Монтаж розетки своими руками

Монтаж розетки своими руками

Розетки

Перед тем, как выполнять работы, устанавливая розетку и выключатель, необходимо определиться с количеством и местом расположения. Лучше предпочесть монтаж двойной розетки в большинстве случаев и в достаточном количества, чтобы затем избавиться от необходимости использовать удлинители и адаптеры.
Штепсельная розетка – электроустановочное изделие, служащее для подключения через вилку разных бытовых и производственных устройств. Розетка имеет свой предел по нагрузке – 1,5 кВт, однако это значение лишь позволяет продлить ее жизнь, чтобы не потребовался ремонт розетки, но современные конструкции могут выдержать и до 3 кВт.
Если присутствуют места с большим количеством потребителей электроэнергии, то здесь более целесообразным с точки зрения безопасности будет установка блока розеток, подключаемого методом шлейфа параллельно. Это оправдано, по сравнению с использованием тройников и удлинителей. Для монтажа всех розеток существуют базовые правила, выполнение которых даст качественный и безопасный результат.

Ключевые правила для правильного подключения розеток

Выполняя подключение розеток, нужно следовать общим правилам вне зависимости от выбранного способа монтажа. Базовые рекомендации:

  • Независимо от вида электропроводки в доме, следует устанавливать только стандартные розетки – в нашей стране такими являются 6-амперные, имеющие круглые гнезда;
  • Обычно монтаж новой розетки осуществляется на расстоянии 20-90 см от пола, но можно выполнять на любую высоту под определенную мебель и требования проекта;
  • До начала подключения розетки, необходимо из нужной цепи вынуть предохранитель или выключить питание электроэнергии, нужно удостовериться, что напряжения в сети нет, используя гарантированно исправный прибор вроде индикатора напряжения или вольтметра;
  • Над плитой и раковиной установка розетки не выполняется;
  • Газовая плита к розетке должна быть не ближе 50 см;
  • Под силовую линию до 8 точек необходим медный кабель, имеющий сечение 2.5 мм2;
  • Назначение проводов следует определять по цвету: фаза – коричневый либо черный, земля имеет желто-зеленый цвет и ноль – голубой.

Перед установкой розетки, следует продолбить штробу между распределительной и монтажной коробкой. Просверлить отверстие для распредкоробки и вмонтировать ее туда.

Штроба для провода

Наиболее простым способом просверлить отверстие в стену является использование дрели или перфоратора с круглой насадкой с победитовыми наконечниками, ее еще называют коронкой. Установить в отверстие монтажную коробку и зафиксировать ее с помощью алебастра.

Замазать установочную коробку

После чего для проводов нужно выполнить следующие действия:

  1. Провести провода из распределительной в монтажную коробку;
  2. Закрепить провода алебастром на стену в штробе;
  3. Отрезать излишек проводов, чтобы осталось около 10 см для удобства выполнения подключения;
  4. С конца каждого из проводов убирается по 10 мм изоляции;
  5. Выкрутить винты и снять декоративную крышку с розетки;
  6. Провести ревизию розетки;
  7. Клеммы соединить с проводами из монтажной коробки;
  8. В коробку монтируется розетка и закрепляется с помощью саморезов или распорных пластин.

Порядок установки розетки

В случае монтажа открытой проводки и выключателей под открытую проводку следует проводить крепление проводов на фарфоровых изоляторах. Для ввода провода в розетку открытого типа есть специальное отверстие под открытый монтаж. В пластмассовых крышках розеток эту функцию выполняют тонкие перепонки (подпрессовки). Нужно выломать такую подпрессовку с той стороны, с которой будет проводится провод. После всего можно поставить крышку розетки. Так же не надо забыть поставить по такую розетку подрозетник. Раньше они делались из дерева. Теперь же эту функцию выполняют пласмасовые подрозетники.
Монтаж розеток и выключателей выполняется разных видов и важно понимать, какая конструкция будет наиболее оптимальной для определенного случая.

Распространенные виды розеток

Для бытовых условий наиболее распространены розетки на 220В и 380В. Каждая их них изготавливается под определенный монтаж электропроводки. Они в свою очередь имеют также подвиды:

  • До 16 А (наружные) – могут иметь заземляющий контакт или нет, крепятся на стену или другие поверхности;
  • До 40А (наружные) – конструкции с 3 плоскими или круглыми контактами, используются только под подключение стационарных электрических плит, для которых требуется монтаж силовой розетки;
  • Внутренние (встроенный тип) – инсталляция выполняется чаще всего в установочные монтажные коробки;
  • С крышкой против попадания воды и пыли – чаще всего используются для ванных комнат;
  • Спаренные (2 в 1 корпусе) – бывают с заземляющими контактами и без;
  • Телевизионные – чтобы подсоединить коаксиальный кабель антенны к устройству;
  • Компьютерные – служат для подключения к Интернету или компьютерной сети;
  • Телефонные – скрытого и наружного типов для подсоединения к телефонной сети.

Розетки на 380В не применяются в старых квартирах. Они бывают двух типов: стационарные и переносные. Оба варианта относятся к наружным видам и могут применяться в частных домах под подключение котлов отопления, сварочных аппаратов и др.

Способы установки розеток

Способ монтажа розеток будет зависеть от типа конструкции. Бывают розетки наружной установки, подразумевающие прокладку провода в металлический или пластиковый короб за счет закрепления к стене с помощью дюбелей-гвоздей или саморезов.

Установка открытой розетки

Другой тип – внутренней установки. Монтаж розетки скрытой проводки проводится внутри стен с последующим креплением суппорта розетки с помощью винтов.
Для стен из гипсокартона делаются отверстия, куда вставляют и закрепляют монтажные коробки.

Установка распредкоробки в гипсокартон

Если стена кирпичная или из бетона – сначала высверливают отверстие коронкой. Монтаж блока розеток подразумевает параллельный способ подключения, то есть шлейфом. Сама группа розеток может размещаться и вертикально, и горизонтально, а затем она закрывается общей рамкой.

Монтаж блока розеток

Правила установки розетки с заземляющим контактом

Чтобы обеспечить высокие показатели электробезопасности в условиях повышенной нагрузки от большого количества бытовой техники, эту бытовую технику необходимо заземлять. Для этого в квартирах следует устанавливать розетки с заземляющим контактом. Внешне розетки с заземлением отличаются тем, что имеют отверстия с прорезями по бокам, с выступающими скобами или отверстие цилиндрического вида для ввода заземляющего контакта.

Двойная розетка с заземлением

Чтобы подключить такую розетку, нужен монтаж проводки заземления, который выполняется одним из таких способов:

  • В случае, если отсутствует заземляющий провод в доме, его следует проложить дополнительной шиной или проводом, проходящих от распределительного щитка к помещению;
  • Когда монтаж электропроводки в доме сделан по евро-стандарту и заземляющий провод присутствует, то реализуется стандартное подключение – фаза к правой клемме, ноль – к левой, а земля – к нижней или центральной;
  • Для частных домов, выполняя монтаж розетки с заземлением, в грунт на глубину 1,5 м следует вбить контур из трех металлических уголка треугольником, далее контур обваривается и от него протягивается металлическая шина, засыпается землей, к шине приваривается гайка, а к ней – закрепляется заземляющий провод.

Установка такой розетки своими руками выполняется по стандартной технологии – сначала выбирается место, делается отверстие в стене под монтаж подрозетника и штроба – под провода. Во время установки розетки элементы конструкции нужно контролировать по уровню, фиксировать корпус розетки с помощью саморезов. Заземляющий провод закрепляется к П-образной пластине в розетке с помощью винта.

Монтаж розетки с заземлением

Как работать с накладными розетками

Монтаж накладного типа розетки будет уместным в том случае, когда работы выполняются на открытых площадках стены или монтируется открытая проводка в специальных кабельканалах, отделка уже выполнена или повышенные требования к пожарной безопасности. Стоимость монтажа для розеток такого плана одинакова, но влиять может именно сам процесс подключения розетки, включая требуемое количество гнезд и мощность подключаемых устройств.

Порядок установки розетки выглядит следующим образом:

  1. Отключаем подачу электричества;
  2. Открываем крышку розетки для получения доступа к фиксаторам лицевой панели;
  3. Отжимаем с помощью отвертки фиксаторы и отсоединяем лицевую часть от корпуса;
  4. Разбираем розетку на составные части;
  5. Следует отметить расположение крепежных отверстий, приложив корпус к месту установки строго горизонтально;
  6. Крепим основание к стене с помощью дюбелей и саморезов или других крепежных систем в зависимости от типа основания;
  7. Вырезаем в заглушке вводное отверстие;
  8. Подводим к розетке гофру или кабельканал и питающий кабель;
  9. Снимаем с него изоляцию и подключаем провода к контактам;
  10. Вставляем внутренности розетки в корпус и устанавливаем лицевую часть – теперь можно тестировать работу розетки.

Данная инструкция подходит под монтаж розетки открытой проводки, в другом случае отличия будут не существенны: нужно вместо 7 пункта сделать отверстие для кабеля питания в тыльную часть корпуса перед ее закреплением на стене.

Подключение двойной розетки в один подрозетник

Чтобы провести монтаж двойной розетки в один подрозетник, нужно придерживаться определенной схемы. Пошагово она выглядит следующим образом:

  • Подбираем подходящее место – оптимально недалеко от места, где находится электрическая распределительная коробка или идущий в стене провод;
  • Основание встраиваемой розетки очерчивается карандашом, на этом месте перфоратором делается отверстие, как описано выше, чтобы внутренний корпус туда поместился;
  • Отверстие под провода делается в стакане (подрозетнике), далее он фиксируется цементом или алебастром, раствор застывает и можно проводить монтаж;
  • Розетка разбирается на составные части;
  • Провода укорачивают пассатижами и с помощью ножа, снимается изоляцию до 1 см длиной;
  • Фазу и нейтраль крепят в различные боковые клеммы, заземление – по центру (если оно предусмотрено);
  • Внутренняя часть розетки крепится в подрозетник с помощью крепежных винтов;
  • Устанавливается лицевая панель и фиксируется шурупами;
  • Тестируется работа розетки.

После установки или ремонта розетки любого типа, тестировать ее лучше на каком-то недорогом предмете вроде настольной лампы, а не компьютера или телевизора. При установке розетки нельзя крепить нейтраль и фазу к одной пластине – будет причиной короткого замыкания и необходимости заново выполнять монтаж электропроводки после ее порчи.
Если требуется замена розетки, то необходимо отключить электричество, проверить отсутствие напряжения и правильно демонтировать предварительно старую. Для этого нужно открутить защитную крышку, извлечь из стакана механизм и отключить провода, открутить винты для распорных лапок и отвернув контактные винты. После демонтажа старой розетки новая монтируется по стандартной инструкции.

Замена и подключение встраиваемой розетки

1.Как поставить внутреннюю встраиваемую розетку

На блоге Самэлектрик уже была похожая статья, про то, как установить и закрепить розетку в подрозетник. А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник. Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем.

Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, которая будет продолжением предыдущей с несколькими примерами. Расскажу о правильном подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый подрозетник. При этом проводка остается старой.

Если проводка новая, эта статья тоже сгодится, установить розетку будет ещё проще.

Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно заменить розетку, но старый подрозетник совсем не годится, и установить в него розетку не представляется возможным.

Читайте также  Отделка потолка жидкими обоями

Как всегда, статья разбита по этапам, с большим количеством поясняющих фотографий.

Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере – отключить фазу. Без этого в данном деле никак.

Демонтаж старой коробки и розетки

Демонтируем из стены старую розетку и подрозетник (установочную коробку). В результате имеем старую выемку для подрозетника, и два алюминиевых провода, торчащие из стены.

На этом этапе, как и на всех других, очень важно аккуратно обходиться со старыми проводами, чтобы не обломить их.

Монтируем новый подрозетник

Используем штукатурку или алебастр (если надо быстро). Если опыта маловато, а время есть, лучше алебастр (строительный гипс) развести с любой штукатуркой в соотношении 1:1. Устанавливаем подрозетник так, чтобы его край был заподлицо со стеной, либо притоплен на 1-2 мм, с учетом обоев. А крепежные саморезы – перпендикулярно/параллельно стенам/полу.

Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены

Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены

Можно сделать небольшой поворот подрозетника – на 3-4 градуса против часовой стрелки, если выставить параллель точно не удается. Хотя встречаются такие крепежные отверстия на фланце розетки, для которых поворот нужен ПО часовой стрелке.

Используем переходные клеммы Ваго

В первой части статьи приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.

Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.

2.Переходные клеммы Ваго 773-302 и удлиняющие провода

2.Переходные клеммы Ваго 773-302 и удлиняющие провода

Провода лучше всего подключать через клеммы Wago, в данном случае лучше всего ставить черные, с контактной пастой. Они лучше всего подходят для соединения алюминия с медью.

Провода – одножильные, жесткие медные, сечением 2,5 квадрата. Сечение проводов – можно взять 1,5 мм2 – но тогда плохой запас по току и прочности. Если взять площадь сечения проводов более 2,5 мм2 – получится слишком жесткая конструкция, тяжело монтировать розетку, и можно обломать старый алюминий.

Напоминаю, что защищать эту конструкцию нужно автоматом не более 16А!

Клеммы аккуратно укладываем на дно стакана. Больше на алюминий никаких воздействий не будет, теперь все манипуляции – только с медными проводами. Длина их – около 15 мм.

Подключение розетки

Теперь настала пора подключать розетку. Напоминаю, на этом этапе изгибаем ТОЛЬКО медные новые провода, клеммы и старые провода НЕ трогаем.

Подсоединение двойной розетки к одному подрозетнику

Подключение двойной встраиваемой розетки

Как обычно, прикручиваем провода к клеммам розетки, тут ничего сложного.

Как правильно подсоединить внутреннюю розетку

Подключение встраиваемой розетки 2

Монтаж розетки

Теперь изгибаем провода и крепим розетку.

Установка розетки. Новая розетка установлена

Установка розетки. Новая розетка установлена

Тут главное – чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия (об этом – в первой части статьи, ссылка в начале). Одеваем крышку – и готово!

4.Новая розетка установлена, крышка одета

4. Новая розетка установлена, крышка одета

Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.

Трудный случай – подрозетник вмазан криво

Хочу привести пример, как бывает, когда подрозетник устанавливается криво, то есть отверстия под саморезы не параллельны полу.

В моём случае это произошло из-за неопытности штукатуров, которым я поручил это сделать. Но обратной дороги не было, поэтому выходил из ситуации, как показано ниже.

5.Установка розетки в кривой подрозетник

5.Установка розетки в кривой подрозетник

Здесь два варианта – или выдирать подрозетник и ставить правильно, или крепить розетку, как рассказано в той же смежной статье (ссылка выше). То есть, саморезами туда, куда придется.

5.Установка розетки в кривой подрозетник 2

5.Установка розетки в кривой подрозетник 2

Особенности установки сдвоенных розеток

Клиенты часто не видят разницу между двумя розетками, двумя розетками под одной рамкой и сдвоенной розеткой. Это надо четко объяснять на этапе проекта (договора).

Я противник сдвоенных розеток, которые изображены на фото в этой статье. Дело в том, что, не смотря на то, что это – одна точка, устанавливать такую розетку не так-то просто. Крепежные отверстия у такой розетки расположены только по двум сторонам корпуса, в отличие от обычных розеток. И маневра при подключении меньше…

В случае использования розеток “под кирпич” это как правило не играет роли. Но зато при использовании коробок для полых стен (под гипсокартон) это вводит ограничение на ориентацию при установке. Проверьте сами.

Кроме того, на двойную розетку приходится большая механическая и электрическая нагрузка, что резко снижает срок службы.

Устанавливать такие розетки (особенно, если применяется провод с сечением 2,5 мм2) тоже не очень приятно. Поэтому, я, как электрик, призываю своих клиентов лучше одну двойную заменить на две одинарных. К тому же, две одинарных – это две точки ;) !

Вот в принципе и всё про замену и подключение встраиваемых розеток. Если что-то не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Обновление статьи. Розетка в зеркале

Вот что я увидел недавно в одном из торговых центров. Розетка поставлена в зеркало.

Розетка в зеркале

Розетка в зеркале. Справа вверху – я.

Это конечно, проблематично – вырезать в огромном зеркале коронкой отверстие под внутреннюю коробку. Но что делать, если это колонна в центре торгового зала, и её надо обязательно облицевать зеркалами со всех сторон. Розетка закрыта заглушкой безопасности.

Видео, как заменить розетку

Также о замене розеток хорошо расскажет (и покажет) мой коллега:

Инструкция по установке розеток в бетонные стены

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Розетки установленные в бетоне

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

  1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
  2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
  3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

  • приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
  • перфоратор для высверливания гнезд;
  • коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
  • нож, кусачки, отвертка;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • гипс и алебастр;
  • грунтовочный состав глубокого проникновения;
  • подрозетник;
  • провода;
  • карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

Нанесение разметки для установки розетки

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

  1. С помощью коронки по бетону.
  2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
  3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Бурение отверстия под розетку коронкой по бетону

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Использование болгарки для установки розеток в бетон

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Читайте также  Жесткий диск — последний шанс

Подгонка установочного места под розетку

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
  2. Снимаем крышку с распредкоробки.
  3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
  4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
  5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
  6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
  7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Прокладка проводов в бетоне

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
  2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
  3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
  4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
  5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

  1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
  2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
  3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
  4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
  5. Опускаем в одно из отверстий провод.
  6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

  1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
  2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
  3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Требования и особенности установки розеток и выключателей в квартире

Требования и особенности установки розеток и выключателей в квартире

Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Нормы размещения

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Выключатели и розетки в санузле

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

Схема расположения розеток

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

  • на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
  • с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
  • клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.

Видео: монтаж подрозетников

При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Крепления для плинтусов

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Установка подрозетника

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Оформление розеток и выключателей

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оформление розеток и выключателей

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».

Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками

Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.

Высота установки по ПУЭ

Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:

    минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;

выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;

Требования к размещению по ГОСТу и СП

Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.

Читайте также  Укладка ламината своими руками

Высота установки по евростандарту

Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

Розетки на кухне

План расположения позволяет легко установить розетки

Нюансы по требованиям к различным учреждениям

В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.

Мифы о требованиях по установке

Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.

Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении

Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов — решение, необходимое для достижения высокого качества работы.

Правила установки розеток в стену по евростандарту

Обеспечить комфортное расположение переносных осветительных приборов и бытовой техники позволяет правильная установка розеток. Чтобы выполнить работы, нужно знать принципы/правила безопасности и грамотно распланировать расположение точек питания.

Важные условия безопасного монтажа

СНиП, ГОСТ и ПУЭ регламентируют ряд правил, которые нужно соблюдать при выполнении электромонтажных работ.

  • Перед установкой выключателей и розеток по правилам следует отключать общий вводный автомат на весь дом или квартиру. Таким образом мастер разрывает и фазу, и ноль, что обеспечивает большую безопасность.
  • Перед началом монтажа при помощи индикатора проверяют отсутствие напряжения 220 В.
  • Точки питания в комнатах располагают в 60 см от пола (минимум). Если в доме есть дети любого возраста, высота монтажа меняется до 1,8 м. В местах общественного питания розетку ставят в 1,3 м от пола.
  • Для надплинтусной конструкции с крышкой по евростандарту разрешено выдерживать высоту 30 см от нижней части комнаты.
  • Нежелательно проводить монтажные работы и делать точки питания менее чем в 50 см от заземленного оборудования в ванных комнатах (радиаторы, арматура, раковина, трубы ПВХ).
  • В сантехнических помещениях проводка должна быть только скрытой.
  • Согласно правилам, на каждые 8-10 м2 комнаты должен приходиться один элемент электрического питания.
  • Выключатели монтируют минимум в 90 см от пола и в 10 см от дверного косяка.
  • Если работы проводятся в кухне, от газопроводной линии розетки и выключатели располагают минимум в 50 см.

Нарушение установленных норм и требований грозит мастеру созданием аварийных ситуаций.

Виды розеток

Для обустройства однофазной линии электричества с напряжением 220 применяют такие типы конструкций:

  • С боковым заземляющим контактом (С 2а). Их конструкция предполагает наличие дополнительной клеммы, к которой подключают зеленую жилу. Чаще монтаж розетки такого типа выполняют под мощную бытовую технику (электроплита, бойлер).
  • Без заземления (С 1а). Обычные розетки, рассчитанные на максимальный рабочий ток 10 А. Они способны выдерживать напряжение до 250 В и не нуждаются в заземлении.
  • Устройства с наличием штифтовой заземляющей клеммы. Она монтируется зависимо от вида подключаемой вилки. Такие элементы имеют стандарт С 3а.

Дополнительно розетки классифицируют на виды по типу конструкции:

  • Наружные (накладные). Предназначены для самостоятельного монтажа на стенах деревянных срубов, панелей. Если мастер не знает, как установить розетку в таких зданиях, стоит руководствоваться правилами пожарной безопасности. Врезать точки питания в дерево категорически запрещено.
  • Встроенные (внутренние). Используются для монтажа в стены из монолита, кирпича, пенобетона, гипсокартона.

  • С пружинными клеммами. Зачищенные провода вводятся в специальное техническое отверстие и фиксируются автоматически.
  • С винтом. Провода прижимаются к клеммам при помощи затяжки маленького крепежа.

Существуют также напольные миниколонны, при помощи которых можно вывести от 2 до 6 точек электропитания одновременно. Их можно добавить, если нужно подключить большое количество оборудования в одном месте.

Перед тем как сделать розетку, важно учесть, что установку точки питания без заземления можно проводить с применением двухжильного двойного кабеля (с двумя проводами внутри). Монтаж элемента с заземлением выполняют, используя трехжильные (тройные) кабели. Желтый провод предназначен для стыкования искомых клемм с квартирным заземлением.

Технология монтажа

Перед тем как устанавливать розетки, нужно подготовить весь необходимый инструмент:

  • отвертки (плоская и крестовая);
  • перфоратор и коронку к нему 70 мм;
  • штроборез или болгарку;
  • бокорез или острый нож для снятия оплетки кабеля;
  • строительный уровень для установки розеток;
  • рулетка и маркер;
  • молоток и зубило;
  • шпатель;
  • тара для подготовки строительного раствора (алебастр, гипс, шпаклевка).

Шумные грязные работы по штроблению стен лучше выполнять в будние дни с 10:00 до 17:00. Так можно минимизировать возможные конфликты с соседями. Если рядом есть маленькие дети, стоит прерываться на обеденный перерыв.

Розетки устанавливают одним из способов — накладным или встроенным.

Наружный монтаж

Чтобы поставить розетку на деревянную стену, нужно придерживаться такой схемы работ:

  1. При помощи кабель-канала к зоне расположения будущей точки питания подводится электрокабель. Важно обрезать его длину с некоторым запасом на установку.
  2. К стене нужно на специальную панель прикрепить подрозетник при помощи саморезов.
  3. Крышку-панель конструкции снимают и подключают к искомым клеммам жилы освобожденного от оплетки кабеля. Здесь стоит учитывать маркировку: «L» означает фазный провод, «N» — нулевой.
  4. При помощи специальных ушек полимерный корпус розетки на саморез крепят к установленному подрозетнику. Чтобы он не пережимал питающий кабель, нужно выломать техническое окошко сбоку. Всю конструкцию фиксируют винтом.

Остается закрыть провода по стене крышкой от кабель-канала.

Внутренняя установка

Чтобы установить розетку в стену, сначала под нее нужно подготовить гнездо: проштробить стены и сформировать выемку в перегородке. Перед началом работ наносят разметку на стены, если точка питания устанавливается в новом месте. Этапы дальнейшей работы:

  1. Каналы под кабель делают строго по намеченным линиям. Сначала формируют резы по обеим их сторонам, а затем выбивают остатки бетона молотком и зубилом.
  2. Гнездо для стакана делают перфоратором с коронкой. Остатки монолита снова выбивают, параллельно примеряя элемент по глубине. Он не должен выступать над плоскостью стены.
  3. По готовой штробе тянут питающий кабель и вставляют его конец в технические разъемы стакана, выводя конец 10-15 см. Этого с запасом должно хватить на подключение.
  4. При помощи алебастрового раствора монтируют в гнездо стакан, контролируя уровень его выступа над плоскостью стены. Все зазоры вокруг стакана закрывают строительной смесью, выравнивая поверхность перегородки. Алебастр сохнет 20-30 мин. Шпаклевка и гипс дольше (до суток, зависимо от того, сколько раствора использовано).
  5. Освобождают питающий кабель от оплетки на 10 см, а каждый открывшийся провод (красный/коричневый, синий/белый, желтый/желто-зеленый) на 1 см.
  6. Их подводят к клеммам розетки согласно фазам. К нулю — синий или белый (зависит от производителя). К фазе — красный (коричневый). К заземлению — зеленый (желто-зеленый).
  7. Вставляют подрозетник в стакан и фиксируют его посредством раздвижных лапок. Важно также контролировать ровность расположения элемента по уровню. Иначе точка питания будет иметь перекос.
  8. Остаётся установить наружную панель и рамку на винт.

Вставить розетку в гипсокартон очень просто. Она имеет специальные прижимные фиксаторы. Подрозетник вставляется в гнездо. Гипсокартонное основание достаточно хрупкое, поэтому при работе перфоратором не следует сильно давить на него.

Демонтаж старой розетки

При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:

  1. Отключается питание на распределительном щитке.
  2. Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи.
  3. При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию.
  4. Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана.
  5. В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания.

Если питающий кабель короткий, можно удлинить его. Все соединения тщательно изолируют.

Как сделать заземление своими руками

Иногда приходится делать заземление на розетку своими руками. Работы выполняют таким образом:

  • От общей распределительной коробки или от щитка по штробам к намеченной зоне тянется трехжильный кабель. Сечение каждого провода должно быть не меньше 2,5 мм2.
  • На специальной DIN-рейке следует закрепить клеммник. К нему будет подключаться жила «земли». Цвет заземляющего провода всегда зеленый или желто-зеленый.
  • Места стыков проводов при монтаже розеток хорошо изолируют.

После проведенных работ остается закрепить розетку с заземлением.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

Если приходится монтировать точки питания на бетонные стены в панельных домах, важно учитывать, что монолитные блоки содержат внутри арматуру. Поэтому при штроблении лучше пользоваться металлоискателем. Делать каналы в несущих конструкциях запрещено.

Чтобы прикрутить новую розетку на место старой, стыкующейся с точкой питания в соседней квартире через стену, специалисты рекомендуют действовать таким способом:

  • Немного сдвинуть расположение новой, а место стыка с соседями запенить или заштукатурить. Их точка питания может остаться на своем старом месте.
  • Протянуть еще одну точку питания по штробам от уже имеющейся.
  • Отвести новый кабель от распределительной коробки для монтажа розеток.
  • Подвести питание к новой точке питания от выключателя.
  • Посадить стаканы на старое место на слой алебастра.

Таким же образом можно подключить свет в комнате, подвести проводку к выключателям.

Все электромонтажные работы стоит выполнять крайне осторожно. Если мастер понимает, что не справится с задачей, лучше ставить электрику при помощи опытного профессионала, имеющего разрешение на оказание подобных видов услуг.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: