Как выкрутить обломок шпильки экстрактором

Несколько способов выкрутить обломанный болт.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Набор экстракторов.

Набор экстракторов.

Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Обломок болта с двумя отверстиями.

Сверлим два отверстия как на фото.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломок с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.

В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

  • Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

  • Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
  • Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?

Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.

Как выкрутить обломок шпильки экстрактором

ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств.
В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.

Читайте также  Как залудить паяльник

Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности. Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить. Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке.
А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре — в жутко неудобном месте.
Вот тут то и начинается как говорится самый сок.

Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже.

Он же анфас.

Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ — травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет.
Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель.
То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела.
Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые, противогаз, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были.
Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая — для защиты окружающих мест и частей мотоцикла.
Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт — это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит — выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях.

Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо.

Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька.
Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации

67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот — льем кислоту в воду как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку.
И ушли пить чай с молоком на некоторое время.
Пришли — ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно.

Я тоже думал, что так и будет.
Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая.
Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды — пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой.
Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.

Как просто извлечь обломанный болт из любой детали

Иногда, во время выкручивания болта, можно ненароком сорвать резьбу или и вовсе полностью его сломать. Положение кажется безвыходным. Конечно, легко решить такую проблему не выйдет, но способы ее решения все же есть.

Эта неприятность может случиться в таких случаях:

  • болт оказался бракованным, в нем была трещина;
  • болт был слишком сильно затянут;
  • резьбовое соединение «закислилось»;
  • во время выкручивания к ключу прикладывали слишком большое усилие.

Особенно тяжело, если узел, где застрял обломок болта, важен, а заменить его никак не получится. Еще хуже, если сломанный болт остался в детали, которая изготовлена или из алюминия, или из магниевого сплава. Такие металлы в разы мягче, чем сам болт, так что прикладывать большие усилия во время извлечения обломка нельзя – можно повредить деталь так, что новый болт использовать уже не получится.

Что нужно сделать в первую очередь

Прежде чем переходить к основным действиям, можно провести предварительные «операции» — это позволит увеличить шансы на успешное извлечение обломка, а, возможно, поможет избавиться от него сразу же.

В первую очередь можно попробовать постучать по обломку, если это возможно, с помощью молотка. Не нужно бить сильно. Такие действия ослабят посадку болта, извлекать его будет проще.

Также можно попробовать хорошо прогреть деталь в том месте, где остался обломок. Для этого используют газовую горелку. Это позволит снять внутреннее напряжение. Помните: использовать горелку важно аккуратно в случае, если деталь выполнена из алюминия – она может просто его расплавить.

Предварительно нужно прогреть деталь в том месте, где находится обломок. Делать это нужно крайне осторожно

Предварительно нужно прогреть деталь в том месте, где находится обломок. Делать это нужно крайне осторожно

Не будет лишним залить в отверстие немного жидкости типа W-40. Если ее нет, можно использовать средство для удаления загрязнений и ржавчины. Подобные смазывающие жидкости помогут облегчить «выход» обломка болта.

Если в процессе подготовительных мероприятий обломок еще не вышел, пора переходить к более радикальному методу. Рассмотрим его более подробно ниже.

Как вытащить сломанный болт: пошаговая инструкция

Сложнее всего извлекать обломок болта, который имеет неплоскую поверхность – в процессе засверливания сверло может просто соскользнуть, и деталь будет повреждена, а извлечение болта усложнится.

Так выглядит обломок болта в детали

Так выглядит обломок болта в детали

Чтобы было проще, стоит еще раз впрыснуть смазывающую жидкость, а затем использовать подходящую по резьбе направляющую втулку. Ее нужно ввернуть в отверстие до упора, а затем затянуть контргайкой.

Подобранная втулка

Подобранная втулка

Сверлом нужно сделать небольшое отверстие в обломке под экстрактор. Рекомендуется смазать конец сверла смазкой.

Важно! Сверлить лучше точно по центру – так извлекать обломок будет проще.

Делаем отверстие смазанным сверлом

Делаем отверстие смазанным сверлом

Если все в порядке, можно продолжать сверлить – резьбу вы не повредите, поскольку углубление уже создано. Только насквозь обломок сверлить нельзя – вы можете повредить деталь, особенно, если она из мягкого металла.

Следующий шаг – вбивание в отверстие подходящего по размеру винтового экстрактора. Убедитесь, что он плотно зафиксирован и не выскальзывает. Если это так, можно начать аккуратно и медленно выворачивать экстрактор вместе с обломком.

Винтовой экстрактор Винтовой экстрактор Выворачиваем обломок Выворачиваем обломок

Обломанный болт извлечен, осталось лишь проверить, в целости ли резьба – для этого нужно ввернуть в отверстие новый болт. Чтобы это было сделать проще, можно смазать резьбу смазкой.

Извлеченный обломок болта. Как видно, резьба у него осталась целой благодаря аккуратным действиям. Деталь не повреждена

Извлеченный обломок болта. Как видно, резьба у него осталась целой благодаря аккуратным действиям. Деталь не повреждена

В процессе извлечения болта вы будете использовать химические средства, возможно, нагревать деталь в месте отверстия, применять ударные инструменты и сверлить, поэтому важно позаботиться об индивидуальной защите: лучше надеть перчатки, одежду с длинными рукавами, очки, а также при возможности и респиратор, чтобы защитить дыхательные пути.

Такой способ поможет извлечь обломанный болт даже из глубокого отверстия, если делать все правильно и соблюдать технику безопасности. Есть и другие методы, но за их эффективность ручаться не приходится, тогда как описанный выше способ всегда работает безотказно.

Видео – 8 способов, как извлечь обломанный болт

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Читайте также  Стельки с подогревом своими руками

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.
Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Смотрите подробное видео

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Способы выкручивания и высверливания сломанных шпилек и болтов

Неприятным моментом в процессе сборки узлов и агрегатов машин являются случаи слома монтажных шпилек или болтов. Оставшееся отломанная резьбовая часть крепёжной детали в теле корпуса узла является проблемой с точки зрения её удаления для установки новой монтажной шпильки и дальнейшей сборки узлов.

Сломанная шпилька

Причины слома шпильки

Перед монтажом деталей важно оценить визуально состояние крепёжных шпилек. При выявлении явных дефектов заменить элементы крепежа на новые. Шпильки с нарушенной резьбой восстановить с помощью нарезных плашек (лерок) соответствующего диаметра, шага и направления резьбы. Такой подход обеспечит качественную сборку и освободит от дополнительных трудозатрат.

Основными причинами данной ситуации в ремонте являются следующие факторы:

  • Усталость метала крепёжной детали под действием постоянного напряжения
  • Повреждение поперечного сечения тела крепёжной детали в результате коррозии и перепадов температуры
  • Превышение усилия затяжки в соединениях узлов с нарушением технологии сборки

Способы удаления шпильки с выступающей резьбой

Если у сломанной шпильки осталась резьбовая часть это значительно упрощает процесс выкручивания детали. Несколько практических вариантов:

  1. В случаях, когда длина резьбовой части позволяет накрутить две гайки, выкручивание осуществляют, вращением нижней накрученной гайки, заклиненной в упоре верхней гайки.
  2. Если длина резьбы позволяет накрутить одну гайку для выкручивания её нужно зафиксировать на резьбе. Фиксацию можно осуществить с помощью сварки. Насаженную гайку на выступающий конец обломка прихватывают, образовывая классическую головку болта, и выкручивают с помощью соответствующего гаечного ключа.
  3. Без применения сварки гайку можно зафиксировать на шпильке зажатием с помощью трубного ключа, предварительно пропилив ножовкой гайку вдоль оси накручивания. Ширина зазора пропила при обжатии обеспечит натяг в соединении резьб гайки и шпильки. Вращение в сторону выворачивания осуществляют с одновременным зажатием гайки трубным ключом.

Способы удаления шпильки с выступающей частью без резьбы

В случаях возможности захвата только за гладкую цилиндрическую часть обломка, то есть когда вся резьбовая часть обломлена, но есть возможность захвата за шпильку, используют следующие практические приёмы:

  1. Для выкручивания используют любой, имеющийся в арсенале, слесарный инструмент удобный для надёжного зажатия шпильки и последующего вращения. Можно использовать трубный ключ, плоскогубцы, тески или струбцину.
  2. При возможности доступа можно выпилить в торце обломанной детали паз, выкручивание можно произвести мощной отвёрткой. Данный способ можно применить при удалении детали малого сечения при малой вероятности прикипенния шпильки к телу основной детали.
  3. С помощью сварки можно наварить гайку в качестве головки болта для вращения ключом, или пруток, образующий Т-образную рукоятку для вращения трубчатым рычагом.
  4. Для выворачивания шпилек при наличии любой выступающей части (с резьбовой частью либо без резьбы) из детали существует специальный профессиональный инструмент-шпильковёрт с эксцентриковым принципом зажатия отворачиваемой крепёжной детали.

трубный ключ

Способы удаления сломанных шпилек в теле детали

Данный случай является самым сложным для удаления сломанной части, так как возможности захвата нет, а обломанный край в лучшем случае может быть на уровне плоскости соединения основной детали или в худшем варианте – шпилька сломается внутри тела детали.

Если шпилька обломана заподлицо с плоскостью соединения можно попытаться провернуть шпильку лёгкими ударами бородка в торец слома под углом по окружности в сторону выворачивания. Если обломок не прикипел в теле детали есть шанс вывернуть часть резьбы наружу для последующего захвата и полного удаления.

В случаях, когда шпилька плотно сидит в теле можно применить сварку. Для этого подбирают шайбу с внутренним отверстием не больше диаметра торца шпильки. Подкладывают шайбу под гайку для исключения сваривания тела основной детали с гайкой и приваривают через внутренние отверстия гайку с торцом обломыша. После сваривания дают остыть деталям. Перед попыткой вращения можно обстучать сваренную часть в торец гайки для ослабления шпильки в теле детали. После осторожными качающими движениями гаечного ключа выворачивают обломок. Успех данного способа зависит от удачного сваривания гайки со шпилькой, что часто очень сложно выполнить с первого раза в условиях малоразмерности свариваемых деталей и возможных неудобных расположениях реставрируемых узлов.

При обломе шпильки в теле алюминиевой детали способ с привариванием гайки можно применить без шайбы. Даже, если облом пришёлся несколько ниже плоскости соединения в алюминиевой детали, гайку с торцом шпильки можно сварить постепенной наплавкой метала, так как чёрный метал с алюминием не варится.

Высверливание сломанных болтов и шпилек

Самым действенным способом удаления обломанных шпилек, но не менее трудоёмким является высверливание. Нужно отметить, что само сверление шпильки обеспечивает ослабление контакта резьбовых поверхностей отверстия основной детали и наружной части шпильки. Поэтому в результате сверления податливость сломанной детали к откручиванию возрастает, а возможность удаления может появится на любом этапе сверления.

Сверление сломанной шпильки

Основным правилом операции является сверловка шпильки в её торец без нарушения посадочной резьбы в детали. Для этого нужно чётко обозначить керном точку для центровки рабочего хода сверла по центру торца слома. Если керненние невозможно ввиду неровного излома для выравнивания торца шпильки внутри резьбового отверстия используют торцевую борфрезу. При этом размер диаметра рабочей части фрезы должен обеспечивать целостность резьбы отверстия при её работе. Для надёжной центровки рабочего хода торцевой фрезы лучше использовать сверлильный станок. В случаях выполнения операции дрелью ровный ход можно обеспечить центровочной втулкой.

Частичное высверливание

После того как удалось произвести сверление шпильки для выкручивания можно использовать метчик подходящего диаметра с левой резьбой или специальный инструмент – экстрактор. Инструмент представляет собой подобие конусного метчика с винтовыми зазубринами, расположенными по резьбе обратной закручиванию шпильки. Обычно экстракторы продаются наборами под разный диаметр отверстий.

набор экстракторов

Просверленное отверстие для посадки экстрактора должно быть не менее 2/3 рабочей части инструмента. При закручивании в полость отверстия рабочая часть инструмента будет углубляться, одновременно создавая усилие в сторону выкручивания обломка.

Удаление сломанной шпильки экстрактором

Также можно использовать насадку (биту) торкс (называемую в народе насадка- звёздочка), которую забивают в подготовленное отверстие и проворачивают шпильку за счёт заклинивания рёбер звёздочки в теле детали.

биты торкс

В некоторых случаях торкс (бита) не применим, так как своим расклинивающим действием может спровоцировать заклинивание внешней резьбовой части шпильки в посадочном отверстии и усложнить удаление.

С помощью сверла малого диаметра можно просверлить два параллельных канала в торце и соединить их рассверливанием в один канал, который позволит использовать для проворачивания плоскую отвёртку. В данном случае применяйте мощный инструмент с широким плоским концом и массивной рукояткой, позволяющий создать достаточное усилие для выкручивания.

Полное высверливание

Если предыдущие метды не дают результата — производят полное высверливание остатков шпильки. В данном случае лучше использовать сверлильный станок, так как этим обеспечится более точное сверление без повреждения резьбы в детали. Подбор диаметра сверла производят исходя из возможности точного сверления, если при выборке тела обломыша из резьбового отверстия будет использоваться сверлильный станок и сверление будет точным можно сразу использовать сверло размером 2/3 Ø диаметра отверстия.

В случае ручного сверления дрелью рекомендуется произвести сверление в два этапа: первый сверлом ½ диаметра отверстия, второй размером в 2/3. В заключении для удаления остатков метала и ревизии резьбы производят прогон отверстия метчиком соответствующего размера и шага.

Ослабление прикипевших шпилек

Причинами большого сопротивления откручивания шпилек является прикипание и закоксованность контактируемых резьб деталей, в результате действия естественной и химической коррозии метала, а также возможного использования в технологии сборки фиксирующих составов. Продукты коррозии образуют монолитные образования в местах контакта деталей и создают дополнительное абразивное сопротивление при откручивании. Особенно данный эффект проявляется у деталей подверженных постоянному нагреванию, где циклические процессы окисления ускоряют коррозию, таких как: болты и шпильки на впускных, выпускных коллекторах двигателя, крепления фланцев турбин и выхлопных труб, шпильки крепления и затяжки ГБЦ.

Читайте также  Фигурки из пластилина для детей

Для более лёгкого удаления прикипевших резьбовых деталей перед демонтажом рекомендуется произвести нагревание детали, в которую вкручен крепёжный элемент. При расширении нагретой части в местах сопряжения монолитная накипь и коррозийные отложения будут разрушатся. Дополнительные постукивания в торец шпильки и с боков послужат ускорением разрушения. В некоторых случаях для получения эффекта ослабления производят нагревание несколько раз. Также для облегчения работы резьб не забывайте пользоваться проникающими в сопряжения смазывающими средствами типа WD-40.

Особенности удаления шпилек из алюминиевых, чугунных и стальных деталей

Нагревание деталей из стали и чугуна можно осуществлять газовой горелкой, пояльной лампой в плоть до покраснения. При этом чугунную деталь нельзя резко принудительно охлаждать так как резкий перепад температуры может привести к образованию трещин. Выкручивание можно осуществлять как нагарячую так и после остывания.

Детали из алюминия, ввиду более низкой температуры плавления материала, разогревают термофеном или щадящем факелом пояльной лампы без покраснения максимум не выше 200°С, либо греют только стальную шпильку с последующей попыткой выкручивания после остывания.

Для справки! — температура плавления алюминия 660°С, чугуна и стали 1300°С, а коэффициент линейного расширение алюминия при нагревании в два раза выше чем у стали или чугуна.

Рекомендации по применению инструментов

При выворачивании с захватом за наваренную гайку в место рожковых гаечных ключей используйте накидные ключи или торцевые головки с захватом типа Super Lock, которые обеспечивают надёжное соединение с гайкой и равномерное распределение приложенного усилия на грани гайки при откручивании. Для выкручивания используйте воротки вместо трещётки.

Используя инструменты с хрупкими калёнными рабочими наконечниками (отвёртки, бородки, клинья-торкс, сверла) избегайте возможного слома рабочей части инструмента в высверленных отверстиях сломанной детали, так как застрявший твёрдосплавный обломок достаточно сложно будет удалить высверливанием.

Используя ручное сверление электродрелью, старайтесь работать на щадящих оборотах в несколько этапов для обеспечения охлаждения сверла и эффективности выборки метала. Кроме этого небольшие обороты позволят выполнить более точное сверление.

При наличии в дрели режима левого вращения используйте сверло с левым сверлением. Данный режим может позволит ослабить сопряжённые резьбы в процессе сверления и в некоторых случаях выкрутить обломок без использования дополнительных инструментов.

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: