Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Один из способов выпаивания SMD-элементов.

Часто приходится выпаивать (для замены) транзисторы (или сборки их), КРЕНки в ЖКшниках, микросхемы памяти.
Короче, моя технология такая:
Берём слюду (хотя-бы прокладку от SMR40200), прогреваем простым паяльником выводы элемента, и, потихоньку, по мере прогрева, всовываем слюду между выводами и платой.
Особенно удобно так выпаивать SMDшные транзисторы в инверторах и стабилизаторы на "майне". Хоть и есть у меня паяльная станция, но чаще пользуюсь этим методом, чтоб окружающие детали не "перенапрягать" нагревом . Попробуйте, вам понравится. Может быть, такая технология уже была описана, но я сам до неё "дошёл".
Жду отзывов.

P.S.: если не в тему, перенесите (удалите) эту писанину.

  • 4 Авг 2012

Была уже тема , вот туда бы это все и приаттачить.

— ДВА паяльника. И разумеется набор жал по ширине. Это даже рекомендации по IPC.

Проблема со слюдой : Можно оторвать другие ножки.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    (запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение Краткое описание
LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC Alternating Current — Переменный ток
DC Direct Current — Постоянный ток
FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Один из способов выпаивания SMD-элементов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Как выпаять радиодетали из плат?

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

  • Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
  • Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
  • Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.
  • Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.
  • Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Читайте также  Как вкусно запечь целиком щуку в духовом шкафу

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно. Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.
  • Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
  • Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы приведена на рисунке ниже:

Технология выпаивания гильзой

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

  • Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
  • Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
  • По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
  • Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Соберите оловоотсосом

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

  • Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
  • Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.
  • Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Станция для монтажа и демонтажа BGA и других SMD радио компонентов

При ремонте материнских плат настольных компьютеров, ноутбуков, а в последнее время сложной радиоэлектронной аппаратуры, спаянной бессвинцовым припоем, имеющим температуру плавления 230 С, не обойтись без специальных приспособлений.

На рынке предоставлено довольно много подобных устройств, от дорогих, которые не по карману небольшой мастерской, до дешёвых, китайских предназначенных максимум поджарить тост, но выход тем не менее есть — собрать станцию самому.

Описание конструкции

Верхний нагреватель

Нижний нагреватель

Каркас ( 370*330) мм нижняя часть и (330*330) мм верхняя часть, высотой 80 мм, сварен из метало-профильной трубы (15*15) мм, в середину помещён поддон из нержавеющей стали, (300*300) мм, с бортами 30 мм, в котором размещены девять кварцевых трубок (диаметром 10 мм и длинной 24,5 мм). В трубки продеты три спирали (мощность каждой 1КВт) , которые соединены параллельно. Для работы с небольшими платами ,одна спираль сделана коммутируемой . Трубки закреплены на болтах (3*25мм), вставленных в отверстия, просверленные в поддоне (на расстоянии 35 мм друг от друга и от края 40 мм) стальной вязальной проволокой (0,8 мм), расстояние между трубками и поддоном 10 мм. Для исключения прогиба сетки, между каждыми двумя трубками ,установлены поперечные опоры из нержавейки .Сверху поддон накрыт стальной решёткой ( диаметр очка 5 мм). Держатель верхнего нагревателя сделан из старого фотоувеличителя. Отражатель сделан из нержавеющей стали( 80*80*40) мм. Нагреватель состоит из четырёх кварцевых трубок (длинна 65 мм., диаметр 10 мм) скрученных вместе вязальной проволокой. Между трубками установлены шесть болтов( 3*50мм), для крепления к отражателю. Сквозь трубки продета нагревательная спираль (мощность 500 Вт). Перед установкой спирали следует разделить на равные части, для нижнего нагревателя на три, а для верхнего на четыре.

Схема станции

Управление нагревателями осуществляется контроллером, собранном на одно кристальном микроконтроллере ATMEL ATMEGA16. Программа написана на С для CVAVR, прошить микроконтроллер можно программой PonyProg, с помощью программатора состоящего из 4-х резисторов, подключённых к LPT порту компьютера.

Управляющие данные снимаются платиновым терморезистором Pt100 установленным в зоне пайки, и двумя термопарами, одна крепится к трубке нижнего нагревателя, установка второй не принципиальна, (например контроль температуры платы вне зоны пайки).

С усилителей термопар и терморезистора, собранных на двух операционных усилителях LM358 (следует иметь в виду, что усилитель LM358 может имеет разбаланс по каналам), сигналы подаются на входы АЦП контроллера ATMEGA16. Управляющий ШИМ сигнал, через оптосимисторы MOC3041 подаётся на мощные симисторы, к выходам которых подключены нагревательные спирали.

Схема силовой части

Питается контроллер от любого блока питания 12V 1A.

Аналоговая и цифровая части контроллера питаются от двух стабилизаторов LM7805. Источник опорного напряжения для АЦП собран на двух регулируемых стабилитронах TL431 (можно заменить на один ref195, транзистор 15n03, управляющий включением вентилятора,на любой n канальный с управлением логическим уровнем ток не менее 0.5А). Кварцевый резонатор и конденсаторы С2,С3 можно не устанавливать.

Управление режимами контроллера осуществляется с помощью клавиатуры: кнопки ON и OFF предназначены для включения и выключения рабочих режимов; Т+ и Т- для оперативного изменения пред заданных значений ;Pb и Sn для выбора одного из двух термопрофилей; Cooler — включение вентилятора; SD включение отдельно верхнего нагревателя, отдельно нижнего, либо обоих сразу.

Термопрофиль имеет две режима, подогревный (только нижний нагрев) и основной (нижний поддерживает, а верхний доводит температуру до нужной) которые можно корректировать в процессе работы. Для быстрого охлаждения платы используется вентилятор на рабочее напряжение 12v, который включается вручную кнопкой Cooler, а выключается при снижении температуры ниже 40 С.

Читайте также  Витражная роспись баночки

Для установки пред заданных значений, необходимо удерживать кнопку PB нажатой, в течении 5 сек. Кнопка Cooler — следующий пункт, изменение значения Т+ и Т-.

Фото платы контроллера

Настройка

При первом включении, значения необходимо выставить согласно пунктам приведённым ниже, следует учесть, что прошлое значение не стирается, а меняется на новое, например при переходе с 10 на 9 на индикаторе будет 90, фактически 9, ноль останется от предыдущего значения.

Пункты меню:
1. Sensor — 2 Выбор основного датчика для работы без профиля: 1 — терморезистор,2 — термопара.
2. Set value -100 Температура работы без профиля.
3. POWER1 -1 Подогревная мощность профиля 1-5 .
4. POWER2 -2 Мощность основной фазы 1-5 .
5. D+TEMP — 3 Корректировка значения температуры.
6. D*Temp- 1.7 Корректировка шкалы, шаг 0.01.
7. PB VAL 1 — 100 Подогревная температура профиля PB.
8. PB VAL 2 — 190 Основная температура PB
9. SN VAL 1 — 130 Подогревная температура профиля SN.
10. SN VAL 2 — 235 Основная температура SN

Следующее нажатие кнопки Cooler переведёт контроллер в рабочий режим.

Для настройки нужен образцовый термометр, например китайский тестер.

Настройка шкалы производится следующим образом: устанавливаем неисправную плату на нагреватель , наносим на неё каплю термопасты, в термопасту устанавливаем термопару тестера(Т) и терморезистор контроллера(К), проверяем совпадение температур. Подбором резистора R3 добиваемся разницы в показаниях Т и К 5-7 С. Далее производим цифровую корректировку изменением значений D+TEMP и D*Temp:
1. Предположим показания Т-26, К-29 значит, D+TEMP нужно уменьшить на 3(29-26)
2. Включаем нагрев 100С
3. Проверяем совпадения температур предположим Т-87 К-100, D*Temp нужно увеличить, если Т>К D*Temp нужно уменьшить (подобрать значение чтоб показания совпали).
4. Увеличиваем температуру до 200С.
5. Проверяем совпадения температур, предположим Т-180 К-200, D*Temp нужно увеличить ,если Т>К D*Temp нужно уменьшить (подобрать значение чтоб показания совпали).
6. Даём остыть.
7. Повторяем пункты 1-6

Разница в несколько градусов не критична.

Следующий шаг, установка температуры плавления свинца PB VAL 2. Ставим терморезистор на плату содержащую свинцовый припой, доводим до плавления, запоминаем температуру, устанавливаем PB VAL 2.

Температура плавления беcсвинцового припоя SN VAL 2 устанавливается аналогично.

При совпадении температур сработает звуковой сигнал.

Значением POWER2 можно уменьшить инерцию выхода на режим, значением POWER1 время пред нагрева.

Назначение датчиков: R7- основной датчик, устанавливается сверху рядом с чипом; ТС2- устанавливается на трубку нижнего нагревателя; ТС1- для контроля нагрева платы вне зоны верхнего нагревателя (можно не устанавливать).

Фото станции

Рекомендации

Перед началом работы с ремонтируемой платы следует снять липкие наклейки, в связи с тем что они в процессе нагрева могут потянуть за собой мелкие детали. Элементы, которые не желательно нагревать, можно накрыть алюминиевой фольгой. Плата на нагреватель устанавливается на фторопластовых стойках диаметром 6мм и длинной 10мм. Снимать элементы можно без флюса, но при этом повредятся шары, для установки следует использовать хорошие флюсы, например FluxPlus.

Перед началом работы размещаем терморезистор рядом с чипом, сверху платы. Устанавливаем профиль кнопками Sn и Pb соответствующий типу припоя ремонтируемой платы Sn — без свинцовый t-235 С, PB — содержащей свинец t-190 С, и нажимаем кнопку ON. Нагрев имеет два этапа, в первом нижний нагреватель плавно доводит температуру до установленных значений: для PB «PB VAL 1», для SN «SN VAL 1», во втором нижний нагреватель поддерживает нагрев, а верхний доводит температуру до установленных PB VAL 2 или SN VAL 2, устанавливать температуру выше 240 С не стоит. При достижении заданной температуры включается звуковой сигнал. Для разных плат температура плавления может различаться, в связи с этим, перед снятием чипа нужно, лёгким покачиванием, убедиться что шары «поплыли», можно немного подкорректировать температуру кнопками Т+ и Т-, манипуляции при высокой температуре необходимо выполнять как можно быстрей. Сняв чип нажимаем кнопку OFF для выключения нагревателей и кнопку CL, для включения вентилятора. После снятия чипа остатки припоя желательно удалить «плетёнкой». Перекатку (реболинг) шаров лучше проводить на шары со свинцом, для чего на жало паяльника наносится капля свинцового припоя и залуживается плата и чип, следует уделить особое внимание жалу паяльника, мощности паяльника и температуре, при неправильном подборе есть шанс сорвать токоведущие площадки, при работе с без свинцовым припоем плату можно подогреть нажав кнопку ON без выбора профиля, температура будет стабилизироваться (при значении Sensor = 2) по термопаре установленной на трубке нижнего нагревателя.

Ниже вы можете скачать архив с печатными платами в формате LAY, исходным кодом, прошивкой и скриншотами установки фьюзов

«Проект на час»: собираем простой паяльный столик для SMD-компонентов

В сегодняшнем «мини-выпуске» собираем паяльный столик с минимальными финансовыми и физическими затратами.

Применении у такого столика много (я, например, им даже тиснение по коже делал), но главным образом, он подходит для «массового» монтажа и демонтажа SMD компонентов на печатные платы, как из текстолита, так и из алюминия. По сравнению с феном – нет эффекта «сдува» деталей и растекания шариков припоя по всей плате. Кроме этого, плата греется равномерно, и соответственно, охлаждается тоже равномерно, что положительным образом сказывается на надёжности изделия в будущем. В отличие от фена, облегчён и монтаж крупногабаритных деталей, таких как SMD дроссели и крупные конденсаторы – деталь припаивается вся и сразу, не приходится сначала греть один край, а потом второй, и деталь греется с той стороны, откуда она должна греться, а не сверху, как в случае с феном. Конечно же, это не замена профессиональному паяльному оборудованию, но и цена устройства совершенно другая – мне все детали, с учётом доставки, обошлись в $20.

Для лучшей повторяемости, конструкция максимально упрощена и применяются вполне ширпотребные детали, которые можно купить в магазинах радиодеталей, или заказать по интернету.

Для изготовления паяльного столика размерами 200х100мм, понадобятся следующие детали:

  • PID термостат (в интернет магазинах их обычно продают в комплекте с термопарой и твердотельным реле, нам такой вариант подходит больше всего)
  • Два PTC нагревателя на температуру до 270-300С, мощностью 250-300вт и размером 80х60мм.
  • 4 винта М6х80 с гайками.
  • 8 винтов м3х20 с гайками.
  • Скоба из металла для прижима термопары.
  • Теплопроводящая паста.
  • Какой-не будь корпус, для установки термостата и реле.
  • Соединительные провода.
  • Клавиша включения, типа KCD03 или аналоги (Можно и всякие ПТ2 использовать, главное чтоб хотя бы на 5 ампер переменного тока)
  • Изолента.
  • Дрель со свёрлами на 6 и 3мм.
  • Опционально – метчик на 6мм.
  • Алюминиевая пластина размером 200х100х10мм. Толщину можно выбрать чуть больше и чуть меньше. Но, в разумных пределах — слишком толстая будет греться долго, а слишком тонкая не обеспечит нужную теплопередачу.

Термостаты часто продают в комплекте с реле и термопарой — так удобней и практичней.

PTC нагреватели изготавливаются из специальной композитной смеси, сопротивление которой растёт с ростом температуры. Что позволяет, путём подбора состава смеси, получить внутреннюю «термостабилизацию» — нагреватель не будет греться выше определённой температуры, так как его сопротивление начинает резко возрастать с прогревом. PTC нагреватели компактные, эффективные и практически «вечные» — нагрев идёт по всему объёму, спирали там нет, нечему перегорать.

Конструкция хорошо масштабируется — при необходимости, можно размеры пластины увеличить, увеличив и количество нагревательных элементов при этом, но желательно, по мощности, не выходить за пределы 2200 ватт — проводка в доме может не выдержать. Если перевести ватты в сантиметры, то у меня грубо получилось 300вт на 100см2, т.е. в 2200 ватт можно «поместить» 700см2 — а это плата размером 35х20 сантиметров, по идее, можно даже целую материнку спаять :)

Алюминиевая пластина должна быть максимально ровной с обоих сторон. Иначе, хорошего качества пайки добиться будет сложно. Если ровных пластин поблизости не наблюдается, можно купить неровную и отнести фрезеровщику на «доработку» — используемая мной пластина была 12мм, но после фрезеровки «похудела» до 10мм. После фрезеровки и обработки наждачной бумагой желательна полировка, я для этой цели использовал полироль для литых автомобильных дисков.

Читайте также  Как смазать замок простым карандашом

Процесс сборки несложный, после фрезеровки и полировки, сверлим по углам 4 отверстия диаметром 6мм – это будет крепление «ножек» нашего столика, в роли которых выступать будут винты на М6. При желании, можно в отверстиях нарезать резьбу, и так закрепить винты-ножки, законтровав (так сделал я), но можно просто пропустить винты насквозь, а закрепить их на пластине гайками с двух сторон (так можете сделать вы).

Используя имеющиеся крепёжные отверстия в PTC нагревателях, сверлом 3мм сверлим сквозные отверстия в алюминиевой пластине. На противоположенной стороне, снимаем фаску 6мм сверлом, чтоб головки винтов были заподлицо с поверхностью пластины.

Наносим термопасту, винты зажимаем, излишки термопасты убираем. Используя подходящий металлический предмет, закрепляем термопару по центру столика, не забыв предварительно промазать место крепления термопастой.

Термостат и твердотелое реле размещаем в подходящем корпусе. Я использовал для этих целей корпус от старого больничного выносного пульсоксиметра. Будет неплохо, если реле снабдите хотя бы небольшим радиатором, так как потребляемая мощность у данного аппарата получается 600-700вт, и хотя китайцы для реле типа Fotek SSR40DA и аналогов, заявляют токи до 40А, из личного опыта могу сказать, что даже на токе в 10А они совсем не холодные, и настойчиво просятся на радиатор. В конкретном устройстве я использовал б.у. твердотелое реле фирмы Gordos Arkansas (USA) которое в данном режиме вообще без радиатора может обходится, но такого реле у вас может и не быть, так что лучше перестраховаться.

Провода от нагревательных элементов подключаем параллельно. И включаем в цепь 220 вольт через реле. Аналогично, подключаем термопару к термостату, а термостат – к твердотелому реле.

На фото у меня можно заметить сдвоенный и разноцветный клавишный выключатель. Реально, необходимости в таком нет – я просто поставил то, что было под рукой, и немножко усложнил конструкцию – зелёный включатель включает общее питание, а красный – отключает только нагреватель. Это может быть полезно в том случае, когда надо контролировать температуру печки при охлаждении – эдакая грубая, с ручным управлением, аппроксимация правильной температурной кривой.

Мой столик уже ветеран. На фото — результат излишнего количества паяльной пасты — она протекла через отверстия в плате и флюс пригорел к столику, придётся заново полировать.

На этом, в принципе, сборка завершена и можно приступать к тестам. Рекомендую выставить на термостате температуру в 300С, всю конструкцию вынести на продуваемое место, и дать ей поработать хотя бы час – всё что должно выгореть (наполнитель в термопасте, грязь и жир на нагревателях), выгорит, и далее работы уже можно вести в помещении, хотя хорошая вытяжная вентиляция нужна и там – флюсы и припои содержат довольно много вредных веществ.

Если всё прошло нормально, ничего не сгорело, взорвалось и все живы-здоровы, то можно использовать устройство по назначению. Правильный алгоритм работы такой:

  1. Включаем печку, выставляем термостат на нужную температуру (Из моей практики – «Нужная температура» — эта температура, указанная на тюбике паяльной пасты+10-15 градусов сверху)
  2. Отдельно, НЕ на печке, наносим на плату паяльную пасту и размещаем компоненты.
  3. После того, как печка прогреется до нужной температуры, кладём подготовленную плату на печку и ждём 10-15 секунд в случае мелких компонентов, типа микросхем и светодиодов, и 25-30 секунд, в случае крупногабаритных дросселей и других компонентов.
  4. Осторожно переносим готовую плату на какой-не будь металлический или керамический поддон (я использую старый радиатор) и даём остыть до комнатной температуры. При необходимости, удаляем остатки пасты и флюса подходящими средствами, и всё – платой можно пользоваться.

Похожим образом можно разбирать уже собранные платы – греем печку, выкладываем плату, пинцетом снимаем детали.

На сегодня – всё.

Для желающих повторить – ключевые слова для поиска термостата и нагревателей в интернет магазинах:

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Электронные компоненты поверхностного монтажа, в отличие от традиционных радиодеталей, не имеют гибких выводов. Пассивные элементы изготавливаются в виде цилиндра или параллелепипеда с металлизированными торцами. У микросхем, где выводов много, электроды короткие и жесткие, их нельзя изгибать.
Для снятия с платы припаянной SMD-детали не выйдет нагревать паяльником и отделять по очереди каждый вывод, чтобы отогнуть его от контактной площадки. Поэтому место пайки обдувают горячим воздухом из фена, нагревая все выводы одновременно до расплавления припоя и освобождения детали. Если оказалось, что в нужный момент фена с собой нет, можно, как временную меру, использовать самодельную насадку, устанавливаемую на жало любого паяльника.
Материалы и инструменты
Приспособление изготавливается обычными инструментами. Понадобятся:

  • паяльник;
  • пассатижи;
  • кусачки;
  • пинцет.

Используемые материалы часто применяются в обычной практике и добыть их не составит труда:

Изготовление насадки
На кончик жала нанести немного термопасты, аккуратно распределяя ее равномерно на участке, где будут уложены витки насадки. Толщина слоя примерно равна половине диаметра используемой проволоки.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Взять медную проволоку и расположить ее поперек жала в месте начала намотки.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Ближним концом проволоки сделать 2÷3 витка, утапливая их термопасте и плотно укладывая в направлении к концу жала.
Дальний конец проволоки уложить поперек начальной обмотки, после чего продолжить укладку витков ближним концом, плотно зажимая провод к жалу.
Сделав еще 5÷6 оборотов, ближний и дальний конец проволоки туго скрутить между собой несколько раз. Плотная навивка надежно закрепит насадку на жале. Все витки должны быть погружены в пасту.
Кусачками обрезать концы получившейся рогатки, оставив от развилки длину 5 мм.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Пассатижами придать концам вилкообразную форму с расстоянием, равным длине элемента между металлизированными площадками.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Демонтаж резисторов, конденсаторов, диодов
При помощи палочки нанести на контактные площадки небольшое количество флюса.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Прикоснуться к контактным площадкам детали разогнутыми на необходимое расстояние медными концами насадки.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Флюс закипает с небольшим выделением дыма, припой расплавляется, освобождая выводы.
Пинцетом снять отпаянную деталь с платы.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Также выпаиваем все остальные компоненты соответствующих габаритов.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Выпаивание микросхем
Элементы с большим количеством выводов выпаивают насадкой, сделанной по такому же принципу, но рожки обрезаются по расстоянию между крайними в ряду контактами. Размер и форма вилки зависят от конкретной микросхемы.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Микросхема на 8 выводов выпаивается вилкой своего вида.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Заливание расплавленным проволочным припоем пространства между выводами, обеспечит равномерное распределение тепла и одинаковый нагрев всех контактов.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Микросхема свободно снимается с платы после расплавления припоя.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Расплавленные излишки припоя удаляются с контактных площадок.
Изменив размеры вилки выпаивают микросхему с 16-ю выводами. Порядок действий соответствует описанному.
Аналогичен демонтаж корпуса с 42-мя ножками.
Для изготовления приспособы берем более толстую проводу, для более дальнего распределения тепла.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

И по той же технологии выпаиваем.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Выводы схемы в квадратном корпусе с 26-ю контактами с каждой стороны смазываются флюсом.
Вместо формы вилки, проволочные усики нужной длины изгибаются, образуя квадратную рамку и процедура повторяется.
Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Замена термопасты
Теплопроводящая паста работает при температуре до 250 градусов Цельсия. Перегреваясь, она сохнет, теряет свойства и не передает тепло жала насадке. После выпаивания 2÷3 деталей вилка плохо греет.

  • Если нужно продолжать демонтаж — снять использованную насадку.
  • Вытереть жало от засохшей пасты, нанести свежую порцию.
  • На жало одеть новую насадку, которую можно изготовить заранее.

Рекомендации по использованию
В качестве жидкого флюса удобно использовать самодельный раствор одной части размельченной в пыль сосновой канифоли в трех частях медицинского спирта.
Быстрое выгорание флюса с обильным задымлением свидетельствует о слишком большом нагреве паяльника.
Нужно помнить о правилах работы с горячим паяльником, чтобы избежать электрических травм или ожогов, обеспечить проветривание помещения.
Смотрите видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: