Как просто зафиксировать ручной электроинструмент

Как организовать работу с электроинструментом, чтобы защитить его от поломок, а себя — от травм

Несмотря на впечатляющую технологичность, современный электрический инструмент продолжает быть источником повышенной опасности.

Люди выбирают для домашнего использования все более мощные и быстрые агрегаты, при этом руководство пользователя они обычно даже не открывают. Те же, кто работает электроинструментом каждый день, знают о своих помощниках намного больше. Однако многие профессионалы пренебрегают правилами эксплуатации (по целому ряду причин), из-за чего нередко получают травмы и сталкиваются с «необязательными» поломками.

Производители электроинструмента всеми силами информируют конечного потребителя о технике безопасности и неустанно совершенствуют свою продукцию. Но нам тоже надо позаботиться о себе. Для этого нужно знать «врага» в лицо и организовать работу так, чтобы целыми остались как человек, так и инструмент. Далее мы рассмотрим порядок действий, который поможет избежать наиболее распространенных проблем.

Движущиеся элементы инструмента и оснастка

Конечно же, более всего следует опасаться оснастки, разгоняющейся до огромных скоростей или работающей с большим крутящим моментом. Режущие полотна, пилящие цепи, шнеки, круги и сверла — не единственные «поражающие» факторы. Не стоит забывать про приводящие элементы электроинструмента: валы, звездочки, поступательно движущиеся штоки.

Оснастку иногда заклинивает в обрабатываемом материале, из-за чего происходит ее разрушение с выбросом обломков (особенно опасно ломаются абразивные круги на болгарках). При таком развитии событий плохо закрепленная деталь или мощный девайс могут прокрутиться. При неосторожной подаче инструмента возможен так называемый «обратный удар», когда устройство/заготовку резко отбрасывает от рабочей зоны.

Чтобы свести к минимуму подобные риски производители используют ряд простых и довольно продвинутых решений. Обратите на них внимание при выборе инструмента:

  • Барьерные приспособления (кожухи, экраны).
  • Механические элементы для контроля подачи (например, подвижная опорная площадка для плавного погружения дисков циркулярки или подпружиненные направляющие для фрезера).
  • Элементы, препятствующие заклиниванию оснастки (расклинивающий нож для дисковой пилы и подобные).
  • Умное сцепление (например, предохранительные муфты скольжения, которыми комплектуются мощные дрели и перфораторы).
  • Система плавного пуска.
  • Система гашения вибраций.
  • Мгновенное электродинамическое торможение двигателя.
  • Автоматическое поддержание оборотов и защита от перегрузок.
  • Вспомогательная кнопка, предотвращающая случайное включение.

От мастера требуется не так уж и много:

1. Прежде всего, детально знакомимся с инструкциями в руководстве пользователя.

2. Применяем только штатную оснастку либо допустимую (с типоразмером, одобренным производителем).

3. Следим за чистотой и целостностью оснастки, остротой режущих кромок, наличием смазки или охлаждающей жидкости.

4. Используем инструмент исключительно по штатному назначению. К примеру, категорически запрещено устанавливать зубчатый диск от циркулярки на УШМ.

5. Качественно закрепляем оснастку в посадочном месте и производим необходимые регулировки.

6. Перед началом работы производим тщательный осмотр инструмента и простейшее тестирование. Это может быть проверка на холостом ходу или ручное проворачивание шпинделя при неработающем двигателе (лишние шумы и необычное сопротивление должны насторожить).

7. Проверим правильность установки дополнительных ручек и защиты. Никогда не работайте с УШМ со снятым кожухом.

8. Максимально надежно закрепляем заготовку (применяйте тиски, струбцины, вспомогательные конструкции).

9. Выбираем устойчивое удобное положение для работы, избегаем нахождения в потенциально опасной зоне (например, куда могут разлететься части сломанного диска болгарки). В том числе не направляем работающий инструмент на людей.

10. Всегда держим электроинструмент в руках, когда включаем его.

11. Предварительно защитим окружающие предметы от вероятного повреждения (допустим, искрами).

12. При работе остерегаемся перегрузок (контролируйте скорость подачи, давление, проверяйте нагрев обрабатываемой детали и устройства).

13. Если это оговорено производителем, начинаем работу только после полного разгона оснастки, извлекаем оснастку из материала только после полной ее остановки.

14. Производим замену оснастки только после того, как вынем шнур питания из розетки.

15. Никогда не останавливаем движущийся по инерции шток или шпиндель руками, особенно хватаясь за оснастку.

16. Используем качественные СИЗ, поддерживаем рабочее место в чистоте.

17. Обеспечим хорошее освещение.

18. При необходимости работаем с помощником.

Повреждение шнура и короткое замыкание

При работе с электроинструментом серьезные проблемы могут возникнуть вследствие повреждения шнура, из-за нарушения изоляции в обмотках мотора, короткого замыкания при пробое силовых кабелей и т. д.

В таких ситуациях человек страдает от удара током, от ожогов, а также вследствие падения. При этом степень понесенного вреда напрямую зависит от длительности воздействия, от параметров тока и от физиологических особенностей пострадавшего.

Фирмы, выпускающие электроинструмент, решают проблему комплексно. Для этого девайсы комплектуются длинными прочными шнурами питания с проводником для заземления. Корпуса и электронные компоненты имеют хорошую защиту от влаги. Применяются рукоятки и накладки, не проводящие ток.

Помимо таких, в общем-то, простых методов используются решения и более продвинутые:

  • Индикация состояния щеток и их защитное отключение.
  • Защита от перегрузок.
  • Защита от переплюсовки (для аккумуляторных устройств).
  • Встроенные блоки предохранителей.
  • Двойная изоляция двигателя (что позволяет применять инструмент в помещениях с высокой влажностью, на запыленной стройплощадке и на улице — II и III класс защиты).

О классе защиты инструмента и различных допусках всегда есть информация в паспорте. Самое основное можно обнаружить на шильдике. К примеру, значок «два квадрата» означает двойную изоляцию.

А что делать нам? Проверять и предотвращать:

1. Перед началом работы осматриваем шнур питания и вилку.

2. Оцениваем состояние корпуса и щеточного узла.

3. Проверяем работу переключателей и кнопок.

4. Запускаем инструмент на холостом ходу, касаемся корпусом пола или заземленного металла (не должно быть разрядов).

5. Применяем не слишком протяженные удлинители с достаточным сечением проводников.

6. При использовании инструмента следим за его работой (не должно быть искрений, дыма из корпуса, чрезмерного нагрева, необъяснимого проседания мощности).

7. Во время работы следим за тем, чтобы шнур питания не был перерезан, расплавлен или передавлен. Не допускаем его попадания в воду.

8. При помощи детектора проводки предварительно находим кабели, скрытые внутри стен и конструкций (особенно актуально при сверлении или при резке штроб).

9. Применяем изолированные перчатки и обувь, диэлектрические коврики.

10. Следим за чистотой электроинструмента, не даем ему намокать.

Выбросы отработанного материала

Работающий электроинструмент создает большое количество пыли, которая значительно ухудшает видимость и вредна для органов дыхания.

Также из-под оснастки вылетает стружка и окалина, искры, опилки. В процессе обработки заготовки центробежными силами выбрасывает частицы материала, а также частицы постепенно разрушающейся оснастки. Они могут быть острыми и горячими, назойливыми и однозначно опасными.

Отработанный материал вредит электроинструменту несмотря на то, что уязвимые узлы защищены конструктивно (имеются в виду фильтры, лабиринтные ходы, герметичные уплотнители корпуса).

Например, пыль в любом случае попадает внутрь девайса вместе с воздухом, который засасывает крыльчатка для охлаждения мотора. Эта пыль может «коротить» или, как пескоструйка, истирать детали двигателя.

Более крупные частицы застревают в вентиляционных отверстиях, что становится причиной перегрева инструмента. Вентиляционные проемы необходимо периодически осматривать и очищать от мусора. Кстати, переполненные пылесборники тоже довольно часто становятся причиной поломок.

Не следует забывать про звуковое давление. Лишние децибелы, которые генерируются электроинструментом и резонирующей заготовкой, не только вредны для слуха, но и мешают мастеру сконцентрироваться на работе.

Кроме прочего, особое внимание нужно уделить проблеме вибрации, особенно при длительном использовании мощных агрегатов. Также следует держаться подальше от сильно нагревающейся оснастки (буры, пильные полотна) и заготовки.

Практически весь современный инструмент имеет узел, который позволяет подсоединить мешок для сбора отработанного материала или шланг промышленного пылесоса. В том числе есть компактные пылесосы с контейнером, присоединяемые к девайсу.

Безусловно, важную роль тут играют комплектные защитные кожухи, рукоятки с демпферными проставками, термостойкие накладки.

Чтобы сохранить свое здоровье, нам следует прекратить на нем экономить. Например, заказать, наконец, для бригады строительный пылесос. А также нужно вывести «культуру монтажа» на новый уровень:

  • Приобрести хорошую промышленную обувь и спецодежду.
  • Работать в очках и в перчатках.
  • Не забывать про респиратор и наушники.
  • Надевать каску и наколенники.
  • Организовать удобную «разгрузку» для ручного инструмента.
  • Укомплектоваться качественными подмостями или стремянкой.
  • Вовремя ремонтировать и обновлять инструмент.

Опыт практикующих строителей показывает, что к сложным ситуациям стоит готовиться заранее. Например, не лишним будет иметь на объекте грамотно собранную аптечку. Точно не стоит рисковать понапрасну: необходимо заботиться как о собственном здоровье, так и о безопасности коллег.

Электроинструмент — как правильно работать

Правильная эксплуатация электроинструмента подразумевает выполнение комплекса приемов и мероприятий, направленных на предупреждение его неправильной эксплуатации и связанных с электропитанием, подключением к сети, соблюдением режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применением соответствующего сменного инструмента, соблюдением безопасных приемов работы и ряда других условий. К сожалению, не все производители снабжают свою продукцию полной и подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, неизбежно ведущих к травматизму. Иногда даже неукоснительное соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в сопроводительной документации к электроинструменту в недостаточной или недоступной форме, становится причиной разочарований в изделии или причиной серьезных травм и увечий.

Статистика показывает, что по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты — деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки). Большая часть травм при работе с ними так или иначе была связана с применением суррогатного режущего инструмента или установкой нештатного.

Электробезопасность

Мы рекомендуем покупать инструмент только с двойной защитой, снабженный показанным на рисунке условным обозначением. Тем не менее, с течением времени у него возможна потеря качества двойной изоляции и он может стать источником повышенной опасности.

Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке.

До начала работ с такими элементами рекомендуется "проба инструмента" — нужно включить его и, держа в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели.

Перед "пробой" следует убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо заземлен и не имеет пластикового продолжения. "Пробу" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно в защитных рукавицах.

Читайте также  Браслет на основе жгута в турецкой технике

Правильное электропитание

Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%. Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В.

Не будем обосновывать, что вреднее для электродвигателя — заниженное или завышенное напряжение питания. Условимся считать, что и одно, и другое для электродвигателя инструмента одинаково вредно.

Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметры некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением.

Но потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности.

Первая крайность — владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым он укомплектован, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов.

Вторая крайность — владелец использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по объекту, отматывая с нее по 2-3 метра. Провода удлинителя — медные и с хорошим, большим сечением. При этом он совсем не задумывается, что эта катушка — серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме.

Работа с пильными дисками

Пильные диски бывают двух видов — из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины. И тот, и другой вид имеют свои недостатки. Цельные достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго.

Существенно более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами — трудная, скорее невыполнимая задача. Кроме того они плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева.

Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев. Причина — относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей — двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и не подлежит замене.

Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена — чем больше зубьев, тем он дороже. В личном арсенале целесообразно иметь два диска — один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов.

Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями.

Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что они различаются как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что он предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов.

Работа с абразивными дисками

Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм. Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, они различаются и по своему назначению — для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону.

Некоторые производители для подчеркивания назначения и применяют их цветовую маркировку — для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки. Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские. Эта часть обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке следует убедиться, что диаметр отверстия соответствует диаметру шпинделя инструмента.

Весь абразивный массив дисков армирован специальным волокном. Такое армирование препятствует растрескиванию при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки.

На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую расчитана конструкция. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/сек.

Все перечисленные выше свойства представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины смертельно опасно.

Правильно подготовленная к работе углошлифовальная машина показана на рисунке. В данном случае — это машина мощностью 900 Вт с абразивным диском диаметром 150 мм (положение защитного кожуха и место крепления дополнительной рукоятки могут меняться в зависимости от условий работы).

Поскольку болгарки средней мощности 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители именно этих машин.

Самое частое из них — при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра — 180, а иногда даже 230 мм. Весьма опасный соблазн!

Еще более опасное занятие — установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика. Не рискуйте!

Не работайте без защитных очков — скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз. Если Вы постоянно носите очки с диоптриями и режете металл — поверх своих очков непременно оденьте защитные. Если Вы не сделаете этого, то повреждение Ваших очков вплавленными в стекла стружками неизбежно.

Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные с мягкой центральной шайбой. Они позволяют выполнение "эластичных" нажимов на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными.

Абразивные армированные диски с жестким центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках.

При этом следует соблюдать два правила. Правило первое — соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным. Правило второе — диаметр посадочного отверстия должен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то абсолютно необходимо изготовление центрирующей шайбы.

При использовании абразивных дисков используйте только те, качество и назначение которых не вызывает ни малейших сомнений.

Сердце Вашего инструмента

Основным элементом является двигатель, который требует внимательного и щадящего отношения к себе. Кроме рекомендаций по правильному электропитанию, необходимо соблюдать еще несколько правил и рекомендаций.

Первое из них — строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя.

Второе правило — соблюдение максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает Ваш инструмент.

Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм.

Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть.

Работа слабомощной дрелью с таким сверлом — серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели.

При необходимости выполнить отверстия большого диаметра при большом объеме работ лучше одолжить мощную дрель у знакомых.

Не рекомендуется использование различных насадок на дрели, причем даже для небольших объемов работ. Их применение, как правило, создает тяжелые режимы работы, а неправильная установка на дрель, например с перекосом, чревата плохими последствиями.

Старайтесь не подвергать свой инструмент воздействию низких температур, не оставляйте его на зиму в неотапливаемых помещениях.

Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь на улице — выпадение росы внутри него также нежелательно и опасно.

Модернизация электроинструмента: избавляемся от лишних проводов!

Всем привет!
Читаю форум регулярно. Черпаю много полезных идей (сейчас в процессе наведения порядка в гараже).
Кое-что придумываю сам. На эту идею меня натолкнула случайно встреченная в гуглокартинках фотография.
Потом я нашёл статью автора и на она натолкнула меня на свою собственную модернизацию.

Читайте также  Бетонная стяжка пола

Если интересно, могу выложить работы по гаражу, то, что уже сделано (процесс модернизации и наведения порядка там ещё идёт полным ходом).
Но это в другой ветке будет. А пока — из хроник по модернизации гаражного пространства.

Сегодняшний день прошёл под девизом "Один на всех и все на одного".
Буквально вчера или позавчера, когда пилил планки, в очередной раз проклинал провода.
В процессе пиления, использовал три инструмента: ручная дисковая пила, болгарка и электролобзик.
Так вот, шнуры питания этих трёх интрументов успевали запутаться через пол-часа работы.
Картина выглядела примерно так. Наверняка знакомая картина?

Вчерашней ночью, в очередно раз бороздя просторы интернета в поисках интересных решений по хранению некоторых инструментов и расходников к ним,
случайно наткнулся на эту фотографию (потом нашёл статью автора).

Интересная идея, подумалось мне. И мгновенно у меня созрела подобная идея.
Решение на картинке хорошее, но разъёмы не фиксируются. В процессе работы всякое бывает (я часто наступаю на провода, например).
Нужно было решение с фиксацией. Начал шерстить интернет на предмет различных коннекторов и через 5 минут пришло второе озарение — Speakon.
Спиконы применяются в профессиональной концертной среде, ими подключают акустические системы к усилителям. Но я знаю, что компания Neutrik выпускает подобные разъёмы и для электропитания.
Залез на сайт Neutrik и — вуаля!
Мгновенно был открыт сайт ИСПА инжиниринг, в каталоге найдены PowerCon’ы и заказаны.
В 15 часов дня поехал за заказом, в 16:30 был уже в гараже.
Знакомьтесь — PowerCon .

К сожалению, компания Neutrik (произносится как Ньютрик) не делает кабельных "мам"/"пап" с защёлками.
Пришлось взять четыре панельных гнезда "папы", один кабельный разъём "мама" и четыре пластиковые заглушки, чтобы в разъём не попадала влага и пыль.
Всё хозяйство обошлось в 1050 рублей (это уже с 15% скидкой).
Краткие ТТХ разъёмов.
Название: Neutrik PowerCON TRUE1 series.
Количество контактов: 2
Нагрузка на каждый контакт: 16А RMS.
Напряжение: 250V.
Класс влагозащищённости (в паре): IP65
Температурный диапазон: -30/+80
Фирменная технология СВС, позволяющая подключать/отключать коннектор под нагрузкой.

Штучки дорогие, но они своего стоят. Проверено опытом.
Я не знал наверняка, смогу ли вмонтировать гнёзда внутрь корпусов всех инструментов.
В крайнем случае, если не будет получаться, решил, что сделаю как на картинке, которую нашёл.
Итак, первым пациентом, которого я решил препарировать — дрель.
Разбираем и видим следующую картину.

Примеряем разъём. Хм, если чуть его модифицировать, то можно впихнуть.
Придётся с двух боков чуть-чуть выбрать пластик корпуса, чтобы прошли шурупы, скрепляющие две половинки корпуса дрели.

Из одной половинки корпуса придётся удалить всё лишнее (обведено жёлтым).

Начал модернизацию с другой половинки, где нет площадки для фиксации входящего кабеля питания.

Выбрал, как и планировал, с боков корпуса разъёма небольшие углубления.

Примеряем. Шурупы должны пройти.

Тщательно вырезаем всё лишнее. Подгонка до миллиметра. Вроде готово.

Всё. Лишнее выбрано. Отверстие для коннектора сделал чуть-чуть меньшего диаметра, чтобы две половинки корпуса дрели зажимали разъём.
Обрезал штатные провода и обжал клеммы. Хотел сначала паять, но потом передумал. В гараже много различных клемм осталось от инсталляций.

Жирно, не жалея, смазал клеммы специальной диэлектрической смазкой.
Она защищает контакты от коррозии, действует против искрообразования.

Собрал. Первый готов!

Весьма непривычно видеть дрель без выходящего из рукояти шнурка.

Примерил кабельную "маму". Смотрится изумительно.

Долго рылся в поисках подходящих шурупчиков, чтобы зафиксировать сам разъём и прикрутить к нему крышечку.
Нашёл только один. Не очень подходящий по длинне. Потом переделаю узел.

Следующей была УШМ (она же "болгарка"). Снимаем кожух-ручку.

Кое-что придётся подрезать. Но только одну часть. С обратной стороны рычаг кнопки пуска/остановки УШМ.

Надеваем кожух без кабеля и без кабельного ввода. Смотрим, что можно и до какой степени можно отпилить. Угум-с, понятно!

Примеряем разъём. Отверстие в кожухе достаточно большое, около 22 мм, а нужно 23-23.5 мм (корпус разъёма имеет лёгкую конусность).

Взял конусное сверло и за несколько секунд чисто рассверлил до 22 мм. Дальше Дремелем с фрезой.

Снова производим замеры. Как видно из нижеследующей фото, коннектор всё ещё длинный, а дальше отпиливать нельзя (помним о рычаге пуск/стоп).
Значит отпиливаем часть коннектора.

Готовим родные проводочки. Обжимаем клеммами (с другой стороны остались заводские колечки).

Всё подключаем сначала к разъёму, который мне удалось прикрутить к кожуху двумя винтами М3.

Собираем. Готово! Снова непривычная картина безшнурового инструмента.

Третий пациент — дисковая ручная пила.
Ввод кабеля питания в ней сделан не очень удобно — сбоку.
Почему нельзя было сделать в торец ручки — знают только китайцы.
Хотел было разместить по-другому, но не хватает толщины ручки. Придётся делать как было в стоке.
Примеряем разъём. Его тоже придётся укорачивать.

Разбираем пилу. Видим внутренности. Ага, отверстие кабельного ввода в диаметре больше внутри, чем снаружи. Уже хорошо.

Откусываем лишний стоковый кабель и убираем ввод. Отлично.

Несколько секунд работы коническим сверлом и отверстие нужного диаметра расширено.
В пиле я решил рассверлить отверстие до 24 мм, поскольку пришлось-таки порыться в бардаке и отыскать нужные шурупчики.
Нашёл много хороших маленьких шурупчиков. Здесь всё готово.

Смотрим, сколько точно отпиливать от коннектора.
Но прежде, нужно удалить одно мешающееся ребро жёсткости в рукоятке пилы. Так-то лучше!

Всё закрепляем, подключаем.

И собираем пилу назад, как было. Красотень!

Взял из коробки кусок кабеля ПВС 2х2,5 квадрата. Там же нашёл свободную вилку. Соорудил кабелёк.

Ну, собственно, вот — один на всех и все на одного.

Конец запутывающимся кабелям. Поработал инструментом, отключил, взял другой — подключил.
Завтра сниму небольшое видео, как всё это работает.
Помимо удобств в работе, возрастает удобство хранения инструмента — нет нужды делать отделения для проводов.

Как могли заметить самые наблюдательные, я сделал три инструмента, а панельных гнёзд брал четыре.
Последнее очень хотелось бы вмонтировать в новый электролобзик Бош, но, боюсь, что это лишит его гарантии. В старый Фиолент не хочется тратить разъём.
Пока в раздумьях. Чуть позже, я таким образом переделаю весь оставшийся инструмент. Просто этими пользуюсь чаще всего.

50 фото-идей для оптимального размещения инструментов в мастерской

Если забить в поисковике фразу: «как лучше разместить инструменты в гараже или мастерской», интернет выдаст десятки вариантов и сотни фотографий. Зачастую, это —красивые и дорогие приспособы с заграничных сайтов. Нам же нужно что-то своё — родное, и желательно задёшево или вообще бесплатно. И это у нас есть! Обратимся к личному опыту пользователей FORUMHOUSE.

Расскажите, как вы размещаете инструмент в мастерской, так чтобы он не мешался и всегда был под рукой? Особенно, если его много.

Андрей 203Администратор FORUMHOUSE

Я стараюсь покупать электроинструмент в кейсах. Если кейса нет, то храню инструменты в заводской коробке.

А что делать, если кейсов и коробок нет?

Я нарезаю из фанеры толщиной 1 см полосы шириной от 5 до 25 см. Прогоняю их через деревообрабатывающий станок с пильным диском. Получается паз. Потом я из этих полос собираю ящики с выдвижной крышкой. Размер ящика под конкретный инструмент. Если нужно хранить мелочёвку, делаю дополнительное отделение.

Описание — это конечно хорошо, но, когда дело касается хранения инструментов, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрите, что предлагают пользователи портала.

Я отказался от покупки готовых «органайзеров» для инструмента. Сделал выдвижной ящик. В крышке ЛДСП просверлил отверстия под конкретный инструмент. Теперь плоскую отвёртку, не всунешь на место крестовой.

А это лайфхаки от Ivanrin. Все инструменты разложены по своим местам на полках.

Чтобы поддерживать порядок в мастерской, сразу, а не потом, кладём инструмент туда, откуда вы его взяли.

Мне повезло, удалось по дешевке купить бу металлические стеллажи из магазина. Взял 7 шт. Ширина полок – 500 мм. Теперь моему инструменту есть, где разгуляться.

Полки выдерживают нагрузку до 50 кг.

Такое «хранилище» выглядит аккуратно и места хватает для всего.

Опыт показывает, что оптимальная глубина полок не более 40-50 см. Если глубже, то за инструментом придётся далеко лезть. Это — неудобно. Правда есть нюанс, хранить разную мелочевку в банках и контейнерах, удобнее на неглубоких полках, шириной 15-20 см.

Удобные контейнеры под мелочь, получаются из пластиковых лотков из-под мяса или салатов.

Мастерская Ivanrin после наведения порядка.

А это самодельный бокс из фанеры для хранения лобзика, который изготовил ШмуликШлеперсон.

Удобно. Практично. Мобильно.

Мобильный стенд для инструментов

Сборка

Сначала собирается каркас стеллажа, затем к нему крепятся деревянные полки саморезами. Полки стеллажа заполняют выдвижными корзинами, органайзерами, контейнерами и другими держателями. На перфопанель прикрепляются крючки, магниты и магнитные ленты. На них размещают инструменты. Для удобного закрепления плоскогубцев на перфопанель устанавливают крепление в виде перекладины. Контейнеры заполняют мелкими крепежными элементами, инструментом. Садовый инвентарь, велосипеды, шины и колеса, лыжи, коньки и санки развешивают на держатели или стойки, или размещают по контейнерам.

Держатели для молотков



Хранилище для дрели и шуроповёрта из канализационной трубы

Идея эта — не новая. Её часто можно увидеть, рассматривая заграничные мастерские. Если у вас завалялись «ненужные» куски пластиковых труб «110-к», то изготовить систему несложно своими руками.

У меня есть две старые дрели. Решил сделать для них «гаражи» из канализационной трубы. Измерил длину инструмента. Разметил обрезки труб. Вырезал паз на клин. Проблему кабелей решил при помощи кусков перфоленты. Закрепил систему к полке с помощью пары саморезов. Вуаля, всё готово.



На стену

Настенные полки бывают: открытыми или закрытыми. У них может присутствовать или отсутствовать задняя стенка. Чаще всего, при их изготовлении используется металлический уголок и деревянное основание.

Подвешивается готовая конструкция на анкера и тип ее крепления может быть постоянным или демонтируемым. Такие конструкции довольно практичные, функциональные и удобные в эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться с видео о изготовлении полки на стену своими руками:



Органайзер для отвёрток из пластиковых подоконников

При изготовлении систем хранения для инструментов, в дело идёт всё — доски, обрезки фанеры, металл и т.д. Оцените, как к организации рабочего места подошёл участник FORUMHOUSE Отшельник2.

Читайте также  Декоративная шкатулка из джут

У меня инструменты находятся в двух встроенных шкафах. Высота мебели – 2500 мм. Ширина – 1300 мм. Глубина – 500 мм. Для хранения инструментов использую:

  • старые чемоданы;
  • коробки;
  • контейнеры;
  • сумки.

Крепёж пользователь положил в пластиковые ведёрки из-под продуктов. Отвёртки и стамески засунул в обрезки от пластиковых подоконников. Прикрутил их прямо к дверцам шкафов. Донышки — торцевые заглушки от подоконников, + магнитная рейка-держатель для кухонных ножей, на которую он «вешает» рожковые ключи.



Закрытая навесная полка

Навесная закрытая полка, в отличие от открытой, сможет выдержать довольно большие нагрузки. В качестве закрытой полки может послужить какой-либо старый предмет мебели, который вы недавно вынесли из дома. Если есть необходимость, то немного модернизируйте такой шкафчик-полочку и закрепите готовое изделие на стене. Функциональность навесной полочки-тумбочки может быть самой разной. Универсальность этого предмета мебели обусловливается типичной ее особенностью: закрытые дверцы неизменно создают некую иллюзию порядка.

Установка такой конструкции, пусть она и громоздкая, очень проста. Разумеется, стоит отказаться от старой системы крепления навесной закрытой полки, иначе вас будет ждать внезапный сюрприз: полка обвалится в самый неподходящий момент. Наилучшим способом крепления будет установка полки на регулируемый мебельный навес, который прикрепляется к верхним внутренним углам полочки-тумбочки. Такая нехитрая конструкция выдержит нагрузки, зацепившись за профильную планку, которую следует закрепить на стене анкерными болтами.



Ящики для хранения мелочёвки из б/у пластиковых канистр

Старые пластиковые канистры, например, из-под пропиток для дерева — ценный предмет. Не выбрасывайте их! Им найдётся множество применений. Например, из канистр, обрезав одну из стенок, можно сделать выдвижные полки, по рецепту krasnogorec11.

Удобная вещь, правда?

Заодно оцените рабочее место в гараже-мастерской пользователя.

Хранение инструментов по «французской» системе

Ещё одна система хранения, часто встречающаяся за границей.

Я решил организовать систему хранения инструментов. Изучая интернет, наткнулся на т.н. «французские полки» — планки из фанеры, закреплённые на стене, на которые, через переходник, навешиваются инструменты. Смотрите, что получилось в итоге.

Я тоже пошел по этому пути. У меня были б/у поддоны и доски. Французскую систему сделал так:

  • Оторвал от поддона нижние доски и проставки.
  • Циркуляркой сделал спил по верхнему краю доски под углом 45 градусов.
  • Отшлифовал заготовки.
  • Прикрутил направляющие к стене.
  • Одну из досок распилил на две заготовки шириной 4 см, и сделал на них запил под 45 градусов.

Собрал систему на саморезы, прикрутив полочки к направляющей, которая скользит по «шине», прикрученной к стене.

Конфигурация системы выбирается в зависимости от ваших нужд.

Подготовка материала

Подготавливается весь необходимый материал для создания стеллажа, согласно составленному проекту:

  • Для основной панели держателя можно использовать перфопанель.
  • Если стеллаж изготавливается из древесины, рекомендуется приобрести пиломатериал из дуба или из сосны без трещин, сучков.
  • Деревянные доски толщиной до 2,5 см потребуются для полок.
  • Полки можно делать из фанеры обычной и ламинированной.
  • Вертикальные стойки каркаса делают из бруса 10×10 см.
  • Деревянные доски предварительно рекомендуется обработать средствами против плесени и грибка, окрасить.
  • Для сборки металлического каркаса необходим прямоугольный профиль и уголки (до 2 см).

Как хранить в мастерской крепёж, свёрла и биты для шуруповёртов

Метизы и разная мелочёвка — вечная головная боль в мастерской. Они постоянно теряются. «Прячутся», когда нужны больше всего и, вообще, хочется их раз и навсегда рассортировать. Выход:

Используйте для хранения болтов, гаек, шурупов, саморезов, шайб и т.д. — прозрачные ёмкости — банки и «корзины», вырезанные из пластиковых бутылок из-под воды на 5 литров.

Банки, можно прикрутить через крышки к потолку или к нижней части верстака.

Не используйте стеклянные банки — их легко разбить.

Свёрла и биты удобно хранить, используя магниты, например, взятые от старых динамиков.

Теперь мелочь всегда под рукой и не затеряется среди старших «собратьев».

Конструкции подвесных полок

Благодаря своим технологическим особенностям, подвесные полки обладают некоторыми преимуществами, среди которых стоит отметить:

  • Простую и быструю регулировку по высоте.
  • Дополнительное пространство непосредственно под установленной полкой.
  • Возможность установки дополнительных полок на основное крепление подвесной конструкции.
  • Невосприимчивость крепежной системы на разрыв при сильных нагрузках.

Для того чтобы произвести установку крепежной системы, вам нужно будет подготовить четыре анкера, болты с шайбами и резьбовые шпильки нужной длины. Когда все готово, на потолке намечаются места, где будет монтироваться крепежный элемент. Один из простых методов приложить полку к этому месту и обвести контуры карандашом. После чего при помощи перфоратора высверливаются отверстия. Вместо стандартного болта с фиксированной шляпкой при помощи конусной гайки вкрутите шпильки. Со стороны помещения с использованием затяжки гайки осуществляется монтаж подвесной полки. Для того чтобы конусная анкерная гайка с течением времени не соскочила, резьбу возле гайки можно расплескать молотком.

Если вы решили применить анкер с внешней гайкой, то соединять шпильку и болт следует через широкую стяжную гайку-муфту. На шпильки, которые свисают с потолка нужно надеть полку, предварительно просверленную в нужных местах. Полка будет зафиксирована и сверху, и снизу болтами. Чтобы придать подвесной полке дополнительную устойчивость, необходимо прикрутить ее к стене, закрепив уголком.

Фотопримеры образцовых систем хранения инструментов в мастерской

В завершении статьи, покажем фото, где показаны мастерские с грамотно расставленным инструментом.

Малобюджетный гараж-мастерская в деревне.

Что можно сделать из старых деревянных поддонов.

Приспособления для электроинструмента своими руками

Для бытового ремонта и работ на дачном участке используются различные электроинструменты. Для них выпускаются специализированные дополнительные приборы и устройства, многие из которых допускается изготовить собственными руками. Непростые промышленные приборы лучше получить готовые, а верстаки, столы, насадки и почти все другое возможно сделать без помощи других. Рукодельные устройства для электроинструмента возможно подогнать под необходимые технические условия.

Классификация устройств для электроинструментов

Приспособления для электроинструмента своими руками общепринято систематизировать в последующие категории:

  • Инструменты и насадки для обрабатывания. Это ручные приборы, к числу которых принадлежат шлифующие насадки и бруски для болгарки, дрели.
  • Устройства для модификации положения, монтажа определенного угла резки, сверления и остального. Это основные поверхности, стандарты, направляющие. Они смогут осуществлять разный наружный тип, зачастую производятся из металла либо же дерева.
  • Устройства для пылеотвода. Аналогичные устройства применяются для того, чтобы отвести с рабочей плоскости опилки, пылеобразование, стружку. Подобные устройства собственными руками изготовить не так сложно, как правило, для крепления применяются ранее имеющиеся вентиляторные отверстия в оснащении.
  • Своими руками собираются шлифующие насадки, конструкции либо бруски, определенные для обрабатывания поверхностей. К примеру, для шлифовки деревянной поверхности либо очищения сплава возможно применять деревянную пластинку с ручкой сверху. В её рабочей стороне укрепляется наждачная бумага нужной зернистости. Модель платформы может быть какой-угодно, немаловажно только верно выбрать абразивный материал.

Схема прибора фрезеровального стола

frezernyy_stol_svoimi_rukami_5

Приспособления для электроинструментов случаются разные, но иногда они имеют габаритные масштабы, как в случае с фрезеровальными станками и пилами.

Рекомендовано подобрать усовершенствованный стол, который будет содержать все без исключения нужное для комфортной и не опасной работы. Самым обычным видом считается фрезерный стол, произведенный в виде большой дощечки, имеющей проем для фрезера и дощечки-направляющей. Масштабы рабочей столешницы могут быть разными, все без исключения находится в зависимости от того, какие непосредственно работы станут осуществляться. Наиболее идеальный вид – это столик с ножками требуемой высоты. А рабочая и направляющая дощечки производятся из листа ДСП. При этом на поверхности могут быть учтены тиски, струбцины. Ножки для стола правильнее в целом делать сменными, предусматривать резервный комплект.

Верстаки для электроинструментов

nastennyj-verstak-s-frezerom-shema

Для работы с многочисленными приборами потребуется усовершенствовать рабочее место. Для домашней мастерской либо для автогаража необходимым может быть незначительный, малогабаритный и универсальный верстак. Изготовить его без помощи других не так трудно, следует только лишь конкретно сделать совершенствование своего выбора, для каких непосредственно функций он нужен. Правильнее в целом мастерить верстак, который можно будет применять на какой-угодно высоте, в том числе и на столе.

Тогда электроинструмент возможно станет комфортно располагать, изменять его положение при потребности. Для работы рекомендовано применять различную твердую древесину, распространенным материалом считается клен, который просто обрабатывается, при этом владеет нужной твердостью и прочностью.
Для регистрации на столе к установке возможно прикрепить комфортные ножки либо струбцины. Для верстака необходимы тиски, они зачастую используются в работе, что гарантирует улучшение ее качества.

Насадки для дрели

Для дрели в период работы смогут понадобиться различные насадки. Они дают возможность упростить работу, сделать её более простой, комфортной, быстрой. Для дрели применяется огромное число самоделок, которые многочисленные изготовители сегодня взяли в виде основы для исследования специализированных наборов. Перечень устройств, которые можно сделать собственными руками, огромный.

Приспособления для электроинструментов:

  • Насадки-ограничители. В момент ремонтных и строительных работ потребуется делать отверстия требуемого диаметра в точно установленную глубину. Непосредственно для этого применяется достаточно элементарная насадка, которая складывается из 3-х элементов. Её возможно сделать собственными руками, при этом характеристики отверстий просто и быстро меняются при потребности. 1-ая часть устройства – это хомут для удержания, он устанавливается напрямую в блок-корпус прибора. Такого рода хомут имеет 2 отверстия, в них вводятся упоры-устремляющие в виде металлических прутьев на 6 миллиметров. Прутки при потребности сгибаются. В период работы экспонируется нужный ракурс наклона дрели, чтобы создать отверстия с установленными параметрами.

Различные приспособы для электроинструмента нужны для того, чтобы сделать работу наиболее удобной и простой.

Покупать подобные приборы не всегда имеется возможность, безусловно и зачастую они необходимы в целом на пару раз. По этой причине значительно легче сделать их без помощи других, потратив не так уж и большое количество времени.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: