Модернизация энергосберегающей лампы в светодиодную №2

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа.

разные размеры светоидодных ламп для переделки под светильники дневного света

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

одинаковые цоколи G13 на люминесцентных и светодиодных лампах Т-8

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

  • G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
  • 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

разные виды цоколей светодиодных ламп

При этом вы получите:

экономия электроэнергии в 2 раза

  • экономию электроэнергии (в 2 раза)
  • большую освещенность
  • меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
  • отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

сравнение ламп дневного света и светодиодных после переделкиПравда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.сравнение дросселя люминесцентных ламп электронный и электромагнитный

таблица сравнения люминесцентных ламп дневного света и светодиодных в чем разница

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

параметры светодиодной лампы т8 рабочие напряжения

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

схема переделки простой лампы дневного света в светодиодную

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

как поменять лампу люминесцентную на светодиодную в светильнике с ПРА дросселем

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

переделанный люминесцентный светильник со светодиодной лампой

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

мусорный контейнер для утилизации люминесцентных ламп

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

внутренне устройство светодиодных ламп т8

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

перемычка между контактами цоколя светодиодной лампы

как устроена люминесцентная лампа что внутри

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

  • 300мм (используется в настольных светильниках)

светильник для потолков армстронг

  • 600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
  • 900мм и 1200мм

подвесная светодиодная лампа светильник

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

схем подключения лампы дневного света на светодиодную с дросселем и без стартера

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

  • дроссель
  • провода
  • контактные колодки-патроны по бокам корпуса

демонтаж дросселя при переделке люминесцентной лампы

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

схема подключения нескольких светодиодных ламп вместо люминесцентных

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

куда подать 220в на светодиодные лампы при замене люминесцентных

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

как проверить контакты на светодиодной лампе

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

замер сопротивления нити накала на люминесцентной лампе

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

  • без демонтажа патронов
  • с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

подключение светодиодной лампы вместо дневного света самый простой способ

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

подключение патронов люминесцентной лампы при переделка на светодиодную через ваго

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

разбор светильника дневного света

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

разновидности патронов для люминесцентных ламп

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

патроны с пружинками для ламп дневного света

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

безвинтовые контакты в патроне люминесцентной лампы

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

как вытащить проводок питания из патрона светильника дневного света ЛБ

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

изолированные контакты в патроне люминесцентной лампы

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

перемычка между контактами в патроне люминесцентного светильника

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

питание отдельными проводами каждого патрона люминесцентной лампы

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

переделка 4-х лампового светильника армстронг под светодиодные лампы

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

клеммная колодка на светильнике дневного света как подключить при переделке под светодиодный

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Модернизация потолочного светильника без больших трудозатрат

Модернизация заключается в замене неэкономичных ламп накаливания или зачастую потерявших световой поток энергосберегающих газаразрядных ламп на готовую светодиодную панель (СП) с драйвером при минимуме трудозатрат и без паяльника. При этом панелью с драйвером реализуются три режима работы лампы с разным спектром освещенности.

Сама панель довольно большая 27 см в диаметре, поэтому и светильник должен быть соответствующий, с бОльшим металлическим основанием. В моем светильнике оно около 34 см.
Заявленная на сайте мощность СП 48 Вт на самом деле является суммарной мощностью установленных светодиодов (СД) SMD5730 – 0,5х96=48Вт. Реальная мощность СП меньше, это ограничение сделано специально, иначе алюминиевая пластина (радиатор) СП не рассеяла бы тепло, выделяемое СД, в результате был бы их перегрев и быстрая деградация (уменьшение светового потока, выход из строя). Панель содержит по 48 СД теплого-белого и холодного-белого спектра, с установленной мощностью каждой группы 24Вт. СД в группе подключены по два параллельно и в цепочку из 24 последовательных пар (2Вх24С).

Вследствие возможной неодинаковости параметров СД в СП, токи в парах могут отличаться, как и напряжения на парах СД. Поэтому мощность групп логично ограничена в данном случае до 17Вт за счет уменьшения тока драйвера. Однако мощность группы и в 17Вт плохо отводится собственной пластиной (площадь ее около 180 кв.см — 10,5 кв.см/Вт), поэтому панель была мною установлена с использованием теплопроводящей пасты на дополнительный радиатор из листового (толщиной 2 мм) алюминия площадью около 600 кв.см (30 кв.см на 1Вт мощности с учетом потерь мощности в драйвере).

Драйвер предназначен для стабилизации тока и реализует три режима работы лампы:
1. Включены 48 СД холодного-белого спектра.
2. Включены 48 СД тепло-белого спектра.
3. Включены все СД.
Режимы переключаются путем последовательного включения-отключения внешнего выключателя в комнате.
Привожу лишь фото драйвера, нарисовать его схему, извиняюсь, для меня сложно.

Отмечу малую мощность электролита 6,8мкф на 400В, что может сказаться на его долговечности. Пульсации 100Гц отсутствуют. Наличие защит не проверялось.

Читайте также  Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Измеренные параметры режимов

Первый режим.
Сторона питающего переменного напряжения: напряжение 233.9В, ток 0.148А, коэффициент мощности 0.55, активная мощность измеренная 20.6Вт, активная мощность расчетная 233.9х0.148х0.55=19.4Вт.
Сторона вторичного постоянного напряжения (после драйвера): напряжение 77.8В, ток 0.22А, мощность 77.8х0.22=17.1Вт, к.п.д. драйвера 17.1/20.6=0,83.
Усредненные параметры режима для СД: напряжение 77.8/24=3.24В, ток 0.22/2=0.11А, мощность 3,24х0.11=0.36Вт.
Условная освещенность 584лк (измерялась на одинаковом расстоянии от панели).
Для удобства сопоставления параметры этого и других режимов приведены в табличной форме.

Третий режим оказался самым эффективным — при меньшей потребляемой мощности наибольшая освещенность.
Далее несколько фото уже готового светильника на рабочем месте.


Достоинства

— небольшие трудозатраты при модернизации светильника, особенно без установки дополнительного радиатора. Панель крепится с помощью прилагаемых магнитов, замечу, они не были рассчитаны на доп. вес радиатора, пришлось увеличить их силу при помощи собратьев из старых DVD-приводов;

— отсутствие пульсаций 100 Гц;
— возможность реализации разного спектра освещенности, на мой взгляд, смешанный режим имеет наилучшую цветопередачу.

Недостатки

  • 27 октября 2015, 15:18
  • автор: Fedotov
  • просмотры: 32630

Хорошо, красиво, полезно, плюсик :)
Но драйвер как то слабовато выглядит, боюсь долго не протянет.

Не совсем понял про режимы работы драйвера.
Как получается, что когда все включены, то мощность одинакова?
Он просто подключает параллельно второй выход к первому?
Т.е. ток остается прежним?

Тогда это не есть хорошо, как по мне. Я сначала подумал что у драйвера два стабилизатора тока, или он динамически может менять выходной ток в зависимости от количества подключенных выходов.
А так получается, что когда 1 выход, то перегруз по току, когда 2, то наоборот, недобор.

Ааа… Понятно. Там не саморезы, а винты, на которых крепятся «магнитные ножки».
Отличная штука! Продаются отдельно, но мелким оптом, например вот.

Тогда вдвойне непонятно как эти штуки прижали пластину к радиатору.
Судя по фото они дают зазор.

Хотя если винтами прижать пластину к радиатору, и сделать так чтобы эти магнитики торчали наружу, то возможно.

Вы, что никогда не разбирали DVD-привод? :) там есть магниты как минимум два (в лазере и в фиксаторе диска)

Пардон за качество, поэтому сразу и не выкладывал.

При перемыкании транзисторов наверное уменьшаться потери мощности, или это не существенно?

Резисторов уравнивающих нет — это резисторы питания контроллера.
Для снижения нагрева цепь резисторов можно разомкнуть — сэкономите ещё 0,2Вт :)

Не думаю, что от такого дополнительного радиатора будет много пользы. Скорее он наоборот помешает конвекции.
У меня кольца диаметром 280 мм работают пару лет без всякого перегрева без дополнительных радиаторов.

Кстати, могу вам загнать источник тока, который тупо при включении выдаёт 280 мА, без всяких переключений, от такого кольца. А можете и сами поискать подобное на Али. Я у себя некоторые драйверы поменял на регулируемые, чтобы плавно яркость менять.

насколько я понимаю в светодиодах, автор обзора просто выкинул на ветер 10 баксов. :)

Имеющийся радиатор не сможет рассеять 48W. И даже для 20 Вт его «маловато будет».
Если данная лампа будет работать в режиме: ВКЛ не более 5 минут, ВЫКЛ 30 минут, светодиоды(возможно) прослужат долго, Если же работа предполагается в длительном режиме — светодиодам капец.

Выводы:
1. Купить запасные 5730 диоды и паяльник
2. Поставить дополнительный радиатор

Для прикола автор может зажечь свою лампу на 30 минут и потом дотронуться до радиатора на 30 секунд.
Если бы там реально были 48 Вт, то должен был бы пойти дым и запахнуть жаренным. :))))))

А при 20 Вт будет просто ожог.
Для более-менее сносного рассеивания тепла требуются люминивые пластины из расчёта не менее 10 см.кв на ватт, но тут я как-то не уверен, что рассевание будет достаточным.

Скажем так: тема температурных режимов работы радиаторов(основного и дополнительного) не раскрыта!

Ок, давайте сравним. Я только что сделал несколько светильников на 5730.
В основе бездрайверная 7 Вт сборка. Она опирается на отрезок уголка 50х30, к которому приклёпаны уголок 30х15 и швеллер 30х30х30. Все отрезки по 12 см. Давайте развернём их в плоскость. 12см на 80+45+90, вычтем площади склёпывания 15+15+10. Итого мы получаем лист 12х175 или около 210 кв.см. *2 = 420см.кв. Для 7 ваттной сборки это некий минимум. Сборка эта имеет 14 светиков и греется так, что держаться за неё можно, но немного некомфортно. т.е. около 50 градусов.
Что мы имеем на выходе? 7 ватт за 1,4 доллара и радиатор за 0,5 долл. + паста, припой, клёпки — 0,1 долл
Итого, мы имеем честные 7Вт за 2 бакса.
Пересчитаем на 10 баксов? Получим 35 честных ватт за 10 баксов.

Наверно, я погорячился, Вы выкинули не 10 баксов, а 6 примерно. У Вас недокормленные светики, псевдо 48Вт панель(которая и ввела меня с ступор, т.к. рассеять 48 Вт на таком радиаторе — невозможно), по количеству света мне сложно проводить сравнения, т.к. я не имею люксометра.
По мне — сомнительный выбор. Но за изучение выкидышей китаепрома — спасибо. Теперь мы будем знать то, о чём догадывались, — брать такое не надо. :)


Такие сборки конечно чуть лучше чем COB, но всё равно хуже чем у ТС в плане охлаждения. Ваши светодиоды локально перегреваются.

Судите сами, листовой алюминий весьма мягкий материал, который гнётся чуть ли не руками. Я не сомневаюсь что у вас там нанесена термопаста, но любая термопаста всегда хуже проводит тепло. А у вас получается лишнее термосопротивление.
Далее, в вашем радиаторе центр будет нагрет гораздо сильнее, чем края. Тогда как пластины у ТС будут нагреты равномерно за счёт распределённого расположения светодиодв, а значит более эффективно отводить тепло.
И третий момент, как я понял у вас светики светят вниз, а это значит, что радиатор работает не в оптимальном режиме. Оптимально для конвекции, если бы светики светили вбок, вот тогда радиатор работал бы в максимальном режиме.
Также можно добавить, что у вас драйвер на этом же радиаторе, а это дополнительное тепловыделение.
Вот и получается, что для вашей сборки нужна бОльшая площадь радиатора.

Подобными сборками как у ТС я сделал освещение цеха. Правда у меня сборки на прямоугольных полосах. Да, ваша сборка чуть дешевле и я думал такие брать. Но взвесив все за и против, решил, что полосы лучше. Помимо того, что не нужно городить ничего с охлаждением, распределённый свет гораздо приятнее чем точечный.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Стоит ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы

Рынок осветительных приборов массово заполняется светодиодными светильниками различных форматов, с характеристиками, привлекательными для любителей сэкономить. Учитывая рост тарифов за электроэнергию, многие производители спекулируют на этой проблеме, распиаривая свою продукцию как вечную, эффективную и при этом экономичную. В действительности все не так радужно, как расписывают маркетологи и замена люминесцентных ламп на светодиодные будет выгодной, если приобретать очень дорогие приборы. Приписываемые светодиодам свойства соответствуют продукции брендовых производителей осветительных приборов. Как правило, стоимость их изделий зашкаливает, сводя на нет всю выгоду от переоборудования. Вот каким образом, в понимании изготовителей LED-элементов выглядит сравнительная характеристика их продукции с люминесцентными лампами.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

По большому счету, при определенном сочетании приборов представленная характеристика соответствует действительности, так как существуют плохие люминесцентные и хорошие светодиодные лампы. Ключевой фактор, определяющий эффективность той или иной лампы — это цена. Но если брать усредненный диапазон, то все выглядит несколько иначе.

Есть ли в этом экономия

По паспортным данным конкретных моделей ламп одного изготовителя можно рассчитать себестоимость работы светильника за определенный промежуток времени. В случае с фирмами Navigator и Osram таблица расчетов выглядит следующим образом.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Исходя из расчетов, самые затратные из представленных приборов — лампы накаливания и галогенки. Стоимость работы светодиодов сравнима с газоразрядными экономками, но вот люминесцентные светильники, даже при условии мощности в 36 Вт против 8 Вт у LED-ламп, обходятся дешевле. Светодиодные лампы начинают себя окупать только через 4000 часов, и становятся выгоднее энергосберегающих после 25 000 часов эксплуатации, что видно на графике.

Читайте также  Миниатюрная елочка из ваты

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Справедливости ради стоит отметить, что ресурс работы брендовых LED-элементов в 50 000 часов позволяет ориентировать их на долгосрочную перспективу, тогда как люминесцентные придется заменить уже через 20 000-30 000 часов.

Отличия в работе

При возможном внешнем сходстве источников освещения формата T8 люминесцентные и светодиодные лампы работают по разным принципам. Флуоресцентный источник света представляет собой стеклянную колбу, заполненную парами ртути. При подаче высокочастотного напряжения на электроды ионы ртути излучают свет в ультрафиолетовом диапазоне. Чтобы преобразовать ультрафиолетовое свечение в видимый глазу спектр, на внутреннюю поверхность стеклянной колбы напыляется специальный люминофор, светящийся под действием УФ-лучей в видимом диапазоне. Жесткий ультрафиолет при этом не пропускается. Для запуска газоразрядки необходим дроссель со стартером.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

LED-элемент светится за счет прохождения тока малой мощности через кристалл в заданном производителем диапазоне свечения, преимущественно в холодных тонах от 5000 до 10 000 Кельвинов. Для запуска светодиодной лампы от сети 220 В требуется драйвер или ЭПРА — электронное пускорегулирующее устройство.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Преимущество LED-освещения в светильниках

Светодиодные лампы повсеместно устанавливаются вместо люминесцентных, так как, при прочих равных, выигрывают по некоторым параметрам:

  • экологичность — в люминесцентных лампах содержится токсичная ртуть. В связи с этим утилизация газоразрядок обычным способом запрещена. Регламент предписывает сдачу отработанных колб в специальное предприятие, причем стоимость утилизации от 8 рублей за одну единицу. LED-элемент можно просто выбросить в контейнер для твердых бытовых отходов, при разрушении конструкции никакой опасности для окружающих он не представляет;
  • светоотдача и производительность — хотя большинство производителей заявляют о КПД светодиодных ламп в 90%. В действительности эта цифра близка к 40%. С учетом потерь электроэнергии в драйвере КПД LED-светильника снижается до 130 люмен на ватт, что составляет 25-30%. Однако даже с учетом всех вычетов люминесцентные приборы проигрывают и здесь, так как максимум их КПД не превышает 80 люмен/Ватт — 20%. Учитывая отсутствие разработок в этом направлении, каких-либо улучшений в показателях газоразрядок в дальнейшем не ожидается;
  • эргономика — работа люминесцентных ламп и пускорегулирующих устройств сопровождается гудением, треском, радио- и аудиопомехами для близлежащих электроприборов. Кроме этого, коэффициент пульсации света газоразрядок в момент их запуска превышает 20% против 5-10% у LED-светильников;
  • стабильность — при скачках напряжения в сети, особенно падении до 180 Вольт люминесцентные лампы мигают или тухнут. Дешевые китайские светодиодные приборы с диодным мостом вместо стабилизатора напряжения тоже работают некорректно. Но использование высокочастотных стабилизаторов в схеме решает эту проблему;
  • деградация — люминофор со временем осыпается и выгорает, уменьшая светоотдачу и смещая спектр свечения газоразрядки в опасный ультрафиолетовый диапазон.

Главный недостаток ЛЭД-ламп — это цена, по-прежнему превышающая газоразрядные аналоги. Повышение доступности идет за счет упрощения схем и использования малоэффективных деталей, что нивелирует часть выгоды от переоборудования на новый тип освещения вместо устаревших люминесцентных трубок. Китайские изделия работают зачастую не дольше ламп накаливания, сильно греются, перегорают, поэтому их эксплуатация выходит еще дороже за счет вынужденной замены источника света после его поломки.

Порядок переделки

Если замена лампы накаливания или экономки с цоколем E27, E14 на светодиодку такого же формата и габаритов не представляет никакого труда, то установка лампы формата T8 с цоколем G13 уже требует некоторых корректировок в устройстве оригинального светильника.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Для запуска газоразрядки используются электронный балласт или дроссель со стартером, и эти элементы необходимо из схемы исключить.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Как установить светодиодную лампу вместо дневной напрямую

Схема подключения трубчатой светодиодной лампы не имеет дополнительных элементов, так как в ее корпус уже вмонтирован драйвер для запуска.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Формат светодиодной трубки T8 соответствует колбе дневного света 600, 900, 1200, 1500 мм длиной. В зависимости от производителя существует два вида их подключения:

  1. Фаза и ноль подаются на два контакта с одной стороны.Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной
  2. Фаза и ноль расположены на противоположных концах трубки.Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Чаще встречается второй тип устройства. При этом, если в газоразрядке между двумя штырьками установлена нить накала для предварительного разогрева паров ртути перед запуском, то в LED-трубке второго типа контакты соединены между собой перемычкой. В трубке первого типа перемычки на незадействованной стороне выполняют крепежную функцию. Для переделки дневного светильника на новый тип источника света необходимо:

  1. Отключить подачу электроэнергии на защитном автомате.
  2. Снять корпус светильника.
  3. Извлечь старые стеклянные колбы.
  4. Снять защитную крышку для доступа к внутренней схеме.
  5. Извлечь дроссель, стартер, ЭПРА, отсоединив их от проводников или перекусить провода кусачками. Эти элементы конструкции не понадобятся.
  6. Убрать все лишние провода, оставив только два, идущие к патронам на корпусе.
  7. Подсоединить противоположные патроны напрямую к фазе и нулю.
  8. Выходящие два провода подключить к вилке, установить светодиодные трубки и сделать пробный запуск.

На патроне G13 можно установить перемычку между парными контактами, но это не обязательно, так как наличие перемычки на самой лампе гарантирует контакт при подаче напряжения на один из штырьков. Если патрон установлен так, что контакты расположены вертикально, а конструкция LED-трубки не имеет поворотного механизма, то патрон необходимо переместить в горизонтальное положение. Для этого придется просверлить крепежные отверстия под болты и прикрутить патрон в другом положении. Если в светильник устанавливается несколько трубок, то лампы подключаются также напрямую параллельным соединением.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Желательно к каждой паре патронов подводить отдельную пару проводов. Дроссель или ЭПРА можно не извлекать, главное — отсоединить их от схемы, но их вес значительно утяжеляет конструкцию, да и в дальнейшем они могут пригодиться для ремонта других устройств. Возможна переделка путем извлечения стартера и отсоединения дросселя с установкой перемычки вместо ЭПРА, как на рисунке.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Подробный обзор модернизации светильника представлен на видео:

Как подключить в светильнике трубчатую светодиодную лампу вместо люминесцентной?

Благодаря миниатюрным размерам светодиодов, инженеры научились создавать светильники самой разной конструкции, в том числе повторять форму люминесцентных и галогенных ламп. Не стали исключением и трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 с цоколем G13. Их можно без особых усилий заменить аналогичной по форме трубкой со светодиодами, в значительной мере улучшив оптико-энергетические характеристики существующего светильника.

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Люминесцентные лампы Т8:

  • наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
  • свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
  • постепенное увеличение яркости в момент включения;
  • пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
  • деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
  • стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.

Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

Схемы подключения

Прежде чем перейти к модернизации светильника с заменой люминесцентных ламп Т8 на светодиодные, сначала нужно как следует разобраться со схемами. Все люминесцентные светильники подключаются по одному из двух вариантов:

схема подключения люминесцентных ламп Т8

В растровых потолочных светильниках 4 люминесцентных трубки подключаются к 2 ЭПРА, каждый из которых обеспечивает работу двух ламп или к комбинированному ПРА, включающему 4 стартера, 2 дросселя и 1 конденсатор.

подключение LED Т8

Схема подключения светодиодной лампы Т8 не содержит никаких дополнительных элементов (Рис.3). Стабилизированный блок питания (драйвер) светодиодов, уже встроен внутри корпуса. Вместе с ним под стеклянным или пластиковым рассеивателем находится печатная плата со светодиодами, закреплённая на алюминиевом радиаторе. Напряжение питания 220В может поступать на драйвер через штырьки цоколя, как с одной стороны (обычно на изделиях украинского производства), так и с обеих сторон. В первом случае штырьки, расположенные с другой стороны, выполняют функцию крепежа. Во втором случае с каждой стороны может быть задействован 1 или 2 штырька. Поэтому прежде чем модифицировать светильник, нужно внимательно изучить схему подключения, приведенную на корпусе LED-лампы или в документации к ней. Наиболее распространенными являются светодиодные лампы Т8 с подведением фазы и ноля с разных сторон, поэтому переделка светильника будет рассмотрена именно на таком варианте.

Читайте также  Берегиня из ниток

Что нужно переделать?

Внимательно посмотрев на схемы, даже неопытному электрику станет понятно, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной. В светильнике с ПРА нужно выполнить следующие действия:

  1. Отключить защитный автомат и убедиться в отсутствии напряжения.
  2. Снять защитную крышку, получив доступ к элементам схемы.
  3. Из электрической цепи исключить конденсатор, дроссель, стартер.
  4. Отделить провода, идущие к клеммам патронов и подключить их напрямую к фазному и нулевому проводу.
  5. Остальные провода можно удалить или заизолировать.
  6. Вставить лампу Т8 G13 со светодиодами и произвести пробное включение.

схема 1

Контакты в виде штырьков для подключения светодиодной лампы Т8 отмечены на её цоколе символами «L» и «N».

схема 2

Переделать люминесцентный светильник с электронным балластом ещё проще. Для этого достаточно выпаять или перекусить кусачками провода, идущие к балласту и выходящие из него. Затем фазовый и нулевой провод соединить с проводами левого и правого патронов светильника. Место соединения заизолировать, вставить LED-лампу и подать напряжение питания.

Намного проще выполнить установку и подключение светодиодной лампы Т8 в фирменных светильниках Philips. Нидерландская компания максимально упростила задачу своим потребителям. Чтобы установить светодиодную лампу длиной 600 мм, 900 мм, 1200 мм или 1500 мм, нужно будет выкрутить стартер, а на его место вкрутить заглушку, которая поставляется в комплекте. Разбирать корпус светильника и демонтировать дроссель в этом случае не нужно.

При выборе светодиодной лампы Т8 G13 стоит обращать внимание на исполнение цоколя. Он может быть поворотным или иметь жёсткое соединение с корпусом. Наиболее универсальными принято считать модели с поворотным цоколем. Их можно вкрутить в любой переделанный светильник, как с вертикальными, так и с горизонтальными прорезями в патроне. А ещё, регулируя угол наклона лампы, можно изменить направление светового потока.

Не редко в интернете встречаются негативные отзывы о том, что срок службы светодиодных ламп Т8 намного меньше заявленного. Как правило, такие комментарии оставляют люди, купившие китайский «no name» по цене люминесцентной лампы. Естественно качество светодиодов и драйвера не дадут ей проработать даже одного года.

Переделка светильников на энергосберегающих лампах в светодиодные

На днях всё же приехал из Китая теплопроводный клей для светодиодов, а вместе с ним, драйвера и одноватные светодиоды. Поэтому теперь можно заняться полной переделкой некоторых светильников в квартире на светодиодные. Решил начать с ванной, так как там конструкция светильников очень простая, полукруглое стекло а за ним стальное основание в виде буквы «Пы». Кстати, светильники висят у меня в ванной открытого типа, что вроде как, по технике безопасности категорически запрещено делать. Поэтому не советую вам брать с меня пример, особенно если в семье есть дети любящие обильно челюпкаться и поливать водой потолки и стены из душевой лейки, ибо в какой то момент можно превратиться в громоотвод :-)

Светильник открытого типа

Вот на таком крашеном стальном профиле буду крепить светодиоды. Подключать светодиоды буду по этой схеме, которая проходит обкатку уже почти три месяца. А так как пока не ясно на сколько надёжным и долговечным окажется такая схема, решил не вносить глобальных изменений в конструкцию профиля, то есть только снять керамический патрон с отражателем. Чтобы в случае чего, всегда можно было бы откатиться назад, установив патрон на своё место. В принципе площадь профиля позволяет установить светодиоды по краям, не снимая патрон, и сделать тем самым универсальную комбинированную лампу. Но чтобы патрон не отсвечивал и не отбрасывал тень на абажур, решил пока полностью снять его.

Основание светильника с керамическим патроном

Вооружаемся линейкой, карандашом, скудными знаниями в математике и делаем разметку на профиле.

Разметка на основании под светодиоды

После того как нашли центры для установки 20-ти светодиодов, Гнём из скрепки небольшую рамку, чуть больше подошвы светодиода и очерчиваем с её помощью контуры вокруг центров. Всё это не обязательно, просто впоследствии по этому контуру легче и точнее можно будет выбрать скотч и краску.

Разметка на профиле светильника

Вот на этой модели, довольно хорошие результаты показала смывка старой краски KUDO (фото ниже). Поэтому решил с её помощью избавиться от краски на ранее очерченных пяточках. Если смывки у вас нет, то избавляться от краски придётся по старинке, наждачкой, скребками, стамесками, дремелем и иным абразивом.

Смывка старой краски KUDO

Как только сделали на профиле всю разметку, заклеиваем её прозрачным скотчем и канцелярским ножом вырезаем в нём отмеченные ранее квадратики, оголяя тем самым краску. После чего наносим смывку на эти квадратики. Смывка начинает действовать практически сразу, но если слой краски довольно толстый и крепкий, то первый нанесённый слой смывки, как бы впитывается в краску и процесс разъедания останавливается. Поэтому в таких случаях смывку надо наносить до тех пор, пока поверхность не будет перенасыщена этой химией, иногда может понадобиться нанести 2-3 слоя смывки. Только после этого краска начинает вспучиваться, морщиться и сама отслаивается от основы. Но в целом процесс травления проходит довольно быстро, в среднем 5-10 минут и краска сползает чулком. Так же не стоит забывать что смывка снимает не всякую краску, поэтому стоит испробовать её где нибудь на тыльной стороне профиля.

Результат снятия краски смывкой KUDO

Подготовлены площадки для установки светодиодов

Избавившись от краски, слегка зачищаем наждачкой посадочные места, обезжириваем и приступаем к наклеиванию светодиодов на профиль. Как я уже писал выше, клей заказывал на Али, на фотке ниже видно как выглядит этот микро-тюбик. После высыхания он напоминает обычный белый монтажный силикон, так что проблем с заменой сгоревшего светодиода, возникнуть не должно. Перед приклеиванием светодиодов, обязательно прозвоните их мультиметром, чтобы в последствии не пришлось отрывать какой либо бракованный светодиод и клеить новый. Процесс приклеивания довольно простой, нанесли крохотную капельку клея на светодиод или профиль, после чего хорошенько придавливаем светодиод к профилю, чтобы выдавить весь лишний клей наружу, после чего, сушим сутки.

Приклеиваем светодиоды теплопроводным клеем к профилю светильника

Распайка светодиодов на корпусе светильника

На следующий день, спаиваем светодиоды в единую цепь, подключаем к драйверу и делаем тестовое включение. Желательно оставить светильник включённым хотя бы на час, чтобы выяснить как профиль справляется с охлаждением и не перегревается ли что либо ещё.

Тест светодиодного светильника на нагрев

В моём случае, за час работы профиль стал чуть тёплым, поэтому продолжаем сборку светильника. Сам драйвер решил просто прихватить пластиковой удавкой к профилю светильника. Для этого просверлил в нём пару отверстий, подложил под плату кусок толстого блистера в качестве изолятора и притянул нейлоновой стяжкой.

Крепление драйвера к корпусу светильника

Крепление драйвера нейлоновой стяжкой

После чего, делаем окончательную распайку проводов, при необходимости изолируем стыки термоусадкой и вешаем светильник на своё место.

Переделанный энергосберегающий светильник в светодиодный

На фотке ниже, справа висит уже переделанный светильник, а слева тёплая энергосберегающая лампа на 23Вт. Светодиоды специально устанавливал холодного свечения, ибо в ванной преобладает белый цвет. По началу кажется что светят лампы не очень ярко, но это просто мозги фотоаппарата морщатся, ибо в фокусе сами светильники, на последней фотке этот косяк устранён, так как в фокусе уже само помещение.

Светодиодный и энергосберегающий светильники - Сравнение

Переделка светильников своими руками

В целом итоговая переделка очень понравилась своим ярким свечением, светильники светят практически так же как и энергосберегающие лампы, может даже ярче. При этом мощность каждого такого светильника, раза в два меньше 23 Вт-ых энергосберегаек, в среднем около 10-12Вт. Возможны конечно погрешности в измерении, ибо сетевое напряжение скачет, да и мультиметры у меня не самые качественные. В общем на очереди переделка потолочного фонарика на кухне, так как хочется одновременно установить все эти драйверы в светильники и ждать когда они начнут выгорать, чтобы выяснить насколько такие самоделки долговечны и оправданны по цене.

Ниже список купленного на Али.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
16.06.2016

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: