Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Самодельная розетка с защитой от короткого замыкания, для проверки электроприборов

Самодельная розетка с защитой от короткого замыкания, простой и удобный прибор: подробный фото отчёт по изготовлению самоделки.

Эта самоделка пригодится при тестировании электроприборов, приспособление, защитит вашу проводку от короткого замыкания. Бывают случаи, когда необходимо проверить электроприбор на отсутствие короткого замыкания, к примеру, после ремонта. И чтобы не подвергать свою сеть опасности, подстраховаться и избежать неприятных последствий, как раз и поможет это очень простое устройство.

Материалы для изготовления самоделки:

  • Розетка внешняя.
  • Выключатель клавишный, внешний.
  • Лампочка накаливания 40 — 100 Вт с патроном.
  • Провод двухжильный в двойной изоляции 1 метр.
  • Вилка разборная.
  • Саморезы.
  • Кусок ДСП.
  • Деревянный брусочек.

Все детали будут крепиться к деревянному квадрату из ДСП.

Схема всей установки, все элементы соединены последовательно.

Первым делом собираем вилку, подключая к ней провод.

Прикручиваем патрон с лампой, скобой к деревянному брусочку.

Самодельная розетка с защитой от короткого замыкания

Для пробы, в розетку вставляем зарядник от сотового телефона. Нажимаем выключатель — лампа не светит. Значит короткого замыкания нет.

Затем берем нагрузку помощнее: блок питания от компьютера. Включаем. Лампа накаливания в начале вспыхивает, а затем гаснет. Это нормально, так как в блоке имеются мощные конденсаторы, которые в начале заражаются.

розетка с защитой от короткого замыкания

Имитируем в розетке короткое замыкание. Включаем, лампа светит.

Самодельная розетка с защитой от короткого замыкания

Такая установка подходит не только для маломощных приборов, но и для мощных. Конечно стиральная машинка или электрическая плитка не заработают, но по яркости свечения можно понять, что короткое замыкание отсутствует.
Лично я, почти всю свою жизнь пользуюсь подобным девайсом, проверяя на ней все вновь собранные поделки.

Небольшой видео обзор этой самоделки:

Розетка со встроенным УЗО: устройство, схема подключения, рекомендации по выбору и установке

Василий Боруцкий

Устройства защитного отключения недавно вошли в широкий обиход, что обусловлено возросшим количеством бытовых приборов. Но не всегда у жильцов есть желание подключать всю квартиру к этому оборудованию из-за возможного ложного срабатывания.

Именно поэтому популярна обычная розетка с УЗО, в которую можно подключить лишь один потенциально опасный прибор: стиральную машинку, душевую кабинку, посудомойку. Все о принципе работы, конструктивных особенностях и видах прибора защиты вы узнаете из предложенной нами статьи. У нас найдете ценные советы по установке.

Актуальность электророзеток с УЗО

Более 40% пожаров возникает из-за неисправной электропроводки, тысячи людей в год гибнут в домашних условиях от поражения током. Эти печальные случаи могли бы не произойти, если бы электрическая цепь была под контролем УЗО – устройство защитного отключения.

Это устройство мониторит разницу между токами нуля и фазы, и в случае их существенного отличия отключает электропитание нагрузки.

Порог тока для неотпускания провода мышцами человека составляет 10 мА, поэтому розетка с УЗО должна обеспечивать четкое определение его уровня и срабатывание защиты. Автоматика устройства рассчитана таким образом, что при касании оголенного провода под напряжением человек даже не успевает ощутить удар током – устройство отключает электропитание практически мгновенно.

Возгорание проводки из-за плохой изоляции

Пробой неисправной проводки внутри стен может длительное время быть невидимым и не приводить к пожароопасной ситуации. Но со временем изоляция провода истончается и ток увеличивается, что может стать причиной пожара. УЗО определяет проблему задолго до нагрева кабеля и отключает его от сети.

При скрытом пробое изоляции внутри стен страдает и кошелек пользователя. Ведь фактически электроэнергия расходуется на нагрев бетонных плит и штукатурки. Поэтому установка УЗО является отличным способом повысить электробезопасность жилья и его жителей, а также предупредить излишние затраты на оплату света.

Внутренняя схема устройства

В основе устройства защитного отключения лежит дифференциальный трансформатор, представляющий собой тороидальный сердечник с обмотками. Именно он ответственен за определение тока утечки, возникновение которого приводит к срабатыванию электромагнитного реле.

Отключение активной нагрузки должно происходит максимум за 30 мс, хотя существуют модели, которые рассчитаны на пороговое значение в 10 мс.

Электрическая схема работы УЗО

Аппарат УЗО для розетки имеет специальную конструкцию, которая позволяет всему оборудованию вмещаться в стандартном подрозетнике. Миниатюризация компонентов сказывается и на стоимости: при покупке составляющих аппарата отдельно их цена будет минимум в три раза ниже.

Возможные конструкционные варианты

В комбинации розетки и УЗО оба устройства являются равноценными. Трудно определить основную роль кого-либо из них. Поэтому внешне они могут представлять собой розетку с УЗО или УЗО с розеткой.

Адаптер УЗО в виде розетки

Вид конструкции этих устройств может быть следующим:

  • модуль, встраиваемый в подрозетник;
  • моноблочный переходник, вставляемый в простую розетку;
  • модуль, монтируемый на DIN-рейку.

Фактически эти приборы представляют собой два независимых устройства, соединенные в рамках одной конструкции. Их функциональность одинакова, поэтому основным критерием выбора является удобство той или иной модели в конкретной ситуации.

Схемы подключения розеток с УЗО

Способы подключения розеток со встроенным УЗО могут быть разными. Они зависят от количества подключаемых устройств, расположения проводов и наличия шины заземления. Важно подключить розетки в доме так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов и соблюсти все электротехнические нормы.

Единственная розетка с заземлением

Наиболее простая схема встраивания розетки с УЗО в домашнюю электросеть включает всего лишь одно устройство. К нему подходит не только фаза и ноль, но и провод заземления. Такая схема позволяет обеспечить двойную защиту человека.

Простейшая схема подключения розетки с УЗО

Заземление служит пассивным способом обезопасить человека от удара током при контакте находящимся под напряжением бытовым прибором. При этом основной поток электронов уходит в землю, но человек все равно подвергается опасности. А устройство защитного отключения позволяет исключить практически все риски для здоровья в вышеописанной ситуации.

Главным достоинством схемы с заземлением является возможность для тока беспроблемно стекать в землю, что приведет к мгновенному срабатыванию УЗО. При отсутствии такой утечки проводником будет выступать человек, который соприкасается с поверхностью под напряжением. Это может привести к чувствительному удару током.

Система подключения розетки через дифавтомат

Двухуровневая система УЗО и дифавтомата является оптимальной с точки зрения удобства. Общий дифференциальный автомат обеспечивает дополнительную защиту всей квартиры не только от тока утечки, но и от сетевых перегрузок и коротких замыканий. Такую схему рекомендуется использовать в жилых помещениях с сильно разветвленной проводкой.

Двухуровневая система подключения розетки с УЗО

При срабатывании электромеханизма розетки произойдет её отключение без обесточивания всей квартиры, при этом остальные комнаты останутся под резервной защитой.

Дифавтомат может иметь такой же пороговый ток, как у розетки с УЗО, а может и больше (100 мА). При его одинаковом значении могут одновременно выбивать оба соединенных последовательно аппарата. Преимущества подключения розетки к заземлению остаются такими же, как и в предыдущей схеме без дифавтомата.

Одноуровневая система нескольких розеток

При подключении к сети нескольких розеток с УЗО принцип их работы не изменяется. Каждый прибор обеспечивает безопасность использования подключенной к нему бытовой техники.

Читайте также  Коробочка с сюрпризом орхидея

Схема с несколькими розетками

Такая схема монтируется довольно просто и не требует установки общего дифавтомата или УЗО. Плюсы подключения заземления остаются те же, что и в предыдущих рассмотренных вариантах.

Отличия в принципах действия УЗО и дифференциального автомата приведены в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Единственным минусом системы из нескольких розеток является их стоимость, ведь за каждый прибор придется платить немалую цену. Альтернативой такому варианту является установка одного УЗО на всё помещение.

Нерекомендованная схема без заземления

Принципиальная схема подсоединения розеток с УЗО при отсутствии заземления почти не отличается от предложенных выше двухуровневых и одноуровневых вариантов. Разница состоит только в отсутствии провода, который обеспечивает съем тока с корпуса бытового прибора при повреждении его электроизоляции.

Схема без заземления

Фактически подавляющее большинство домов и многоэтажек до 2000 года не оборудовалось заземлением, поэтому эта схема подключения является наиболее распространенной. Однако в ней существует скрытая опасность – отсутствие контакта корпуса бытового прибора с «землей».

Этот факт представляет собой не только проблему для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на работоспособность микросхем в бытовой технике. Поэтому наличие шины заземления в домашней электропроводке крайне необходимо и желательно.

Характеристики розеток с УЗО

Современные розетки с УЗО установлены далеко не в каждой квартире. Причиной тому является преобладающее монтирование этих устройств или дифавтоматов на общем входе проводов в жилое помещение.

Чтобы определиться с лучшим вариантом обустройства электрозащиты дома, необходимо подробно ознакомиться с плюсами и минусами розеток с УЗО.

Преимущества комбинированных устройств

Приборы для защиты от утечек тока «2-в-1» применяются не часто, но они имеют ряд преимуществ, благодаря которым являются незаменимыми в ряде случаев.

Маркировка порогового дифференциального тока

К плюсам розеток с УЗО относят такие качества, как:

  • гарантированная блокировка поражения электротоком при наличии его утечки;
  • отсутствие необходимости в дополнительном прокладывании проводки или покупке дорогостоящего общего дифавтомата высокой мощности;
  • универсальность в сетях с различным напряжением;
  • возможность включения в розетку любой бытовой техники мощностью до 3 кВт;
  • контроль работоспособности с помощью специальной тестирующей кнопки;
  • возможность срабатывания при токах утечки 10 мА;
  • защита при повреждении нулевого провода;
  • удобство монтажа;
  • компактность;
  • наличие индикатора напряжения на видном месте.

Перечисленные преимущества розеток с УЗО делают их незаменимыми при желании быстро обеспечить дополнительную защиту от тока утечки. Кроме того, эти устройства довольно мобильны и их всегда можно переместить в другое место в течение нескольких минут.

Недостатки совмещения розетки и УЗО

Розеток с УЗО и аналогичных переносных устройств продается не так уж много. Причиной тому является ряд их недостатков, которые заставляют потребителей делать выбор в пользу других приборов.

Стоимость розетки с УЗО немецкого бренда

К минусам защитных розеток относят:

  1. Высокую стоимость. Гораздо проще установить один УЗО на всю квартиру или на группу помещений, чем монтировать по отдельному устройству в каждую розетку.
  2. Наличие конкурентных приборов в виде дифавтоматов, которые обеспечивают ещё и дополнительную защиту при наличии перегрузки сети или замыкании проводов.
  3. Частые ложные срабатывания, особенно в старых домах с подпорченной изоляцией проводов.
  4. Многие модели требуют глубоких подрозетников, что усложняет их монтаж.

Таким образом, розетки с УЗО являются довольно узкоспециализированным товаром. Его используют только тогда, когда нет желания или возможности установить общие дифавтоматы в квартире, или имеется необходимость в защите с пороговым уровнем в 10 мА.

Правила подключения к сети

Подключить встраиваемую розетку с УЗО к сети довольно просто.

Максимальный перечень действий для этого может выглядеть следующим образом:

  1. Подобрать под устройство подрозетник соответствующих размеров.
  2. Высверлить коронкой в стене отверстие и подвести к нему фазу, ноль и заземление (при наличии).
  3. Отключить электроэнергию.
  4. Подключить электрические провода к соответствующим клеммам на розетке.
  5. Закрепить прибор в подрозетнике.
  6. Включить электроэнергию.
  7. Нажать кнопку «Тест» и проверить работоспособность устройства. В норме электропитание должно быть сразу отключено.

Установка прибора в виде моноблочного переходника вообще не требуется. Он вставляется в простую розетку, а с другой стороны к нему подключаются бытовые приборы.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Всем читателям сайта Схемы Электрические и Радиотехника представляем несколько вариантов конструкции для защиты нагрузки во время испытаний при включении в сеть 220 В. Первый вариант сделан пару лет назад, она работает отлично, поэтому можно написать — проверена и работает.

Предполагалось собрать в едином отдельном корпусе устройство, которое выполняло бы функцию «защитной лампы» для электроприборов в неизвестном техническом состоянии или во время ремонта аудиооборудования, компьютерной техники — источников питания, мониторов и так далее. Без необходимости подключать сетевые кабели на столе через патрон с лампой накаливания, висящий на проводах.

Кроме того, если переключение будет автоматизировано, его можно использовать в качестве плавного пуска для различных устройств (например, источника питания с тороидальным трансформатором большой мощности). Поэтому был спроектирован и изготовлен такой прибор для радиолюбительской мастерской, который объединяет обе функции в одном небольшом, переносном, легко отсоединяемом корпусе. Основной концепцией является выход 220 В по умолчанию с питанием через лампу, который можно замыкать с помощью переключателя вручную или автоматически (с помощью таймера).

Схема защиты с лампочкой и плавный пуск

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Схема имеет биполярный главный выключатель, затем защиту — тут использовался стандартный модуль B4 и сама лампочка, которая может быть замкнута двумя способами.

  1. Если запускаем при тестировании подключенное оборудование в неизвестном состоянии, оба переключателя остаются разомкнутыми. Если лампа мигает или горит, а затем значительно тускнеет, значит можем подключить источник питания для дальнейших испытаний напрямую к 220 В, тогда включаем переключатель «замыкание лампы». Конечно ничто не мешает постоянно работать через лампу — это вопрос питания подключенного оборудования.
  2. Если хотим использовать функцию плавного пуска — оставляем переключатель «замыкание лампы» разомкнутым и таймер включенным — после включения главного переключателя ток течет на выход через нить накала, в то же время источник питания управляется реле времени (установленное на 3 секунды), которое после через контактор закорачивает нить накала лампы, давая полную мощность потребителю.

Также можно использовать функцию реверса, то есть плавный пускатель -> полный источник питания, а затем переключение на ограничитель нити накала («замыкание лампы» и «таймер» выключены — это освобождает контактор, питание возвращается) — иногда это помогает в диагностике блоков питания.

Конструкция прибора

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

  • Установлен переключатель плавного пуска с подсветкой (а это активация дополнительной функции оптической сигнализации);
  • Из-за размера корпуса использовались разъемы IEC снятые с поврежденного блока питания компьютера;
  • По той же причине пришлось отказаться от амперметра, который потенциально полезен в таком устройстве — он будет в отдельном модуле питания;
  • Миниатюрный автоматический выключатель, «таймер» и контактор смонтированы на небольшой DIN-планке.

При монтаже надо следовать маркировками L и N на разъемах IEC. Конечно это не будет совпадать с реальностью в каждой сети, но лучше делать по правилам. Провод массы подключен непосредственно от входа к выходу.

Читайте также  Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Примерная стоимость создания такого устройства с нуля:

  • выключатель максимального тока 200 рублей,
  • контактор NO 500 рублей,
  • реле времени 900 рублей,
  • корпус, патрон, выключатели, розетки, лампочка 500 рублей,
  • итого примерно 2000 руб.

Устройство отлично работает, особенно удобны легкость и размеры корпуса — можно легко взять его с собой в сумку для диагностики в полевых условиях, а из-за отсутствия постоянно подключенных кабелей нет проблем с запутанными проводами. Можно легко подключиться и отключиться где угодно.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Определенным недостатком является колба лампы накаливания, как механически непрочный элемент, которая при упаковке в сумку с инструментом должна быть отвинчена. Можно конечно подумать о создании какой-то защитной корзины, но размер и тип корпуса не дают возможности создать прочную конструкцию. А увеличение коробки или замена значительно снизит портативность устройства.

Второй вариант схемы электрозащиты

Вот ещё вариант подобного прибора, с лампой галогенкой:

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Сама лампа очень механически долговечна — стекло тут несравнимо прочнее, чем у ламп типа E14 или E27), и она не сильно выпирает из корпуса.

Возможно также другое решение — реле NO, которое после включения будет самоподдерживающимся, а после выключения питания перейдет в исходное положение. Такой автоматический сброс. Вот принципиальная схема:

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Конечно лишь условно работает лампа как резистор плавного пуска. Когда волокно холодное, оно имеет небольшое сопротивление, поэтому сначала эффект аналогичен, как если бы тестируемое устройство было подключено почти напрямую к сети. Увеличение сопротивления с током полезно в качестве защиты от короткого замыкания, но в качестве ограничения тока при запуске оно может иногда и не сработать — думаю мощный резистор был бы лучше здесь. Одновременная же установка лампы и резистора позволит использовать обе функции одновременно.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Защита одной лампочкой не так эффективна, как может показаться. В случае если короткое замыкание на корпусе (PE) запускаемого устройства, такая защита может вызвать неприятный сюрприз из-за выбивания пробок в распределительной установке. Поэтому лучшей защитой является использование двух лампочек — для L и N. Естественно это связано с использованием ламп более высокой мощности — в 2 раза.

Ещё заметил, что некоторые устройства работают должным образом только при мощности лампы свыше 60 Вт, поэтому на столе две штуки: 60 Вт и 150 Вт.

Лампы были измерены и 60 Вт (E14 «Свеча») имеет сопротивление холодное приблизительно 65 Ом, достаточно подходяще для большинства существующих случаев. Лампа 75 Вт — 49 Ом, а 40 Вт — 95 Ом — следовательно, иногда лампа малой мощности может иметь слишком высокое последовательное сопротивление, и протекающий низкий ток не приведет к достаточному нагреву волокна для того, чтобы напряжение падало в достаточной степени для правильной работы подключенного устройства.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Это невероятно полезное приспособление, которое защитит ваш дом от короткого замыкания при проверке каких-либо тестируемых приборов. Бывают случаи, когда необходимо проверить электроприбор на отсутствие КЗ, к примеру, после ремонта. И чтобы не подвергать свою сеть опасности, подстраховаться и избежать неприятных последствий, как раз и поможет это очень простое устройство.

Понадобится

  • Розетка накладная.
  • Выключатель клавишный, накладной.
  • Лампочка накаливания 40 — 100 Вт с патроном.
  • Провод двухжильный в двойной изоляции 1 метр.
  • Вилка разборная.
  • Саморезы.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Все детали будут крепиться к деревянному квадрату из ДСП или другого материала.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Патрон для лампочки лучше использовать настенный, но если у вас такого нет делаем скобу для обхвата из тонкой жести.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

И вываливаем квадратик из толстой древесины.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Будет крепится так.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Сборка розетки с защитой от короткого замыкания

Схема всей установки.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Как видите, все элементы соединены последовательно.Первым делом собираем вилку, подключая к ней провод.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Так как розетка и выключатель настенные, круглым напильником сбоку сделаем пропилы для провода. Это можно сделать острым ножом.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Приворачиваем деревянный квадратик к основанию саморезами. Подберите такие, чтобы они не прошли насквозь.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Приворачиваем патрон с лампой скобой к деревянному квадратику.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Разбираем розетку и выключатель. Приворачиваем саморезами к основанию.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Подключаем провода к патрону.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Для полной надежности все провода пропаяны. То есть: зачищаем, сгибаем колечко, пропаиваем паяльником с припоем и флюсом.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Провод питания фиксируем капроновыми стяжками.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Схема собрана, установка готова к проверке.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Для пробы в розетку вставляем зарядник от сотового телефона. Нажимаем выключатель — лампа не светит. Значит короткого замыкания нет.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Затем берем нагрузку помощнее: блок питания от компьютера. Включаем. Лампа накаливания в начале вспыхивает, а затем гаснет. Это нормально, так как в блоке имеются мощные конденсаторы, которые в начале заражаются.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Имитируем КЗ — вставляем в розетку пинцет. Включаем, лампа светит.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Вот такой замечательный и очень нужный прибор.

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Такая установка подходит не только для маломощных приборов, но и для мощных. Конечно стиральная машинка или электрическая плитка не заработают, но по яркости свечения можно понять, что КЗ отсутствует.Лично я, почти всю свою жизнь пользуюсь подобным девайсом, проверяя на ней все вновь собранные поделки.

Смотрите видео

Защита от перенапряжений в быту — все типы, все достоинства/недостатки

Как защитить свое имущество (и себя) от перенапряжений в электросети? Какие виды перенапряжений бывают?

Повышенное напряжение
Это постоянное или кратковременные превышение напряжения свыше допустимого допустимого, которым является 230/400 вольт +/-10% (ГОСТ).
Оно представляет опасность для бытовой техники. Может пострадать как блок питания, так и вся внутренняя электроника, на случай если встроенные в блок защиты не справятся.
Самые частые причины появления — неравномерная нагрузка на фазы (перекос) и обрыв нулевого проводника.

Пониженное напряжение
Это постоянное или кратковременное понижение напряжения ниже допустимого, которым является 230/400 вольт +/-10% (ГОСТ).
Хоть и не является перенапряжением, но упомянуть о нем стоит. Для современной бытовой техники с импульсными блоками питания оно не представляет опасности. Более того, в большинстве случаев блоки питания сейчас устанавливаются универсальные «глобальные», т. е. поддерживают весь диапазон мировых напряжений 100-240 вольт.
У приборов не содержащих импульсные блоки, возникают проблемы в связи с потерей мощности. ТЭНы (отопление, электрочайник, варочные панели и т.д.) просто теряют выдаваемую мощность, а к примеру компрессоры могут перестать стартовать из-за нехватки пусковой мощности.
Про последнее скажу больше. Ранее, на старых моделях холодильников, длительное пониженное напряжение часто приводило к пожару. Реле на включение компрессора срабатывало, а у мотора не хватало сил провернуть его на старте. В итоге он стоял в одном положении и под напряжением, что приводило к разогреву и возгоранию его самого или чего-либо вокруг. Именно так сгорели многие дачи.
Тоже самое касается высокомощной техники с электродвигателями. Например воздушный компрессор в гараже (без электронного управления) может точно так же как и старый холодильник «не завестись» и стоять под напряжением пока не полыхнет мотор.

Читайте также  Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Импульсные перенапряжения:

Это короткие и очень сильные всплески (порой превышающие 1000 вольт), отсюда и название.

Коммутационные
Происходят при рабочих процессах на подстанциях. Их естественно стараются сгладить, но они все равно есть.

Аварийные
Неисправности на подстанциях. Попадание молнии в воздушную сеть.

Коммутационные пагубно влияют на блоки питания в бытовой технике, при значительных «всплесках» могут вылетать внутренние предохранители и варисторы.
Аварийные способны превращать в пепел не просто то что включено в розетку, но даже электрощиты и саму проводку. Нередко заканчиваются пожаром.

Реле напряжения

Отключает фазу если напряжения выходят за заданный параметр.
Бывают как моноблочные так и раздельные, реле управления + контактор который коммутирует силовую часть.

Моноблочные

— способность восстановления подачи энергии после срабатывания
— часто имеют расширенный функционал (например контроль тока)
— компактны и занимают мало места в щите
— защищают от высокого и от низкого напряжения
— низкая стоимость

— низкая надежность и ресурс
— низкая коммутационная способность
— ограничения по мощностным показателям
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

К сожалению сие бюджетное решение получило столь широкую распространенность не потому что это правильно, а просто потому что дешево и «экранчик есть». Увы, от большинства подобных изделий чаще больше вреда чем пользы.

Надо понимать что это наше локальное "изобретение". Крупные Европейские бренды (за редким исключением) такой продукции вообще не выпускают, по причинам приведенным выше.

В ходе моих личных испытаний и замеров, а так же по статистике от тех кто этими изделиями пользуется, выводы таковы:

— не использовать моноблочные реле напряжений с вводными автоматами выше С40
— обязательно устанавливать байпас рубильник для быстрого восстановления питания когда это чудо вдруг внезапно сдохнет

Куда более сложное и дорогое решение. Зато надежное и долговечное.

— способность восстановления подачи энергии после срабатывания
— высокая надежность и ресурс
— любая мощность и коммутационная способность (зависят от применяемого контактора)
— защищают от высокого и от низкого напряжения

— занимают много места в щите
— высокая стоимость в сравнении с мноноблочными (само реле + контактор)
— меньшая скорость срабатывания в сравнении с мноблочным реле
— проблемы с работоспособностью при низких напряжениях (зависит от модели контактора)
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

Расцепитель перенапряжения

Отключает присоединенное к нему устройство (например вводной автомат) если напряжение превышает допустимое. Так же существуют расцепители низкого напряжения, которые срабатывают при пониженном.

— высокая надежность и ресурс
— не влияет на мощность и коммутационную способность (они зависят от присоединенного устройства)
— занимают крайне мало места в щите
— низкая стоимость

— неспособность восстановления подачи энергии после срабатывания
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений)

В зависимости от класса и конструкции, это либо газовый разрядник либо варистор (либо комбинация двух). Модуль УЗИП подключается к фазам, нолю и земле, сразу после вводного автомата. При появлении на вводе импульса, он резко снижает свое сопротивление, замыкая фазу и/или ноль на землю, тем самым он не пропускает всплеск дальше себя в проводку квартиры/дома.

— защита от всевозможных импульсных перенапряжений
— любая мощность и коммутационная способность (УЗИП подключается к сети параллельно)
— крайне высокая скорость срабатывания

— не защищает от постоянного повышенного напряжения, только от всплесков
— не работает без полноценного заземления
— неспособность восстановления подачи энергии после срабатывания
— ресурс определяется количеством полученных разрядов
— высокая цена за качественные модели
— иногда требуется доп защита самого УЗИПа

Частая ошибка — многие считают что все модули УЗИП одинаковые и подключаются одинаково. Естественно это не так и зависит от применяемой системы заземления. Вот схема для осознания сего факта.

Так же многие считают что УЗИП защищает и от постоянного повышенного напряжения. Но это не так. УЗИП рассчитан на работу со всплесками, а постоянное перенапряжение портит даже его самого, так же как бытовую технику.

Стабилизатор

В отличии от остальных типов защиты которые просто отключают внутридомовую проводку от ввода, стабилизатор корректирует параметры входного напряжения, старясь уложить их в норматив (чем стабилизатор дороже, тем лучше ему это удается).

— стабилизирует напряжение на постоянной основе

— требует импульсной защиты на вводе (УЗИП)
— требует пространства и охлаждения вне щита
— низкий ресурс и надежность у бюджетных моделей
— крайне высокая цена за надежные модели

Полная защита

Полноценная защита это всегда комбинация устройств, каждое из которых выполняет свою функцию.

В интернете и среди начинающих электриков бытует ошибочное мнение что для эффективной защиты от всех видов перенапряжений достаточно просто поставить дешевое моноблочное реле за 2500р и на этом все. Увы, это не является полноценным решением проблемы.

Обязательное требование для полноценной защиты — УЗИП класса 2 в распределительном щите (квартиры и загородные дома). А если речь идет о загороде и воздушных линиях электропередачи, так же УЗИП класса 1 на вводе (как правило в щите учета).

В квартирных щитах для современного жилья (новострой, ввод — одна фаза 50-63А) наиболее рациональна комбинация — расцепитель перенапряжения + УЗИП класса 2.

В квартирных щитах для старых построек (вторичка, ввод — одна фаза 25-40А) установка УЗИПа как правило невозможна из-за отсутствия заземления или неправильной его реализации (некорректная модернизации системы заземления с TN-C до TN-C-S при капремонте). Там просто расцепитель или реле напряжения (по вкусу).

Загород с его воздушными линиями это отдельная песня. Там обязательно реле напряжения из-за того что сеть может гулять туда-сюда по 5 раз на дню. Т.к. вводные токи низкие, допустимо применение моноблочных реле напряжений с целью экономии. УЗИП класса 1 в ЩУ и класса 2 в ЩР крайне желательны, но упираются в наличие правильно реализованного контура заземления, и конечно же в бюджет как итог.

Стабилизатор напряжения это не сколько защита сколько обеспечение стабильной работы электропотребителей в нестабильных сетях. Использование стабилизатора в качестве защиты — такое себе занятие. Это отдельная тема и про них мне стоит сделать целую отдельную запись.

Вместо итога

Вот так коротко и без лишних слов, чтобы было понимание основ. В последующих записях вы увидите реализацию подключения и подбора компонентов в каждом конкретном случае.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: