Поперечное соединение вполдерева

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловое соединение вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Разметка углового столярного соединения вполдерева

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Вырезания фланца обушковой пилой для соединения вполдерева

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

Зачистка углового соединения вполдерева стамеской

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Т-образное или тавровое соединения вполдерева

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Разметка Т-обрзаного соединения вполдерева

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Разметка кромки таврового соединения вполдерева

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Запиливание отходной части для соединения вполдерева

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Зачистка отходной части соединения вполдерева стамеской

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

Подгонка Т-образного столярного соединия вполдерева стамеской

Столярное тавровое соединение вполдерева идеально подогнано

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Мебель своими руками. Столярные соединения. Часть1

Мебель в доме всегда является функциональным и необходимым атрибутом любого домашнего интерьера. Для того чтобы собрать своими руками задуманную вами мебель необходимо знать как делаются основные столярные соединения различных деревянные деталей. Столяры были очень продуктивны в этом вопросе и изобрели их великое множество. Ваша столярная практика определит тот минимальный набор, который позволит реализовать ваши замыслы и может даже поможет изобрести вам свои соединения, но познакомиться с тем, что сейчас применяется в столярной практике наверно не повредит.

Стыковые соединения

Стыковые соединения используются, когда надо соединить ровно обрезанный торец одной детали к плоскости другой. Клеем здесь не обойтись, поскольку клей плохо клеит торцевое волокно древесины и для усиления соединения дополнительно используются: гвозди, накладки, шпонки для деревянных соединений, угловые бруски. Для обеспечения необходимой прочности такого соединения гвозди необходимо забивать под углом, чтобы они стягивали деревянные элементы соединения.

Гвоздевое соединение Гвоздевое соединение встык Угловое соединение Угловое соединение встык Тавровое соединение Тавровое соединение встык

Металлические накладки бывают двух видов: угловые и Т-образные. Накладки можно сделать из фанеры. Крепятся накладки к стыкуемым деталям шурупами. Соединение накладками достаточно надежное, но выходит за габариты стыка. Шпонка — металлическая пластинка с остроконечными зубьями, которые забиваются в древесину для скрепления соединения. Угловые бруски могут быть треугольного или квадратного сечения и крепятся к плоскостям стыкуемых деталей клеем или шурупами. Для обеспечения большей жесткости соединения деталей могут ставиться бруски-раскосы.

Соединение накладками Соединение встык накладками Соединение шпонкой Соединение встык шпонкой угловые накладки Соединение угловыми накладками

Соединения вполдерева

Данный вид соединения используется в мебельных конструкциях для соединения пересекающихся деталей или Т-образных соединений. Этот вид соединения требует большего объема точной работы с деревом. Для углового соединения необходимо на концах соединяемых деталей вырезать строго одинаковые уступы в половину толщины материала. Для этого две детали положите рядом, зафиксируйте их и оба заплечика выпиливайте одновременно. Зажав каждую деталь в тисках выпилите заплечики. Аккуратно удалив отход — выбираемую половину материала, нанесите клей на пазы, соберите соединение и усильте его шурупами. Для поперечного соединения вполдерева по кромкам деталей зажмите в верстаке или струбциной обе детали и выпилите в них одинаковые гнезда. Снимите зажим и аккуратно стамеской выберите отход. Смажьте клеем оба гнезда и соберите соединение. Для таврового соединения положите в нужном месте поперечину на боковой брусок и разметьте ширину паза разметочным ножом на обеих деталях. Разметьте глубину пазов на обоих деталях. Обушковой пилой пропилите по разметке ширины пазаа до размеченной глубины паза на обеих деталях. Для удобства удаления из пазов отхода сделайте несколько пропилов по ширине паза на размеченную глубину и стамеской с обеих сторон удалите отход из обеих пазов. Нанесите клей и соберите соединение.

Угловое соединение Угловое соединение в полдерева В полдерева по кромке Поперечное соединение в полдерева по кромке Поперечное в подерева Поперечное соединение в полдерева

Соединение планок вполдерева

При соединении двух деревянных деталей крестообразно или под прямым углом самым надежным будет соединение вполдерева. В этом случае у обеих деталей делают паз в половину толщины таким образом, чтобы при скрещивании пазов одна деталь точно входила в другую.

Соединение вполдерева менее трудоемкое, чем шпунтовое, однако достаточно прочное. Этому, в частности, способствует сравнительно большая площадь стыковочных участков, покрываемых клеем. И все же прочность, стабильность конструкции достигается главным образом благодаря тому, что обе части соединяются друг с другом по схеме «паз в паз» и при безупречной стыковке остаются совершенно неподвижными. Соединение вполдерева сажают на клей и часто дополнительно закрепляют шурупами или вставными шипами также с посадкой на клей.

Соединение вполдерева — один из вариантов конструктивного соединения деревянных деталей — поперечных и продольных. Этот способ применяется довольно часто и подходит для Т-образного, углового и крестообразного соединения деталей.

Как это делается

  • В соответствии с чертежом отмерить планки нужной длины.
  • Нанести разметку пазов.
  • Легкой штриховкой пометить на планке те участки, которые надо удалить.
  • Пропилить боковые стороны пазов.
  • Стамеской выдолбить паз.
  • Проверить плотность соединения обеих деталей и подправить в случае необходимости.
  • Нанести клей и прижать детали друг к другу струбциной, подождать, пока клей высохнет.
  • В случае необходимости дополнительно укрепить соединение шурупами или деревянными вставными шипами.
Читайте также  Получение огня из пустой зажигалки

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

  • Заготовки из дерева.
  • Клей.
  • Шурупы.

Инструменты:

  • Столярный угольник.
  • Рейсмус.
  • Нож.
  • Карандаш.
  • Пила.
  • Стамеска.
  • Струбцина.
  • По желанию — молоток.
  • Отвертка.
  • Дрель.

Виды соединения вполдерева

Соединение вполдерева — стабильная конструкция для Т-образных, угловых или крестообразных соединений. Согласно существующим правилам соединение вполдерева выполняют по всей ширине обеих деталей. Однако возможно и глухое соединение вполдерева. В этом случае площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, будет еще больше.

Угловое соединение вполдерева.

Т-образное соединение вполдерева.

Крестообразное соединение вполдерева.

Глухое Т-образное соединение вполдерева: с внешней стороны незаметно.

Разметка

Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.

Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.

Так наносят разметку паза.

Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.

Никаких шариковых ручек

Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.

Промежуточные пропилы

При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.

Маркировка

Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами. Чтобы избежать этого и в дальнейшем не перепутать готовые детали при сборке, разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке или опорной коробке и пронумеруйте все концы.

Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.

Легкой штриховкой на деталях помечают те участки, которые следует удалить. При этом нельзя перекрывать разметочную линию.

Зажим деталей и пиление

Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.

Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.

Когда пропил одного угла готов, деталь переворачивают и делают то же с другой стороны. Только после этого пилу располагают горизонтально и таким путем завершают пропил.

При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.

При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.

Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.

Затем проделайте то же с другой стороны, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.

На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.

Правильная работа стамеской

Выдалбливать древесину, начиная с одной стороны. Вести инструмент вверх под углом.

После этого поработать стамеской с другой стороны детали и сгладить «дно».

В заключение слегка обработать и выровнять боковые грани.

Шип и паз

Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров снизу вверх. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Ваши движения будут точнее, если инструмент направляется только ударами ладони.

В сквозном угловом соединении вполдерева шип накладывается на шип Т-образно — шип на паз, а в крестообразном — паз на паз.

Поэтому наряду с пилой понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии — разметки глубины паза.

Участок между двумя пропилами удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность, чтобы не удалить больше, чем нужно. В противном случае соединение окажется с пустотами, а значит — шатким.

Будьте осторожны, когда приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно обеспечить хорошее клеевое соединение двух деталей.

Для выполнения паза с помощью стамески деталь нужно прочно зажать, так как во время работы у вас будут заняты обе руки.

Склеивание

Перед нанесением клея на участки стыков обеих деталей следует еще раз проверить их соединение в «сухом виде». Если в соединении обнаружился зазор, то какую-то из деталей придется заменить: такую ошибку потом уже не исправить. Иное дело, когда приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали Т-образно или крестообразно или когда при угловом соединении детали не совсем плотно прилегают друг к другу. Тогда нужно удалить лишнее стамеской либо зачистить поверхность наждачной бумагой. При этом не стоит орудовать стамеской с излишним усердием. Следите также за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Помните: при любом варианте соединения вполдерева детали должны плотно прилегать друг к другу.

Зажимать осторожно

Все участки стыков нужно равномерно покрыть тонким слоем клея. Выдержать некоторое время, после чего детали соединить и еще раз проверить, образуют ли они прямой угол. Если все в порядке, зажимайте детали струбциной. Только не закручивайте ее винт слишком сильно, иначе клей «поползет» наружу. Клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.

Прежде чем плотно прижать детали друг к другу, убедитесь в том, что они образуют прямой угол.

Конспект урока «Угловое концевое соединение брусков в полдерева» план-конспект урока по технологии (6 класс) на тему

Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.
Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

Читайте также  Бокс для карт памяти и сим-карт

ИНСТРУМЕНТЫ

Шип и паз

Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров снизу вверх. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Ваши движения будут точнее, если инструмент направляется только ударами ладони.

В сквозном угловом соединении вполдерева шип накладывается на шип Т-образно — шип на паз, а в крестообразном — паз на паз.

Поэтому наряду с пилой понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии — разметки глубины паза.

Участок между двумя пропилами удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность, чтобы не удалить больше, чем нужно. В противном случае соединение окажется с пустотами, а значит — шатким.

Будьте осторожны, когда приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно обеспечить хорошее клеевое соединение двух деталей.

Для выполнения паза с помощью стамески деталь нужно прочно зажать, так как во время работы у вас будут заняты обе руки.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Разметка

Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.

Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.

Так наносят разметку паза.

Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.

Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.

При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Склеивание

Перед нанесением клея на участки стыков обеих деталей следует еще раз проверить их соединение в «сухом виде». Если в соединении обнаружился зазор, то какую-то из деталей придется заменить: такую ошибку потом уже не исправить. Иное дело, когда приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали Т-образно или крестообразно или когда при угловом соединении детали не совсем плотно прилегают друг к другу.

Тогда нужно удалить лишнее стамеской либо зачистить поверхность наждачной бумагой. При этом не стоит орудовать стамеской с излишним усердием. Следите также за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Помните: при любом варианте соединения вполдерева детали должны плотно прилегать друг к другу.

Зажимать осторожно

Все участки стыков нужно равномерно покрыть тонким слоем клея. Выдержать некоторое время, после чего детали соединить и еще раз проверить, образуют ли они прямой угол. Если все в порядке, зажимайте детали струбциной. Только не закручивайте ее винт слишком сильно, иначе клей «поползет» наружу. Клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.

Прежде чем плотно прижать детали друг к другу, убедитесь в том, что они образуют прямой угол.

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Читайте также  Мини пылесос из старого фена

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Всё о строительстве деревянного дома — Способы соединения деревянных деталей — часть 1

При соединении вполдерева (рис. 1) склеиваемая поверхность значительно больше, чем при простом соединении в паз, что увеличивает прочность конструкции. Однако основная причина особой прочности такой конструкции в зубчатом соединении планок, которое при правильном выполнении позволяет достичь полной неподвижности соединяемых частей изделия.

На практике детали при соединении вполдерева дополнительно сажают на клей и закрепляют нагелями, шурупами или проклеенными шпонками.

Соединение вполдерева выполняется в следующей последовательности. Вначале отмеряют планки нужной длины, размечают параметры детали на дереве, легкой штриховкой помечая те участки пазов и выступов, которые необходимо удалить.

Для соединения вполдерева предварительно надпиливают места соединений по длинным сторонам, затем поперек, подпиливают боковые стороны пазов, стамеской выполняют паз, проверяют плотность соединения обеих деталей и подправляют в случае необходимости, затем наносят клей, прижимают детали друг к другу струбциной и выжидают, пока клей высохнет. При необходимости можно дополнительно укрепить соединение нагелями, шурупами или деревянными шпонками.

1

Рис. 1. Разновидности соединений вполдерева:

  • а — угловое;
  • б — крестообразное;
  • в — Т-образное;
  • г — несквозное Т-образное

Соединение досок по длине и кромке

Техника соединения обрезных досок, позволяющая доскам длительное время оставаться ровными и гладкими, издавна широко используется плотниками и столярами. Эта техника называется соединением по длине и кромке.

Если внимательно изучить соединение, сравнивая текстуры соседствующих деталей, можно обнаружить линии, на которых древесные волокна каждой детали проходят в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек, «запирая» одной доской другую. При этом в зависимости от расположения «запорной» планки, которая может быть разной длины, выделяют несколько типов соединений по длине и кромке, которые изображены схематически на рис. 2.

2

Рис. 2. Устройство соединения по длине и кромке:

  • а — клеевое соединение прямых краев;
  • б — соединение в паз и гребень;
  • в — гребне-реечное соединение;
  • г — соединение в два гребня («двойной гребень»)

Доски должны плотно прилегать друг к другу по длине, их края — быть абсолютно прямыми. Основная подготовительная операция при устройстве данного соединения состоит в следующем: нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Каким образом правильно соединять доски по длине и кромке в паз и гребень, изображено на рис. 3.

Гребень обеспечивает соединение досок по всей длине, а рейка при этом выполняет две функции: увеличивает вдвое контактную поверхность для клея, проникая внутрь обеих досок, и при поперечном направлении волокон по отношению к волокнам древесины придает соединению дополнительную прочность.

3

Рис 3. Крепление реек при соединении досок по длине кромке в паз и гребень:

  • а — соединение досок в гребень — чрезмерно длинная рейка (слева), чрезмерно толстая рейка (в центре), правильно подобранные размеры рейки (справа);
  • б — общий вид устройства соединения с использованием фанерной несквозной рейки

Рейка в таком соединении должна быть очень тонкой, поэтому применение фанеры в этом случае дает существенные преимущества: если взять для рейки цельное дерево, его волокна окажутся параллельными текстуре досок — так будет достигнута высокая прочность соединения, но сама рейка не выдержит нагрузки вдоль волокон древесины. Применение многослойной фанеры компенсирует недостатки реек из цельного дерева, делая соединение прочным и ровным.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: