Как просто и ровно увеличить отверстие в шайбе

Способ просверлить болт насквозь. Просто

Иногда при изготовлении приспособлений нужно проделать отверстие в центре болта. Ровно сделать это не так просто. Тут и поможет способ, описанный в данной статье.

Нужно сказать, что работа эта несложная даже для неопытного мастера.

Итак, устанавливаем сверло просто в патрон от дрели, но можно использовать тиски.


Болт, в котором хотим проделать отверстие, вставляем в дрель.

Дело осталось за малым. Таким простым способом делаем сверление идеального сквозного отверстия.

В результате получаем безупречный сквозной канал внутри болта. При необходимости можно поработать и метчиком.


Спасибо за просмотр! Благодарю видеоканал «George Kosilov» за информацию!

Как идеально просверлить болт и стержень с торца и сбоку

Простой метод, чтобы проделать идеальное отверстие с торца и сбоку металлического прута или болта.

Одним из хороших примеров базовых знаний является сверление идеально центрированного отверстия в небольшом металлическом стержне, в качестве которого может выступать болт. Это может быть довольно сложно, особенно если у вас нет подходящего оборудования.
В этом учебном видео мастер покажет очень простой способ просверлить идеально центрированное отверстие в маленьком металлическом стержне. Процесс сверления не требует токарного станка, и используются только простые инструменты. Этот метод можно применить на любой размер металлического стержня.

1. Отверстие с торца металлического стержня ровно посередине и насквозь

Первая часть процесса — разрезать небольшой кусок металлического стержня и просверлить отверстие в центре. Перед тем, как просверлить его, убедитесь, что вы отметили центр. Этот небольшой стержень можно затем использовать в качестве направляющей для сверления идеально центрированных отверстий в боковине стержня того же диаметра.


Результат — полая короткая трубка (или это может быть болт со сквозным отверстием).

2. Идеальное отверстие на боковой части трубки или стержня

Полая трубка применяется для центрирования сверла на боковой части стержня.


Есть некоторые тонкости, которые можно посмотреть только на видео


Спасибо за просмотр! Большое спасибо автору видео «johnnyq90».

2 комментария

Мне еще ни разу не надо было сверлить болт, но нужно для моих самоделок пруты по торцам дыры делать. Спасибо за метод, все интересно.

Хорошо придумали. Мне это не требуется, у меня свой простой метод. Потом напишу, как я сверлю. Мне это нужно бывает. Я делаю шкивы с болтами. Головку болта закругляю, делаю желобок для веревки или лески. Сверлю болт по длине. Получается деталь для протяжки веревки или лески. Например, для автоматического закрытия штор.

[we are] the road crew — FAQ по сборке колес (часть третья)


Продолжаю рассказ о сборке колес, предыдущие части можно прочесть здесь: первая часть и вторая часть

После написания двух предыдущих постов я столкнулся с тем, что многие стали писать мне в личку и просить рассчитать длину спиц или спрашивать как это сделать. Действительно подбор длины спиц это проблема с которой сталкиваются многие. Итак как же это сделать?
Прежде всего вам понадобится калькулятор.
В сети можно найти множество подобных программ:
-в гуглплее имеется достаточно хороший калькулятор для андроид, что приятно в настройках присутствует русский язык.

-на сайте Sapim требующий проводить обмеры обода и втулки, дизайн этого калькулятора наиболее просто и понятен
-на сайте DT также имеется свой калькулятор с базой по размерам ободов и втулок, к сожалению она достаточно ограничена и приходится считать все в ручную, благо такая возможность предусмотрена.
-также есть отдельная программа для ПК под названием SpoCalc, достаточно удобная и не требующая наличия интернета, многие с ней знакомы.

Не важно каким калькулятором будете пользоваться вы, важно то насколько точными будут данные используемые вами данные, а это уже зависит от ваших измерительных инструментов.
Я пользуюсь цифровым штангенциркулем, рулеткой (куплена в палатке роспечать и удобна за счет своих размеров) и строительным линейкой-уголком.

Если назначение и применение первых друх инструментов понятно сразу и в объяснении не требуется, то про уголок скажу отдельно. Во всех калькуляторах требуются значение расстояния от фланца до контргайки, а в некоторых еще и необходимо смещение отверстий в ободе, именно для вычисления этих величин такой уголок оказывается идеальным решением.

Что и как измерярь зависит от конкретного калькулятора и данных необходимых для его работы.

Самые точные результаты вы сможете получить только после того как соберете несколько колес и научитесь компенсировать погрешности, неизбежно возникающие при измерениях. При самой идеальной подборке длины спиц они не будут выходить наружу из ниппелей и будут заподлицо с пропилом на шляпке, отклонения в обе стороны где-то на 1мм не являются чем-то криминальным и являются допустимыми.
Итак вы закончили танцы с бубном и измерениями, получив искомые размеры, теперь возникает второй по частоте вопрос- какие спицы использовать?
Для многих решающим является стоимость самих спиц и колеса в итоге, но модельная линейка любого производителя не ограничивается только спицами постоянного сечения и часто о назначении тех или иных спиц приходится только догадываться. У Sapim есть такая подсказочка.

Деление на дисциплны довольно условно- никто не мешает использовать спицы Strong для DH, а для кого-то они окажутся наиболее оптимальны благодаря тому, что рассчитаны на использование в «грузовых» велосипедах и способны эффективно противостоять достаточно высоким нагрузкам при длительном использовании. Так же стоит отметить что спицы Laser и CX-Ray требуют от мастера наличия определенных навыков и инструментов.
На этом заканчивается «бесполезная теория» и начинается непосредственно сама сборка колеса.
Первое, что следует проверить, уже имея на руках все необходимые составные колеса, это то насколько спицы подходят ко втулке. Сделать это достаточно просто- достаточно расположить втулку вертикально и вставить спицу во фланец.

Если все в порядке- спица займет положение под углом 90 градусов к оси втулки. В случае когда фланец толще или тоньше чем загиб спицы этого не произойдет. С ситуацией когда фланец оказывается слишком толстым ничего сделать не удастся, а вот когда он слишком тонкий можно все исправить подложив под шляпку спицы специальную шайбочку. Её толщина составляет порядка 0,5 мм, а размером она чуть больше шляпки спицы.

Данная процедура необходима для того, чтобы уменьшить нагрузку на загиб спицы, который является местом скопления нагрузки. В случаях когда толщина фланцев не совпадает с длиной загиба значительно увеличивается риск поломки спиц именно на их сгибе. В большинстве случаев у вас не возникнет никаких пробдем- толщина фланцев аллюминиевых втулок равна 2 мм и идти на такие ухищрения приходится только со стальными втулками, их фланцы часто тоньше.

Как я уже говорил в предыдущем посте: «Старайтесь использовать как можно более короткие ниппели, но достаточно длинные для данного случая. Высоту ниппелей определяет толщина стенок обода.»

В большинстве своем обода встречающиеся в продаже имеют пистонирование, которое уменьшает трение между ободом и ниппелем при сборке (сейчас нам интересен только этот аспект) и предотвращает его повреждение об острые кромки обода. Но что делать когда обода непистонированные? Для этого есть вот такие шайбы.

Они имеют сферическую форму, что позволяет использовать их с ниппелями Sapim Polyax. Особенно актуальны они оказываются с ободами у которых отверстия для ниппелей изобилуют заусенцами, которые приводят к достаточно сильным повреждениям шляпки ниппеля. Также они снижают трение между ниппелем и ободом на 50%, что положительно сказывается при протяжке колеса.

Разобравшись со всеми шайбочками и тем на сколько подходят все детали друг к другу пора приступать к сборке колеса. Здесь нет абсолютно правильной и идеальной схемы- сколько людей столько и мнений, главное чтобы то как вы это делаете устраивало по скорости, качеству и удобству. Вы можете собирать колеса слева на право или сверху вниз, как угодно- главное это конечное качество готового колеса, оно должно всегда быть неизменно высоким.

Читайте также  Покрывало для кровати

Я вкратце расскажу какого метода придерживаюсь сам.
В первую очередь я собираю сторону с драйвером, при сборке заднего колеса, или сторону с креплением для тормозного диска, при сборке переднего колеса. Алгоритм полностью идентичен.
Сборка начинается с толкающих спиц (шляпки смотрят наружу). Первая спица всегда вставляется в отверстие слева он ниппеля камеры.

Последующие располагаются через 1 отверстие во втулке и через 3 в ободе. Промежуточный вариант выглядит так.

После этого необходимо «закрутить» втулку со спицами, на этом этапе многие сбиваются. Делается это просто- поворотом втулки против часовой стрелки.

После этого вставляется 1 тянущая спица, в любое из свободных отверстий во втулке с этой стороны.

Располагается она в противоположном направлении, пересекаясь с тремя толкающими спицами (это и есть пресловутые три креста) с двумя спицами она пересекается оставаясь в своей плоскости, а в месте пересечения с третьей она заходит под нее. Наличие перехлеста на третьем кресте является строго необходимым- снижается вибрация спиц в готовом колесе, что предотвращает самораскручивание ниппелей, а также это увеличивает жесткость готового колеса. В ободе она располагается через 1 свободное отверстие от толкающих, т.е. с каждой стороны остается 1 свободное отверстие.

После того как одна сторона собрана в таком виде (все толкающие спицы стоят на своих местах и установлена 1 тянущая) начинается сборка противоположной стороны и снова здесь собираются толкающие спицы. Задать правильное направление помогает наличие толкающей спицы с противоположной стороны.

В зависимости от того какое колесо вы собираете будет зависеть дальнейший ход действий.
Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом то расположив спицу как на фотографии, необходимо направить ее параллельно тянущей спице с противоположной стороны. В ободе она фиксируется в свободном отверстии справа от тянущей спицы.
Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом, или колеса для ободных тормозов- вставленная спица направляется параллельно толкающей с противоположной стороны. В ободе она фиксируется в свободном отверстии слева от толкающей спицы.

Заспицованное колесо для дисковых колес будет иметь расположение спиц как на картинке. Стрелками указано направление качения колеса.

На колесах для ободных тормозов правая и левая сторона будет выглядеть как на картинке №1. Происходит это из-за отсутствия скручивающей нагрузки возникающей от дискового тормоза.

Как протягивать колеса я не стану рассказывать подробно, скажу только, что со спицами необходимой длинны достаточно всего навсего сделать равное количество оборотов на каждом ниппеле и вы получите идеально ровное колесо с равным натяжением спиц. Но увы все это так работает только в идеальном мире и на бумаге, на практике очень часто приходится перепротягивать отдельные спицы до достижения идеального результата. Даже если вам удалось собрать ровное колесо в домашних условиях, это не дает гарантий о том что натяжение спиц везде равномерно, а именно этот параметр определяет его живучесть- здесь действует правило слабого звена. То же само правило действует и при исправлении колес- помимо восстановления формы колес всегда необходимо выравнивать натяжение спиц, иначе все придется делать через достаточно короткий промежуток времени.

Немного о ремонте колес: очень часто трещины на ободе говорят о его дальнейшей непригодности, но возможности заменить обод сразу нет. В такой ситуации временным лечением являются вот такие шайбы.

Для двойных ободов

Для одинарных ободов

Собственно единственная функция, для чего они нужны, это перераспределение награзки от ниппеля на большую площадь обода.

Как увеличить отверстие в металле без сверла

Закрепить металлический лист или деталь можно с помощью разнообразных крепёжных элементов. Однако для них нужно сделать дырки. Сверление отверстий в металле требует от человека использования специальных инструментов. Чтобы провести работу без затруднений, нужно уметь выбирать оборудование и работать с заготовками разного размера.

Сверление отверстий

Сверление отверстий в металле

Типы оборудования

Сверление начинается с подготовки инструментов для работы. Делать дырки можно с помощью шуруповёрта, дрели или специального сверлильного станка.

Чтобы сделать дырку, необходимо подобрать соответствующее оборудование. Для металлических заготовок нужно выбирать специализированную оснастку, которая подходит именно для этого материала. Связано это с тем, что оборудование для дерева, бетона или керамической плитки имеют разную заточку и форму. Оснастка для металлических изделий маркируется буквами HSS.

Рабочая часть инструмента покрывается нитрид-титановым покрытием, которое увеличивает их прочность и износоустойчивость. Для твердых сталей используется другая оснастка, которая обозначается P18. Прочность инструмента увеличивается при добавлении в его состав кобальта. Пример маркировки — Р6М5К5.

Чтобы сверлить легированную сталь, используются сверла, у которых наконечник изготовлен из твердого сплава. С их помощью можно сверлить любые металлические заготовки, однако из-за высокой цены это не рентабельно.

Когда отверстие сделано, можно подобрать сверло под резьбу. Его диаметр будет зависеть от используемой ранее оснастки. Чтобы делать дырки разного диаметра в металлических листах малой толщины, можно использовать конусные сверла.

Можно ли сверлить сверлом по бетону?

Часто возникают ситуации, когда на строительной площадке сложно найти инструмент для сверления металлических изделий, но есть оснастка для работы с бетоном. Делать отверстия большого диаметра или в толстых металлических листах сверлами по бетону нельзя. В противном случае можно сломать оснастку или повредить обрабатываемую поверхность.

Как сверлить ступенчатым сверлом?

В продаже можно встретить ступенчатые конструкции для создания отверстия в металле различных диаметров. На одной оси закрепляется несколько свёрл разного диаметра. Они предназначены для создания дырок разного размера в тонколистовом металле. При работе нельзя торопиться и сильно давить на рукоять дрели.

Можно ли сверлить победитовым сверлом?

Любой мастер отделочных работ скажет, что сверление металла оснасткой из победита недопустимо. Победитовые сверла предназначены для твердых и, одновременно с этим, хрупких материалов. К ним относится натуральный камень, кирпич, бетон. При попадании в металл, сверло будет биться о поверхность и повреждать её, однако дырки не будет.

Победитовые сверла

Победитовые сверла

Чем сверлить отверстия большого диаметра?

Сверление больших отверстий в металле требует использования соответствующей оснастки. Провести работу можно несколькими способами:

  1. Коронка для металлических поверхностей. Представляет собой окружность требуемого диаметра с заточенными краями. По центру располагается сверло, которое пробивает металл. Далее на малых оборотах электродвигателя коронка делает отверстие выбранного диаметра. Во время проведения работ нужно использовать принудительное охлаждение острых краёв коронки и обрабатываемой поверхности.
  2. Многоэтапная операция. Подразумевает под собой использование нескольких свёрл по металлу разного диаметра. Начинается работа с оснастки самого малого диаметра и увеличивается по мере сверления.
  3. Конусообразная оснастка (ступенчатая). Предназначена для работы с тонколистовым металлом.

Строители рекомендуют использовать коронки. Однако при работе с ними требуется не повышать оборотов и следить за тем, чтобы все зубья, идущие по окружности, были целыми.

Как не затупить инструмент?

Инструмент тупится, поскольку перегреваются во время работы. Чтобы сохранить заточку, сверление следует проводить на низких оборотах. Не нужно зажимать кнопку включения инструмента до конца. При сверлении толстых заготовок нужно использовать охлаждающие жидкости или пасты.

Если охлаждающей смазки нет, вместо неё можно использовать машинное масло. Охлаждающая жидкость сохраняет инструмент от перегрева, уменьшает трение.

Сверление толстых заготовок

Не многие начинающие мастера знают, как просверлить отверстие в металле большой толщины. Глубокое сверление сложнее обычного. На производстве оно проводится с помощью токарных станков. В них заготовка закрепляется в подвижном шпинделе, который её вращает.

Если возможности использовать промышленное оборудование нет, можно просверлить глубокое отверстие с помощью дрели. Для этого нужно приобрести специальные направляющие для электроинструмента. Дополнительно требуется использовать машинное масло для охлаждения. В процессе работы нужно периодически останавливаться, чтобы вычистить стружку и дать ему остынуть.

Как сверлить дрелью?

Сверление металла дрелью предполагает соблюдение некоторых рекомендаций:

  1. Для изготовления отверстия понадобится электродрель, керн, молоток, машинное масло и защитные очки.
  2. Изначально сделать разметку.
  3. Надеть защитные очки.
  4. При малом давлении на дрель нужно выбрать положение малых оборотов и начать работу.
  5. Нельзя забывать поливать обрабатываемое место с оснасткой охлаждающей жидкостью.
Читайте также  Готовим зефир дома

При соблюдении технологии и использовании качественных инструментов можно делать отверстия разного диаметра и глубины. Чтобы сверлить ровные отверстия или точно выбирать глубину, можно использовать устройство, которое называется «ограничитель глубины». Оно закрепляется на электродрель и настраивается под нужную глубину.

Сверление металла

Сверление металла дрелью

Как просверлить в металле отверстие большого диаметра

Изготовление больших отверстий — занятие кропотливое. Для подобной работы необходимо использовать специальные коронки нужного диаметра или конусные свёрла. Коронки, предназначенные для работы с металлом, похожи на аналогичные устройства для бетона или гипсокартона.

Они могут иметь специальное алмазное напыление для более чёткой, аккуратной и быстрой резки. Для работы часто используют специальные конусные свёрла (могут иметь шестигранные или цилиндрические хвостовики). Режущая кромка может снять заусенцы и стружку, что позволяет сразу получить ровное отверстие.

Как сверлить шуруповертом?

Сверлить металлические заготовки можно не только с помощью промышленного оборудования или электродрели, но и используя аккумуляторный шуруповерт. Этот электроинструмент обладает малой мощностью. Из-за этого он подойдёт для сверления дыр небольшого диаметра и глубины.

Сверление выполняется с помощью промышленного оборудования и электроинструментов. Важно правильно выбирать оснастку, и учитывать глубину, диаметр отверстия. Чтобы оснастка служила дольше, следует использовать охлаждающую жидкость. Сверлить нужно перпендикулярно, чтобы избежать порчи заготовки, инструмента.

Делаем отверстие в металле без сверла

Наносим на вату жидкость для снятия лака и обезжириваем поверхность нашей заготовки.

1535539210 2 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

Наносим лак на нужный участок. Лак надо наносить густым слоем с обеих сторон. Не забывая тщательно промазывать торцы. Оставляем заготовку на 10-15 минут, чтобы лак высох.

1535539219 3 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

На высохшей поверхности маркером с обеих сторон заготовки отмечаю место под отверстие. Место выбираю произвольно, сейчас нужно показать, как этим способом можно сделать отверстие. К примеру, требуется поставить обычную заводскую заклепку. Диаметр отверстия должен быть чуть меньше размера заклепки.

1535539157 4 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

Затем ножом удалить лак внутри контура отверстия. Сделать это с двух сторон.

1535539139 5 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

В емкость наливаю воду и добавляю 3 столовых ложки соли. Высота воды в емкости должна быть на 10 мм меньше высоты участка заготовки покрытого лаком.

1535539170 7 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

Беру приспособление, сделанное из зарядного устройства машинки для стрижки волос и двух гвоздей. Гвозди будут выполнять функцию электродов – я их подключил к одному контакту. Другой контакт представляет собой просто оголенный зачищенный провод. Я использую зарядное устройство 12 В, но с такой задачей справится обычный зарядник от мобильного телефона.

1535539173 6 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

Зачищенный провод должен быть плюсом, электроды – минусом. Плюсовой провод с помощью бельевой прищепки крепим к нашей заготовке. Затем опускаем в воду гвозди.

Можно в емкости сделать прорези, чтобы зафиксировать положение гвоздей. Включая зарядное устройство в розетку. После включения вода вокруг гвоздей-электродов начинает пузыриться, а очищенная метка под отверстие становится черной.

1535539178 9 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

Примечание: чтобы проверить полярность проводов надо подключить зарядное устройство. Если начинает пузыриться вода вокруг гвоздей, значит это минус и вы соединили правильно. Появление пузырьков в воде вокруг заготовки говорит, что минус подключен к ней и надо перекинуть провода. Минус всегда должен быть подключен к электродам, плюс – к обрабатываемой травлением заготовке! Оставляем емкость на один час, через 30 минут после начала процесса надо сменить воду. Отключаю зарядное устройство и вытаскиваю заготовку.

1535539209 11 - Делаем отверстие в закаленной стали без сверления

В намеченном месте образовалось сквозное отверстие. Для того, чтобы сделать диаметр отверстия больше, процесс можно продолжить. Или подпилить неровные края надфилем. Вот так травлением быстрорежущей стали с помощью самых обычных предметов можно в заготовке сделать нужное отверстие.

Шайба-гровер: разновидности пружинной гроверной шайбы. Область использования и преимущества конструкции перед аналогами

Самой массовой деталью абсолютного большинства сборно-разборных конструкций — машин, станков, приборов, механизмов, космических аппаратов и сооружений, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, являются крепежные детали.

Самая массовая среди них — шайба, потому что она применяется почти с каждым винтом, болтом и шпилькой, входящими в состав конструкции.

Согласно ГОСТ 27017-86 (Термины и определения крепежных изделий) шайбой (нем. Scheibe, англ. Washer и фр. Rondelle) называется крепежная деталь с центральным отверстием, помещаемая под головку болта (винта) или под гайку. Среди большого разнообразия конструктивных решений шайб есть и специфические, предотвращающие самопроизвольное отвинчивание болтов и винтов — шайба-гровер.

Содержание

Шайба пружинная (шайба гровера). Описание и назначение

В соответствии с ГОСТ 27017-86 (Определения крепежа) шайбой пружинной (нем. Federring, англ. Spring washer, фр. Rondelle elastigue) называется разрезное плоское кольцо с расположенными в разных плоскостях концами — выглядит как один виток пружины.

Отсюда и название. Согласно этому стандарту аббревиатура «Шайба Гровера» считается недопустимой в конструкторской документации (КД) и других официальных документах.

Шайба-гровер была изобретена во второй половине Х1Х века английским инженером Дж. Гровером.

Это изделие самостоятельно не используется, оно относится к категории вспомогательных деталей. Ее назначение — предотвращение самостоятельного отвинчивания крепежа за счет использования таких конструктивных элементов шайбы, как лапки, зубья и носки.

Конструкция и технические требования

Шайба пружинная изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 6402-70.

Конструктивно деталь выглядит как кольцо из проволоки квадратного сечения (s), разрезанное в одном месте под углом 70 градусов к плоскости шайбы. Ширина разреза равна 0,75 s. Концы разреза разведены в разные стороны до размера h, зависящего от вида исполнения.

Предусматривается 2 исполнения, отличающихся размером h. В первом исполнении размер h равен 2s, во втором — 2s+2k, где k есть высота заострения кромки. Исполнение 2 — более сложное в изготовлении, но выдерживает более высокие нагрузки.

Выпускается 4 типа:

  1. Н — нормальные, с поперечным сечением в виде квадрата;
  2. Т — тяжелые с квадратным поперечным сечением;
  3. ОТ — особо тяжелые, с поперечным сечением в виде квадрата;
  4. Л — легкие, с прямоугольным сечением.

В модификациях Н, Т, ОТ для каждого номинального диаметра шайбы поперечное сечение увеличивается, соответственно увеличивается и жесткость пружиной шайбы.

  • Изготавливаются шайбы из проволоки квадратного сечения из сталей 65Г, 70 и 30Х13. Для «легких» сечение проволоки прямоугольное.
  • После придания гроверу необходимой формы и размеров, деталь подвергается термической обработке для обеспечения необходимой твердости HRCэ 40 .. 49.
  • Для увеличения коррозионной стойкости детали подвергаются воронению (Хим. окс), цинкованию, никелированию, хромированию.
  • Все размеры шайб пружинных указаны в таблице.

Таблицу размеров шайбы-гровера из ГОСТ 6402 можно посмотреть (https://docs.cntd.ru/document/1200004378).

Зарубежные аналоги шайб-гровера ГОСТ 6402

Из признанных во всем мире стандартов на шайбы гровера можно отметить:

  • Гроверы DIN 127. Изделия с прямоугольными сечениями. Изготавливаются 2 формы — А (срезы заостренны) и В (срезы ровные). Твердость от 44 до 51 HRCэ. Размеры от М2 до М100;
  • Гроверы DIN 128А(В), 137А(В), 432;
  • Гроверы DIN7980. Имеют квадратное поперечное сечение. Твердость 44 — 51 HRCэ. Рассчитаны на ВИНТЫ для соединений высокой прочности.

Сравнительную таблицу соответствия ГОСТ, DIN, ISO можно посмотреть (https://getpocket.com/read/3347360666).

Как работает шайба гровер

Устанавливается гровер под гайку или под головку болта (винта). Принцип работы гровера основан на том, что при вращении гайки (по часовой стрелке) острые кромки разреза не препятствуют полному сжатию шайбы.

В результате в витках резьбы создается упругий натяг, который создает дополнительное гарантированное трение между витками, препятствующее самопроизвольному отвинчиванию крепежа.

Кроме того, самопроизвольному отвинчиванию (вращению против часовой стрелке) препятствуют врезающиеся в основной материал острые кромки разреза шайбы пружинной.

Рекомендации по выбору шайб-гровера

При выборе следует учесть, что:

  • Проходной диаметр и направление навивки витка шайбы должны соответствовать диаметру и направлению резьбы болта. Обычно это правого исполнения (по часовой стрелке). На рынке можно встретить шайбы для крепежа левой резьбы;
  • Тип шайбы (Н, Т, ОТ или Л) должен соответствовать предполагаемым нагрузкам на крепеж;
  • Выбрав тип гровера выбрать тарированный ключ (отвертку) с тарированным моментом закручивания, соответствующим типу шайбы;
  • Толщина и вид гальванического покрытия должны удовлетворять условиям эксплуатации механизма. Если таковых нет, заранее выбрать вид дополнительного покрытия (консистентная смазка, краска, клей).

Перспектива использования шайб-гровера

Лет 20 назад немецкие, а за ними американские и британские исследователи пришли к выводу, что во многих современных механизмах и строениях с повышенными вибрационными и динамическими воздействиями традиционные шайбы гровера не обеспечивают достаточной защиты крепежа от самопроизвольного отвинчивания.

Читайте также  Как разрезать стеклянную бутылку

Объясняется это тем, что:

  • После окончательного заворачивания гаек и болтов гровер превращается в простую шайбу, которая дает лишь незначительный натяг в витках резьбы, только чуть-чуть увеличивающий силу трения;
  • Эффект от «вгрызания» торцев разреза в основной материал, особенно если он не твердый, при раскручивании незначителен;
  • Значительная остаточная деформация шайбы гровера после разборки соединения не позволяет ее повторное использование.

В результате применение шайб гровера в ответственных механизмах и сооружениях запрещено.

Убедиться в выполнении этих рекомендаций можно, посмотрев современные образцы европейской техники — там гровера нет.

Вместо них рекомендовано использовать другие пружинные шайбы, специальные гайки, другие способы контровки.

Возможные замены шайбы-гровера

Их много. Но большинство из них требует механической доработки самих крепежных деталей с использованием дополнительных элементов (штифтов, шплинтов, проволоки и т. д.) или принудительной деформации элементов специальных шайб.

Из средств, использующих пружинящие свойства самих деталей, применяются:

  • Пружина тарельчатая ГОСТ 3057-90. Изготавливаются из листового проката сталей типа 60С2, 51ХФА. Европейский аналог — DIN 2093.

  • По виду нагружения — на циклические, статические-циклические, по виду кромок (4 типа), по точности деформации (3 группы) ;
  • Шайба гровера с рисунком (насечками) на плоскостях;
  • Шайба стопорная. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОС 10462-81 — на внутреннем отверстием выполнено много лепестков-зубчиков развернутых. Последние врезаются в материал и мешают раскручиванию;
  • Самоконтрящаяся гайка. Во внутреннем отверстии буртика встроена резиновая или пластиковая вставка, которая и гасит вибрационные колебания и препятствует самораскручиваню крепежа. Это очень эффективный, технологичный метод, но дорогой;

Остальные требуют доработки болтов, гибки лепестков, установки на краску или клей, др.

Простая самоделка для шуруповёрта, чтобы сверлить ровно под 90°

Александр Кудрявый

Сверление – наиболее распространённая работа как для начинающих, так и уже «продвинутых» мастеров. И вот что получается – сверлить необходимо строго перпендикулярно практически всегда. Но если порой небольшие отклонения допускаются, то бывают случаи, когда необходимо сделать отверстие под идеально прямым углом, а нужного оборудования под рукой нет. В сегодняшней статье речь пойдёт о простых самоделках для шуруповёрта, предназначенных для того, чтобы сверлить ровно под 90°.

Стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование или станины

На самом деле никакой необходимости в приобретении подобного оборудования нет. Ведь всё, что необходимо, можно изготовить за минимальный промежуток времени самостоятельно, не потратив на это ни копейки. После прочтения статьи уважаемый читатель поймёт, что ничего проще и придумать нельзя.

Простая самоделка для шуруповёрта

Сегодня будет рассмотрено три приспособления, начиная от самого сложного (среди них) и заканчивая совсем элементарным, изготовить которое можно за секунды. А бонусом в конце статьи рассмотрим изготовление шаблона для сверления.

Кондуктор из деревянного бруска и его изготовление

Для изготовления кондуктора понадобится обычный брусок, карандаш или маркер, ножовка, резак и угольник. Сначала на бруске необходимо сделать разметку. Для этого при помощи угольника нужно провести линию по одной из граней. Далее её нужно продолжить на прилегающие стороны при помощи того же угольника.

Вот так, при помощи угольника, проводят первую линию

На прилегающих гранях необходимо отметить расстояние, примерно в полсантиметра и по линии сделать пропил. Отмеченные с обеих сторон полусантиметровые риски будут служить ограничителем. Останется лишь срезать фаску так, чтобы получилось углубление. Наверное, на фото примере будет понятнее, как выполняется эта работа.

Фаску снимают при помощи резака или канцелярского ножа

ФОТО: YouTube.com Фаску снимают при помощи резака или канцелярского ножа

Вот и всё. Теперь можно очень легко делать перпендикулярные отверстия. Но стоит помнить, что деревянных приспособлений хватает всего на несколько отверстий. После древесина стирается о сверло и за прямой угол уже поручиться будет нельзя.

А вот только что сделанное приспособление в работе

ФОТО: YouTube.com А вот только что сделанное приспособление в работе

Пара реек и струбцина – как они могут помочь

Следующее приспособление поражает своей простотой. Для того чтобы его изготовить, понадобятся две рейки с ровным спилом под прямым углом и обычная струбцина. Поступить нужно следующим образом. Рейки необходимо сложить одна на другую со смещением в 2–3 см и стянуть при помощи струбцины. Вот и всё, можно смело делать отверстия под прямым углом.

Простейшее приспособление, которое можно изготовить за минуту, нужна лишь пара реек и струбцина

ФОТО: YouTube.com Простейшее приспособление, которое можно изготовить за минуту, нужна лишь пара реек и струбцина

Металлический мебельный уголок

Мебельный уголок со сторонами 5–10 см – это уже само по себе готовое приспособление. Его нужно просто положить на поверхность и просверлить её. Если есть время, уголок можно немного облагородить, приклеив или прикрутив на внешние грани обработанные рейки. Подобный металлический шаблон можно найти практически в любом гараже.

Приспособление удивляет простотой, при этом оно вполне практично

ФОТО: YouTube.com Приспособление удивляет простотой, при этом оно вполне практично

Шаблон для сверления отверстий под прямым углом

Как и обещали, рассказываем об изготовлении шаблона из простой доски. Длина здесь значения не имеет. Основная задача – чтобы на ней уместилось несколько отверстий на расстоянии 5 см одно от другого. Оптимальной толщина здесь будет 30–40 мм.

При помощи угольника необходимо отметить вдоль доски по центру 4–6 точек. Это действие следует повторить и с обратной стороны. Здесь важна предельная точность. Отмеченные точки должны быть расположены идеально одна против другой. Далее следует взять обычную дрель или шуруповёрт с подходящим по размеру сверлом. Задача такова: нужно постараться просверлить доску по всем точкам как можно ровнее.

Необходимо постараться просверлить каждое из отверстий максимально перпендикулярно

ФОТО: YouTube.com Необходимо постараться просверлить каждое из отверстий максимально перпендикулярно

После того как отверстия просверлены, их необходимо сверить с разметкой. То отверстие, которое совпало по меткам и будет служить эталонным, по нему можно делать перпендикулярные отверстия в любых поверхностях. Подобный шаблон можно изготовить и для углов сверления других градусов. В этом случае придётся высчитывать смещение меток на обратной стороне доски.

Техника безопасности при работе с шуруповёртом или дрелью

При работе с подобными электроприборами не стоит пытаться придержать их за патрон, для этого есть корпус или специальные съёмные рукоятки. Перчатки на два размера больше, болтающиеся рукава спецовки – всё это под запретом. Их легко может намотать на патрон, что чревато травмами.

С любым вращающимся инструментом требуется быть предельно аккуратным

ФОТО: deadbees.net С любым вращающимся инструментом требуется быть предельно аккуратным

Давление на дрель или шуруповёрт при работе не должно быть избыточным. Это увеличивает нагрузку на инструмент и повышает риск сломать сверло.

Подведём итог

Сверление для домашнего мастера – процесс если не повседневный, то достаточно частый. Вряд ли получится изготовить какую-либо самоделку, не взяв в руки шуруповёрт или дрель. Конечно, более опытные мастера, уже набившие руку, зачастую не нуждаются в различных шаблонах и приспособлениях для сверления перпендикулярного отверстия под прямым углом. Но ведь среди наших читателей немало тех, кто только осваивает подобную домашнюю профессию. И она довольно увлекательная. Но больше всего интересно, что среди домашних мастеров всё чаще встречаются девушки, которых даже язык не повернётся назвать их слабым полом.

Очень надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна читателям нашего онлайн-журнала. Команда редакции Homius с удовольствием ответит на все вопросы по теме, если таковые возникли в процессе прочтения. От вас требуется лишь изложить их суть в комментариях ниже. Там же вы можете обсудить статью или поделиться с другими читателями своим способом сверления идеально перпендикулярных отверстий.

Если материал был интересен, ставьте лайк. Ведь для нас это лучшая награда.

И напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему сегодняшнего обзора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: