он с выработанными поршнями, они тарахтят при перекладках, особенно на холодную, обзор его в этом видео azclip.net/video/bQoGcK_Wigk/video.html. Но при этом, масложора на этом движке нет, выхлопная трубы без масла и сажи, так как регулярно при смене масла промываю его сольвентом, видео о процедуре здесь azclip.net/video/_6sWj7DZTwg/video.html.

          Спасибо. Все понятно.

          Пожалуйста! Рад что пригодилось.

          все перекупы обзавелись ершиками )))))))

          И теперь не дают не то что погазовать, а даже заводить дрыгатель ;)

          Очень поучительно. Но машина же у Вас на газу. От этого и нет копоти и сажи совсем. Работа двигателя очень ровная. Приятно рокочет. Следите за машиной , Молодчина.

          Наличие сажи в выхлопной трубе зависит не от вида сжигаемого топлива, а от качества (полноты) его сгорания. В ограниченном объёмы камеры сгорания ДВС, да ещё и с огромным теплоотводом от стенок камеры сгорания полное сгорание невозможно в принципе, потому и сделали катализатор чтобы хоть как-то дожечь на выхлопе большое количество несгоревшего топлива (прежде всего это СО и атомарный углерод, именуемый в простонародье сажей, но также и другие углеводороды). Так вот в ограниченном объёме камеры сгорания скорость выгорания топлива есть функция скорости распространения фронта пламени и адиабатической температуры данного топлива, т.е. чем они выше, тем быстрее и полнее выгорит топливо. Теперь возьмём два топлива, бензин и газ (не важно, пропан-бутан или метан, в сравнении с бензином они сопоставимы, хотя в сравнении друг с другом ведут себя по разному): бензин выгорает быстрее и адиабатическая температура сгорания единицы его объёма (именно объёма, а не массы) выше чем у газа. Поэтому, при сжигании в одинаковых условиях, одной и той же камере сгорания, как раз именно при сжигании газа в выхлопе будет больше продуктов неполного сгорания, в том числе и газа. Однако есть нюансы, в отличие от газа, в бензине присутствует большое количество примесей, таких как сера, тяжёлые металлы (раньше вообще был так называемый этилированные бензин, так он в своём составе имел соединения свинца) и различные непредельные углеводороды, вследствие чего горение его искусственно затягивается (для исключения детонации), температура в камере сгорания вырастает, вследствие чего в выхлопе много вредных веществ: оксидов тяжёлых металлов и азота, соединений бензапирена и других ароматических (токсичных) углеводородов, помимо той же сажи и угарного газа (СО). Поэтому газ более экологичен, ну а вот по количеству отложений в выхлопной трубе никаких отличий невооружённых глазом найти не получится, при работе одного и того же ДВС на газе или бензине.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: