Модификация карманного фонарика (с аккумуляторов ААА на аккумулятор 18650)

ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКОВ НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

В предыдущей статье мы рассмотрели очень хорошую современную микросхему — контроллер заряда литиевых батарей, теперь пришло время применить эту схему в действии, модернизировав несколько карманных фонарей. Далее смотрите пару применений плат ЗУ с TP4056 в фонариках:

применений плат ЗУ в фонариках

Аккумуляторы взяты от старых сотовых телефонов, найдены с одинаковыми ёмкостями, сбалансированы и спаяны в блок. В первом варианте 1,5 А во втором 1 А. Заряжаются быстро — примерно 1-3 часа, в зависимости от применённого БП по току.

применений плат зарядного в фонариках led

Далее занялся переделкой ещё одного старого походного фонарика под литиевый аккумулятор 18650, под него нарисовал печатку, вышла почти как оригинал, но поменьше. Опробовал зарядку, работает. Соберу весь фонарь.

Зарядное ФОНАРИКОВ НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

А вот доделал ещё один старый походный фонарик. Есть возможность менять линзы, для разной фокусировки светового потока. Заменил кислотный аккумулятор на АКБ типа 18650 и добавил ЗУ на той-же TP4056, ёмкость применённого аккумулятора 1,3 А:

старый походный фонарик переделал на литий

старый походный фонарик переделал на светодиод

обычный фонарик переделал на литий

Ещё один случай. Отдали мне неплохой корпус от древнего фонарика на лампочке накаливания, с подзарядкой от сети.

корпус от древнего фонарика на лампочке

Встроенный в него гелевый аккумулятор был давно и безнадёжно мёртв. Немного поразмыслив, было решено встроить в него блок запараллеленых литиевых аккумуляторов 4 штуки по 800 мА каждый, и расширить функционал встраиванием в корпус двух светодиодов на 60 мА и 150 мА.

блок запараллеленых литиевых аккумуляторов в фонаре

На место снятой выдвижной вилки была выпилена дополнительная алюминиевая пластинка-радиатор и прикручен smd светодиод на рабочий ток 150 мА. А на место бывшей лампочки поставлен 8 мм круглый светодиод на 60 мА.

на место бывшей лампочки поставлен светодиод

Оставалось внутри много свободного места, соответственно в фонарик было встроено готовое ЗУ на опять же ТР4056. Светодиоды на платке зарядного идеально подошли под отверстие бывшего светодиода включения. Под эти светодиоды индикации заряда был выточен конусный индикатор из оргстекла и вклеен в корпус. Получился компактный и ресурсоёмкий (3,2 А) карманный фонарик с подзарядкой от 5 В.

на место бывшей лампочки фонарика впаял светодиод

На корпус было ещё добавлено защитное оргстекло, для защиты светодиода от пыли. А это разобранный корпус, для более понятного визуального ознакомления с начинкой переделанного фонарика. Осталось ещё пустое место, вполне можно добавить и повышающий преобразователь для подзарядки сотового телефона.

усовершенствования старых фонарей на диоды

Таким образом старым электронным конструкциям и приборам можно дать возможность служить и дальше, применив современную электронную базу в новом техническом качестве. И всё это поможет сделать небольшая дешёвая микросхема 4056. С вами был Igoran.

Форум по обсуждению материала ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКОВ НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Схема простого кварцованного передатчика FM диапазона на мощность до 0,2 Вт, при питании от 12 В.

Импульсные стабилизаторы напряжения AIMTEC AMSR и AMSRI — отличная замена для популярных 78xx / 79xx микросхем.

Схема и сборка самодельного усилителя НЧ на TDA7379, TDA7375, TDA7377 или STA540.

Обзор аккумуляторов. Делай раз — берем старый фонарик 3хААА. Делай два — вставляем в него литий. Профит.

Вниз
Есть у меня фонарик «Яркий луч» на элементах 3хAAA, которому лет уже с десяток наверное. Лежит он на полке быстрого реагирования. Т.е. когда нужен быстро фонарик, берется именно он. В ту пору когда он покупался, не ходили еще по улицам люди укутанные паром с душком апельсина и вишни, мало кто знал о литиевых 18650, поэтому фонарь на трех мизинчиковых батарейках был очень распространен, как удобный, компактный и в тоже время относительно мощный. Ну и вообще мне нравился его пухлый алюминиевый бочок, яркий свет (на свежих батарейках) и тугая резиновая кнопка)) Время идет, в обиход вошли литиевые элементы питания почти без саморазряда и довольно мощные. И пришла мне мысль как-то заманстырить в мой любимый дежурный фонарик литиевую батарейку. Потому что вечно возьмешь его, а казалось бы новые батарейки уже разряжены. 18650 в него не полезет, значит надо бы что-то компактнее. Скажу сразу, что идеальным вариантом были бы 14500, а лучше 18500 (да-да, есть и такие, потом уже узнал), но на момент, когда мысль о перделке переделке посетила мою голову, пригрезилось мне, что наиболее подходит для этого именно 16340, которые и были заказаны. Для начала дешевые Trustfire (с защитой), на пробу так казать.

Аккумы пришли через 25 дней после заказа и были упакованы очень неплохо: в картонную коробку, затем в пузырчатый пакет и потом уже в маленький зип-пакетик.



Вот они красавцы:

Далее следует небольшой обзор собственно аккумов, кому интересно, можно развернуть кат:
На обертке всякие умные надписи и даже уникальный порядковый номер:

Размеры вполне соответствуют формату + допуск на защиту = 16.5 х 35.5 мм

Пришли они слегка заряженные

Смотрим, что у них с емкостью. Производитель хором с продавцом заявляют о безумных 880 мАч. Как водится, ждать надо хотя бы 700 махов.

Провел Nor-test’ы сначала с током 300 мА, потом два раза по 500 мА. Результаты примерно одинаковые: 660 и 700 мАч.

Раньше, кстати, не обращал внимания на сопротивление батарейки, а в этот обратил. Ну, а толку-то. Сопротивление оказалось весьма зависимо от того, как хорошо установлены батарейки в заряднике и значения были от 34 до 85 мОм. Фиг знает, что это значит, но надежды на точность показаний никаких))

Теперь перейдем к нашему несравненному фонарику. Итак. Алюминиевый корпус, сборка из 3хААА, намек на водозащиту, 1 режим свечения, 9 убогих диодов и темлячок — красота:

Многие скажут, на кой тебе это убожество, ведь можно пойти и купить за пару баксов фонарик на литие с ярким диодом и фокусировкой. И будут правы. Все так, да, но я привыкаю к вещам, да и просто жалко выбрасывать этот фонарик, предавать его забвению. К тому же этот уже есть, а другой надо все же покупать. Ну короче что есть, то есть.

Тем более, если вы дочитали до этой строчки, значит и у вас есть такой дома фонарик, который жалко выбросить, ровно как и жаль на него постоянно покупать батарейки :) Сказать по правде никакого особого DIY не будет, вынужден вас разочаровать. Будет ровно то, что указано в заголовке. Ну… начнем, помолясь.

Первым делом хочу показать, как светит этот фонарь со старыми ГП и новыми Энерджайзерами. (Далее все замеры будут со сборкой на старых и новых батарейках.) Ну на фото трудно это передать, но так чтобы было понятно… со старыми батарейками можно смотреть непосредственно на диоды, с новыми — нет:

Напряжение выдаваемое сборками соединенными последовательно соответственно 3.66 и 4.74 вольт:

А вот сколько тока кушает фонарь: 60 и 670 мА. Как я понимаю, драйвера никакого просто нет, ток напрямую идет на светодиоды. Точно не знаю, не разбирал. Ну т.е. пока батарейки новые фонарь жарит по полной, но со временем накал все жиже и жиже

Тут надо вернуться к началу обзора, где я говорил про то, что вместо казалось бы подходящих 14500 я выбрал 16340. Было это продиктовано тем, что тогда еще я думал, что мне придется запихать в фонарик стабилизатор напряжения — ну типа такой мелкой платки, понижающей напряжение с переменным резистором. При этом я знал, что в LED фонарях стоят драйверы, поддерживающие определенный ток. Но тут светодиоды другие и вообще я не силен в этих электроделах. Кстати, попробовал вставить один новый Энерджайзер АА (1.5в) и потасканный АА Ni-MH аккум ГП на 2100 мАч (1.2в). Ни с тем, ни с другим фонарь не зажегся. А может там все же есть драйвер. ))

Короче после замеров мне пришла в голову мысль, что если уж напряжение так гуляет в этом фонаре, почему бы не попробовать просто тупо вставить в него литиевую батарейку, напряжение в которой меняется где-то от 4.2 до 2.5 в. Так и порешил — просто вместо сборки 3хААА поставил полностью заряженный элемент 16340:

О как! Неплохое попадание по току — 570 мА. Так тому и быть. Теперь надо организовать плотное прилегание составных частей друг к другу. Для этого нам понадобится кусок картона и винтик М5х25

Сворачиваем картон трубочкой, чтобы аккум не болтался внутри фонаря и попадал своим довольно узким плюсом в пружинку. Также эта картонка убережет при необходимости от замыкания на корпус болтика-удлинителя торцевой пружинки:

Винтик мы просто ввинчиваем в пружинку на нужную длину:

Все. Заворачиваем крышку и идем тестировать фонарь — оставляем на некоторое время включенным. Поначалу был несильный нагрев, который постепенно почти сошел на нет. Как вы догадались по току, светил он поначалу примерно также, как с новыми ААА, постепенно угасая, пока не достиг яркости, при которой можно смотреть на светодиоды — аккум за 2 часа достаточно сел:

И снова попадание в 60 мА. Ну не красота ли)) Т.е. литиевый аккум почти 100% точно повторил питание от трех ААА батареек. Точно не могу сказать, сколько фонарь живет на новых батарейках ААА (типичная емкость щелочной ААА — 1000 мАч), но точно могу сказать, что большая часть заряда уходит у меня просто, пока фонарь лежит без дела. Надеюсь литий исправит эту проблему.

Читайте также  Домашний генератор на 5 и 12 вольт

На этом эксперимент по замене питания 3хААА тупо на литий можно считать завершенным, причем удачно)) После этого конечно захотелось бы стабильности по току, но для этого надо купить драйвер. Самый дешевый, что я нашел, на 350 мА на Фасттече за $1.15 и даже заказал его)) Хотя не уверен, буду ли его вживлять или так оставлю.

В общем не ругайте строго за представленный колхоз и минусов не ставьте)) Всем мира и бобра!)

Китайские свинцовые аккумуляторы для фонарей. Обзор и эксплуатация

Довольно много китайских фонарей оснащены свинцово-кислотными AGM аккумуляторами. Даже если надпись на упаковке гордо гласит, что там литий ионный аккумулятор. И лишь только вскрывая коробку, и, обнаруживая вместо маломощного БП обычный сетевой кабель, в голову начинают закрадываться сомнения. В данной заметке я собрал свой опыт ремонта данных фонарей и прочей техники на таких аккумуляторах.

Определение типа аккумулятора

У вас есть условный фонарь со сдохшим в ноль аккумулятором без маркировки, который уже даже не берет заряд. Напомню, что AGM — это обычные свинцово кислотные аккумуляторные батареи, только вместо раствора электролита там гель. А там где батареи, там и ячейки. Напряжение одной ячейки свинцово-кислотного аккумулятора составляет примено 2.1 В. Таким образом чтобы понять, что за чудо жило у вас в фонаре, можно просто посчитать количество ячеек, которое равно числу пробок под крышечкой(см. рис. ниже) и умножить на 2.1 . Или померять напряжение на клеммах от зарядного устройства идущих к батарее. Или пытататься запитывать устройство от 2 В, 4 В, 6 В, 9 В — пока не заработает как надо. Почему последняя цифра 9 В, а не 8? Потому что найти блок питания на 9 В или батарею типа Крона гораздо проще, а китайщине погрешность в 1 вольт в принципе по барабану.

Если у вас осталось живое зарядное устройство, то меряйте напряжение на клеммах аккумулятора в момент когда оно включено. Повторяю, аккумулятора, не зарядного устройства.

Чаще всего вам придется иметь дело с аккумулятором на 4 Вольта и 1.2 Ампер час. Они самые частые немаркированные гости в китайских фонарях. Назовем их условно типоразмером DT 401, если брать у нас. И «4v 1200 mAh» — если брать на алиэкспрессе. Уточняйте габариты в миллиметрах, на всякий случай. Они обычно отличаются не сильно, но если есть жесткое посадочное место под аккумулятор, то проверьте дважды.

Чего ожидать от аккумулятора

По моему опыту, китайские нонеймовые DT 401 дохнут примерно через год-полтора после покупки устройства. Это не зависит от количества циклов заряда-разряда, частоты пользования устройством. Не знаю правильно ли это назвать, но аккумуляторы «высыхают», но об этом позже. Или у них внутри просто отваливается пластина или что там есть.

Стоит ли покупать устройства с такими аккумуляторами? Да, вполне. Что касается фонарей, то там порой даже встречаются нормальные схемы запитки диодов через ШИМ. Сами устройства в принципе иногда даже неплохи и эргономичны. И если оно вам нравится и вы им планируете пользоваться долго, то переделка устройства под литиевые банки типоразмера 18650 и зарядную плату к ним — отличный выбор. Платы гуглятся на алиэкспрессе по «lithium microusb charge», с сортировкой цены по возрастанию и стоят копейки. Тем более внутренности некоторых устройств как будто намекают — корпус лился из расчета как под литий так и под AGM.

Однако переделка изделий со сдохшим свинцовым АКБ под литий не всегда экономически оправдана. В общем случае — это переделка места под разъем mini/micro usb, который обычно уже есть на платах-контроллерах заряда Li-Ion аккумуляторов. К тому же сама литиевая банка. Если вы из разряда тыжпрограммист, которому все знакомые носят на ремонт такой китайский шлак, то целесообразней затариться несколькими DT 401 и просто их менять. Или восстанавливать.

Восстановление свинцового аккумулятора для фонаря

Я не призываю вас это делать. Возможно этот метод неправильный и даже опасный, но я пользовался им десятки раз и он работает. Он продлевает жизнь нерабочего аккумулятора минимум на полгода при тех же условиях эксплуатации(емкость не замерял, но верить что там изначально были честные 1200 mAH тоже смешно). Работет как на аккумуляторах показывающих напряжение 0 вольт(не всегда) так и на вроде бы еще живых. Все делаете на свой страх и риск. Вздутые аккумуляторы восстанавливать не следует — из-за деформации могли появиться малозаметные трещины, через которые доливаемая вода можно отправиться гулять по корпусу, что недопустимо для переносного устройства со встроенным «блоком питания» без гальванической развязки.

Последовательность действий для аккумулятора 4v 1200 mAh:

Отключить зарядное устройство. По возможности отпаять аккумулятор от цепи устройства.

Отодрать крышечку аккумулятора чем-то острым. Снять резиновые пробки.

Взять дистилированную воду, если устройство вам не очень дорого, то можно и обычную, какое-то время тоже поработает. В каждое из отверстий влить по одному 3 кубовому шприцу воды. Делать это нужно с иголкой. Если вы просто начнете лить в верх отверстия, вода сразу пойдет наружу. Вам нужно несильно надавливая найти место, куда игла относительно легко проскочит примерно на треть-половину высоты аккумулятор. Теперь медленно вливайте воду.

Желательно закрыть аккумулятор пробками и дать постоять сутки. Если этого не сделать, то он будет сильнее кипеть при первой зарядке и разбрызгивать воду.

Первая зарядка с открытыми пробками. В вертикальном положении. Из дырочек может выходить вода и пузырьки. Отсасывайте ее иглой шприца и из ванночки вокруг отверстий. Примерно через 3 часа отключите аккумулятор от зарядки. Переверните, чтобы слить лишнюю воду емкость и постучите сверху пару раз, убедившись что из батареи больше не капает. Насухо вытрите ванночку и аккумулятор. Закройте отверстия пробками, поверх них поставьте крышечку.

Внимательно проверяете концы проводов что были припаяны к клеммам. Они сильно корродируют, от серной кислоты, сделайте зачистку перед пайкой. Впаиваете аккумулятор обратно в фонарь. Устройство готово к эксплуатации.

Почему в 21 веке у нас AGM в фонариках?

Штош, хороший вопрос. Пока теслы уже отказываются от 18650 как наборных элементов батареи в пользу более новых, мы все еще имеем кучу дешевой электроники на базе свинца. AGM сравнимой емкости все еще раза в полтора дешевле лития. В отличие от лития зарядное устройство для AGM гораздо примитивнее и собирается на обычной рассыпухе, в простейшем случае на одних конденасаторах, резисторах и диодах . Типоразмер AGM в 2 раза больше 18650, но для многих устройств это не критично. Так и живем.

Аккумуляторы для светодиодных фонарей — все что нужно знать

В современных светодиодных фонарях используются преимущественно литиевые цилиндрические аккумуляторы. По сравнению с другими типами элементов питания, литиевые, отличаются меньшей массой, большей токоотдачей, относительно высоким рабочим напряжением (до 4.35В), малым саморазрядом. В статье мы раскажем об основных характеристиках и особенностях литиевых аккумуляторов для фонарей.

Читайте также  Коврики своими руками

Содержание

Типоразмеры аккумуляторов для светодиодных фонарей

Из всего многообразия типоразмеров литиевых аккумуляторов самыми востребованными являются следующие размеры — 18650, 16340, 14500, 26650. При этом 18650 самый распространненый, он применяется в подавляющем числе моделей фонарей. Первые две цифры указывают на диаметр изделия, вторая пара – на длину. Последний «0» ставится, если батарейки имеют цилиндрическую форму. На рисунок ниже приведен пример для 18650.

Емкость литиевых аккумуляторов зависит от их размеров и химического состава. В таблице ниже приведены средние показатели емкости для самых популярных Li-ion батарей. Важно отметить, что некоторые производители могут указывать на своих батареях завышенную в разы емкость, что не соответсвует действительности! НЕ СУЩЕСТВУЕТ аккумуляторов 18650 ёмкостью выше 3600мА/ч в типоразмере 18650 !

Таблица. Наиболее востребованные размеры литиевых цилиндрических аккумуляторов и их емкость.

Разнообразие литиевых аккумуляторов ICR, IMR, INR, IFR

В настоящее время элементы питания на основе лития являются самыми эффективными. Производители постоянно совершенствует химический техпроцесс и такие важные параметры, как емкость, ток разряда, безопасность использования и, конечно, габариты батареи. На сегодняшний день существует несколько основных химических техпроцессов цилиндрических батарей, отличающихся материалом катода: ICR — на основе кобальта, INR — на основе никеля и марганца, IMR — на основе марганца, NCR — на основе никеля и кобальта c оксидом алюминия в качестве изолятора. IMR и NCR считаются самыми безопасными. Максимальный ток разряда является важной характеристикой, он измеряется в амперах и соотносится с емкостью: например если для аккумулятора емкостью 2500 мАч, написан его максимальный разрядный ток, как 2С, это означает что его максимальный разрядный ток равен 2 *2500 = 5000мА или 5А. В зависимости от катодного состава аккумуляторы имеют различные характеристики, основные из которых приведены в сравнительной таблице:

Таблица. Основные характеристики литиевых аккумуляторов с разным химическим составом.

Защищенные и незащищенные литий-ионные аккумуляторы

Li-ion аккумуляторы чувствительны к глубокому разряду, а также к перезаряду и максимальному току, значения которых не стоит превышать. Для того, чтобы в процессе работы указанные параметры не выходили за пределы на минусовой контакт незащищенного Li-Ion АКБ (их еще называют «ячейка») ставят небольшую электронную плату защиты (зачастую, она именуется просто «защита»). Именно эта плата обеспечивает работу ячейки в допустимом диапазоне напряжений, предохраняет от перегрузки по току и от короткого замыкания.

Какой аккумулятор выбрать?

Если вы хотите собрать собственную сборку из нескольких литий-ионных аккумуляторов или заменить аккумулятор в готовой сборке электроустройства (например, шуруповерта), то вам необходим незащищенный литий-ионный аккумулятор. В остальных случаях — необходимо использовать защищенные литий-ионные аккумуляторы.

При выборе защищенного аккумулятора для своего устройства следует учитывать один очень важный момент. Из-за приваренной платы защиты и упаковки в пленку размер аккумулятора становится чуть больше заявленного, изначального размера незащищенного аккумулятора.

Зарядка литий-ионных аккумуляторов

Заряжать литий-ионные аккумуляторы можно только специальными зарядными устройствами. Ассортимент зарядных устройств для Li-Ion очень велик. При выборе зарядного устройства необходимо обратить внимание на его параметры заряда-разряда, размер слотов и соотнести их с используемыми литий-ионными аккумуляторами для правильной эксплуатации и сохранения работоспособности. Подробнее о выборе зарядного устройства читайте в нашей статье выбираем зарядное устройство для светодиодного фонаря за 4 шага.

Аккумуляторы со встроенной зарядкой

Последнее время стали популярны аккумуляторы 18650 со встроенной непосредственно в них зарядкой с micro-USB портом. Такое решение вполне жизнеспособно, если учитывать ограничение: аккумулятор несколько длинней, ввиду наличия платы защиты и не подойдет для самых мощных фонарей, в которых используются незащищенные аккумуляторы.

Хранение

Аккумуляторы имеют саморазряд — это означает, что при хранении они с некоторой скоростью теряют свой заряд. Оптимальными условиями хранения являются: температура 0°C -20°C и уровень заряженности 40%. Именно поэтому с производства аккумуляторы выходят заряженными на 40%, напряжение аккумулятора без нагрузки при этом находится на уровне 3,7-4,0В.

Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года хранения аккумулятор безвозвратно (не путать с саморазрядом) теряет до 20% своей ёмкости. Из этого следует, что нет необходимости покупать аккумулятор "про запас" или чрезмерно увлекаться экономией.

Утилизация литий ионных аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы содержат опасные для здоровья вещества, поэтому ни в коем случае не следует их разбирать в домашних условиях. После того как батарея выработает свой ресурс её необходимо сдать для дальнейшей переработки. В специализированных приёмных пунктах можно получить денежную компенсацию за старый литиевый аккумулятор, ведь такие изделия содержат дорогостоящие элементы, которые могут быть использованы повторно.

И снова фонарик. Удививший трижды. С возможностью использовать один или два аккумулятора. Raysoon RS-F2 Cree XM-L T6 (1 / 2 x 18650)

Заказано было 18 ноября, до 21-го собрано и выслано почтой Сингапура, получено 13 декабря. Удивила почта Украины, ее пакет прошел за два дня от входа в страну до порога.

Пакет стандартный пупырчатый, в нем было два девайса, описание первого (весы) уже было, вот ссылка mySKU.me/blog/dealextreme/12202.html

Как видите- коробка целая, в вполне подарочном состоянии.

И вот оно, первое удивление от китайцев. Целая, красивая, с магнитиками коробка оказалась не от этого фонарика. Внутри гнездо под фонарь длиннее этого, аккумуляторов, как и зарядки, в комплекте нет (и не предполагалось), гнезда под удлинитель нет.

Почесав затылок и вспомнив что продавец, вообще то, прилагал фото именно этой коробки (хотя и внешнее, без пояснений) списываем сие на особенности восточного менталитета- и переходим к самому фонарику.

8.4V
Battery Configuration: 1 x 18650 or 2 x 18650 (not included)
Circuitry: — Brightness: 800LM
Runtime: 1

3 hours
Number of Modes: 5
Mode Arrangement: Hi > Mid > Low > Fast Strobe > Slow Strobe
Mode Memory: No
Switch Type: Reverse clicky
Switch Location: Tailcap
Lens: Coated glass
Reflector: Aluminium Smooth/SMO
Strap Included: Yes
Clip Included: No
Others Features: 500 meters lighting range
Accessories/Spare parts: 1 x 18650 extension tube

«Из коробки» он собран в варианте «для одного аккумулятора» Вообще, когда предыдущий домашний фонарь приказал долго жить (я бы сделал то же самое, кабы моей головой младшенькая начала колоть гантели вместо орехов) в семье назрел разлад. Я, как любитель большой автономности и дальнобойности, настаивал на двух батареях 18650. Жена приводила смехотворный аргумент что дома светить на 500 метров затруднительно а фонарь требуется на 5 минут что то найти под диваном или подсветить при подвешивании люстры, когда проводка обесточена- и настаивала на варианте с одной батареей, она, мол (цитирую): «более гармонично сочетается с величиной МОЕЙ руки и формой маникюра».
В результате куплен вот такой гибрид. Который с помощью удлиняющей трубки может использовать и одну и две батареи, в зависимости чей маникюр его держать будет.
И вот здесь поджидало второе удивление, на этот раз в тайне мной ожидаемое.
Вот фото от продавца:

Читайте также  Звонок на дверь из старого мобильника

Обратите внимание на гламурненькие зеленые полоски. Как предмет декора они меня смущали (и нравились супруге) в первую очередь своей очевидной потребностью в мытье рук перед прикасанием. Это в темноте то. На всех фото они присутствовали, даже где фонарик в руках- но надежда умирает последней… И вот собираем уже реальный фонарь.
ЕССС! Второе удивление, на этот раз только у супруги:

Как в тайне и ожидалось- никаких полос, это просто двойные силиконовые уплотнители, прячутся под юбку резьбы и делают фонарь герметичным.
Разбирая далее убеждаемся что уплотнители стоят везде, в том числе на стекле (это и правда стекло а не пластик, никаких линз- зато прозрачность хороша, не забудьте только снять с него пленку)

Резьба на фонаре хорошая, без заусенец, но смазать ее стоит самому. Наконец то сняв отражатель (алюминиевый, о его использовании будет ниже) и убедившись что разбирается все и вся, добираемся до самого светодиода…

И тут нас ждет наибольшее удивление данного фонаря. И у продавца, и на корпусе заявлен диод Cree XM-L Т6
А установлен несколько иной, причем лучший, и несколько более дорогой.

Как видите, установлен Cree XM-L U2 (на плату, как всегда, без всякой термопасты- но это, как раз, ожидаемо)
Вот таблица мощности светодиодов от СREE, обращаем внимание что Т6 уступает U2 при одинаковом напряжении (и расходе), хоть и не разительно.

Ладно, заканчиваем удивляться- собираем фонарик. И наконец то включаем. Пятно имеет две зоны засветки, боковую, вполне достаточную для «посветить под ногами», и центральную, освещающую дом на расстоянии 500 метров, правда сразу этажа четыре. Но вполне различимо. На 300 метров результат вообще отличный, тут уже и боковую засветку видно.

Правда супруга заявила что «низколетящие самолеты пусть другие светят, мне сделай пятно равномерное»- что и достигнуто методом простого вытягивания отражателя. И вот что получили:

Жена -довольна. Я, зная что фонариком буду пользоваться таки только я, по тихоньку вернул отражатель на место, собрал в двухбатарейном варианте- и остался так же доволен.
Напоследок еще чуток данных:
Длинна в двухбатарейном варианте: 22,6 см
В компактном: 16 см
Режимов пять, яркий, средний, экономный, стробоскоп, SOS. Режимы переключаются не полным нажатием кнопки, последний режим помнит- включается на нем.
Драйвер стабилизирован, на максимальном режиме яркость постоянная до исчерпания заряда аккумулятора, потом резкий переход на самый малый режим, 2 минуты — и полное выключение.
ПЛЮСЫ:
+ Походный двухбатарейный или компактный на один аккумулятор вариант.
+ Двойные уплотнители везде, фонарь испытан на глубине сантиметров 15 в луже- светит и не запотевает
+ Насечка на корпусе (и удлинителе)
+ Фосфоресцирующая кнопка включения.
+ Светодиод лучше заявленного.
МИНУСЫ:
— Коробка не от него
— «Петелька для руки» из самых дешевых, лучше ее вообще не было бы.
— Нет клипсы для подвешивания на ремень
— Ну поставили диод Cree XM-L U2, молодцы, так почему на корпусе надпись осталась от Cree XM-L Т6 .
— Китайцы, блин, научитесь пользоваться термопастой КПТ-8 наконец то.

РЕЗЮМЕ:
Рекомендую. Для домашних, околодомашних, гаражных и походно-развлекательных целей.
Для более серьезных, тактических целей, рекомендую Catapult V3, но его цена не $25, а $200, есть разница, не так ли? :)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: