Способ смазать тросик не снимая

Способ смазать тросик не снимая

Адрес: 445043, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Северная, 20г

Режим работы:
Понедельник – пятница
с 9-00 до 17-00
Суббота, воскресенье – выходной

Чем смазать трос спидометра?

Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.

Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.

Принцип работы механического спидометра

У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную «рубашку».

В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).

Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.

Основные неисправности тросика спидометра

Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.

Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.

Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.

Чем смазать трос?

Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.

Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).

Современные тросики имеют более сложную конструкцию, они заливаются пластиком с тефлоновыми добавками, покрываются полимерным материалом и вставляются в «рубашку». Такие устройства лучше обрабатывать жидким силиконом.

Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.

Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса

Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.

Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.

Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.

Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.

Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.

Шаг 2. Смазывание

Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.

Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.

Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.

Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.

Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.

Шаг 3. Установка троса

Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.

Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.

Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.

Способ смазать тросик не снимая

После сервиса все работало на отлично, но с первым дождем перестали нормально переключаться задние передачи (не точно и с задержкой, сначала после дождя проходило, теперь не проходит). Есть сильное подозрение, что рубашка зажимает тросик. Мне б взять и смазать. чтобы ходило нормально, если бы в веломастерской не сказали, что это должно работать сухое по сухому.

Вопрос почему не работает? Рубашка плохая или смазка все же нужна. Главный аргумент в веломастерской — если смазать, то начнет всякая грязь липнуть и будет еще хуже.

В общем что делать то посоветуете, если смазывать то чем?

Я бы не советовал смазывать. И без этого все работает отлично при условии отсутсвия грязи. Тросс ходит и (как минимум у переклюка, как максимум во множестве мест на раме) оголяется. Смазка на тросе в этих местах натащит внутрь немеряно грязи, а вымыть грязь из рубашки практически невозможно, проще поменять.

Проблемы с тросом заднего переклюка как правило вызваны петлей рубашки возле самого переклюка на старых шиманах. Именно в этом месте рубашка засоряется сильнее всего, и вдобавок там трос идет с сильным трением о рубашку. Можно менять только этот отрезок (он не такой большой, если рубашка не цельная) каждые несколько месяцев, можно поставить авид роллмэджик, тоже поможет. На переклюках с прямой подводкой троса (шимано шэжоу, срам) проблема загрязнения рубашки заднего переключателя в разы меньше.

На год-три хватит! А дальше менять! Цепи быстрее меняются чем рубашки. неужели денег жалко чтобы новую поставить. или мы привыкли что рубашки служат как рама?
+1 Не смазывать!

+1Смазывать только полностью закрытые рубахи, от начала до конца!

П.С. Интересно а есть гидро-манетки. Тогдаб ничего смазывать не пришлось бы :P

<div >Цитата(wonzen @ 25.05.2009 16:11) <> (index.php?act=findpost&pid=807590)</div>
никогда их из-за этого не менял.[/b]

а из-за чего менял?? потому что выцветали на солнышке?

<div >Цитата(wonzen @ 25.05.2009 16:16) <> (index.php?act=findpost&pid=807597)</div>
Да, типа того, потеряли внешний вид, надоели, купил новые тормоза, порвал или заломилась рубашка. В таком духе.[/b]

И сколько в среднем за год меняется рубашек ;) или одной хватает?

<div >Цитата(slavinator @ 25.05.2009 15:33) <> (index.php?act=findpost&pid=807512)</div>
П.С. Интересно а есть гидро-манетки. Тогдаб ничего смазывать не пришлось бы :P[/b]

Один
раз я видел у каковато чела гидро задний переключатель, лет 5 назад.
работает четко, никаких проблем с ним нет, но стоит дорого и весит хрен знает сколько

мазать или не мазать дело лично каждого, навороченные рубашки и тому подобное выпендрёж ИМХО.

Как пожалуй самый экономный скажу следующее, ни разу не менял рубашки на велосипеде с момента его покупки, максимум что с ними делал это подрезал, тросики меняю только если порвались или если разлохматились. При этом тросики покупаю самые дешёвые. Никогда, повторяю ещё раз никогда не испытывал проблем с некорректной работой переключателей по причине трения рубашки и троса. МАЖУ, один раз когда заправляю новый трос, пропускаю тросик через пальцы вымазанные в литоле. Главное правильно всё настроить. Дорогое не значит хорошее.

<div >Цитата(filipok @ 26.05.2009 01:08) <> (index.php?act=findpost&pid=808305)</div>
мазать или не мазать дело лично каждого, навороченные рубашки и тому подобное выпендрёж ИМХО.

Как пожалуй самый экономный скажу следующее, ни разу не менял рубашки на велосипеде с момента его покупки, максимум что с ними делал это подрезал, тросики меняю только если порвались или если разлохматились. При этом тросики покупаю самые дешёвые. Никогда, повторяю ещё раз никогда не испытывал проблем с некорректной работой переключателей по причине трения рубашки и троса. МАЖУ, один раз когда заправляю новый трос, пропускаю тросик через пальцы вымазанные в литоле. Главное правильно всё настроить. Дорогое не значит хорошее.[/b]

я бы порекомендовал просто попробовать как работает трансмиссия на ноконах и переклюках типа х-9/х-0.
просто для общего развития

<div >Цитата(ckeyt @ 26.05.2009 01:26) <> (index.php?act=findpost&pid=808321)</div>
Тем кто советует несмазывать троса,вопрос:в фирме Шимано работают идиоты? B)[/b]

Специально посмотрел шимановский мануал по установке заднего переклюка. Про подготовку рубашек там есть, про проводку тросов есть, про то, что их надо смазывать — ни слова. Откуда такая информация?

И, пользуясь вашей логикой: на новых велосипедах ни разу не видел смазанных тросов/рубашек. Производители идиоты или смазку экономят? :ph34r:

Про шимано не знаю, но есть фирма alligator, которая делает всякие расходники к велу (колодки, тросики, рубашки и всё к ним). Так у них рубашки идут сразу уже со смазкой внутри и смазки в них дофига. И вот после сезона использования таких рубашек грязь никуда не налипла, всё работает отлично!

И я всегда думал, что лучше когда трется по пылигрязи со смазкой, чем по тому же самому, но без смазки :)))

P.S. Я все рубашки промазываю. Шприцом загоняю густую смазку внутрь. в разумных количествах :))

<div >Цитата(Валентин Морозов @ 26.05.2009 07:58) <> (index.php?act=findpost&pid=808395)</div>
Специально посмотрел шимановский мануал по установке заднего переклюка. Про подготовку рубашек там есть, про проводку тросов есть, про то, что их надо смазывать — ни слова. Откуда такая информация?[/b]

Читайте также  Неисправность стиральной машины

Информация сия из жизни есть :) Покупая шимановские рубашки, обрати внимание — внутри у них консистентная, полупрозрачная смазка. Потому шимановцы и не пишут в мануалах о необходимости смазки — об этом уже позаботились заранее.

<div >Цитата(S.t.a.l.k.e.r @ 26.05.2009 11:58) <> (index.php?act=findpost&pid=808710)</div>
Видимо, климат у нас с тобой разный. У нас песка полно. После дождя дороги все в песке.[/b]
Климат может и разный, но песка и пыли предостаточно, я переодически катаюсь в карьере, он хоть не песчаный а каменный, но гравия, песка и пыли там больше чем достаточно. Да и по обочинам хватает.
Кстати, тросик тогда был смазан или нет? Чисто для статистики :)

<div >Цитата(slavinator @ 25.05.2009 15:30) <> (index.php?act=findpost&pid=807617)</div>
И сколько в среднем за год меняется рубашек ;) или одной хватает?[/b]
В среднем, ну пусть три за год, на три велосипеда в хозяйстве. Но вобще, затрудняюсь сказать. Распределение неравномерное. На одном четвёртый год без перемен, на другом барспины, попрыгушки и прочий форсмажор рвут рубашки периодически, и статистика в основном за его счёт.

<div >Цитата(GAz67_3378 @ 26.05.2009 01:22) <> (index.php?act=findpost&pid=808317)</div>
я бы порекомендовал просто попробовать как работает трансмиссия на ноконах и переклюках типа х-9/х-0.
просто для общего развития[/b]

эт как в рекламе "Если нет разницы зачем платить больше?". Я пробовал у тех с кем катаюсь обычно, разницы я лично не ощутил. Вот гидравлика, это да, как же мягко она нажимается, а вот тормизит так же как и мои ободные тормозюки, естественно при том стиле что катаю я.

<div >Цитата(Serg_ @ 25.05.2009 14:29) <> (index.php?act=findpost&pid=807404)</div>
Я никогда не смазываю. Причем рубашки особо без наворотов. Троссики черные ХТЯ.
Эти выходные отплавал по грязи. Все работает как часы.[/b]

Аналогично, нах мазать-) Максимум, пшикнуть силиконкой и забыть про трудности: хорошие рубашки вам в помощь! На тросиках не заморачиваюсь, стоят дешманские за 50рэ и хоть бы что!

<div >Цитата(filipok @ 26.05.2009 01:08) <> (index.php?act=findpost&pid=808305)</div>
мазать или не мазать дело лично каждого, навороченные рубашки и тому подобное выпендрёж ИМХО.[/b]

Ню-ню. Попробуйте настроить механику бб7 с плохими наконечниками и рубашкой так, чтобы работала как гидра-) Некоторые даже не хотят верить, что у меня не гидравлика и спрашивают "а чё за модель?"

<div >Цитата(Мишко-Без-Ineta @ 02.06.2009 12:32) <> (index.php?act=findpost&pid=816981)</div>
Ню-ню. Попробуйте настроить механику бб7 с плохими наконечниками и рубашкой так, чтобы работала как гидра-) Некоторые даже не хотят верить, что у меня не гидравлика и спрашивают "а чё за модель?"[/b]

ХМ, ну так хорошая рубашка не обязательно навороченная, а при хороших наконечниках как раз смазка и не нужна, хотя и вред от нее сомнителен.
P.S. Просто непонятно, где тут взаимно-исключающие параграфы

<div >Цитата(tufoed @ 02.06.2009 12:38) <> (index.php?act=findpost&pid=816985)</div>
ХМ, ну так хорошая рубашка не обязательно навороченная, а при хороших наконечниках как раз смазка и не нужна, хотя и вред от нее сомнителен.
P.S. Просто непонятно, где тут взаимно-исключающие параграфы[/b]

Хорошая рубашка и не обязана дорого стоить. Мои по 200р за метр, не мегадорогие. зиму пережили и всё работает. Просто помню, как пару-тройку лет назад мучился со сторублёвыми, они ещё трескались постоянно.

<div >Цитата(Boolka @ 26.05.2009 08:08) <> (index.php?act=findpost&pid=808397)</div>
Про шимано не знаю, но есть фирма alligator, которая делает всякие расходники к велу (колодки, тросики, рубашки и всё к ним). Так у них рубашки идут сразу уже со смазкой внутри и смазки в них дофига. [/b]

я тоже алигатор поставил и смазки в них нет. а есть у них описание про внутренний скользкий слой.

95% всех рубашек и тросов НЕЛЬЗЯ смазывать. исключение (если не путаю) шимано 40+. там смазка изначально заложена.

Если тросик перестал нормально ходить то меняйте его нафиг (стоит от 30 до 150 рублей), и крайний (перед переклом) кусок рубашки (там грязь всегда и изгиб большой) ещё рублей 50-200

У небезызвестного производителя смазок Rock&#39;n&#39;Roll есть в ассортименте продукт cable magic. Т.е. смазывать таки можно, но! Вот что написано в описании этого продукта

<div >Цитата</div>
Use it with non-coated cables. Coated cables somehow don&#39;t last as long with any lube in the housing. So many dealer and team mechanics have called us to say that they will never use a coated cable now that they use Cablemagic.[/b]

Use it with non-coated cables.
Про какие кабели идет речь? Которые уже покрыты чем-то? С какими нельзя использовать магию кабеля? :)

У меня полностью закрытые рубашки Jagwire L3
И они уже идут с какой-то смазкой внутри, можно ли промазать эти рубашки cablemagic’ом?

Q: What does the L3 marking on your housings mean?

A: The L3 logo that is actually a marking telling you about something on the inside. L3 is a technology. Specifically, a continuously lubricated liner technology. While the housing liner is being extruded a small amount of specially formulated DuPont lubricant is injected into the liner. As the liner continues through the manufacturing process the lubricant coates the inside of the liner and begins to chemically adhere to the liner. The liner is not “full” of lubricant. Rather, the inside of the liner is coated with lubricant. We add lubricant to both our brake and derailleur housings because it reduces friction in the places your shifting or braking system needs it most; where the housing bends. The L3 liner technology also does a lot for how your brake and shift levers feel in your hands; everything feels smoother.

Как смазывать газ и трос сцепления?

У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную «рубашку».

В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).

Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.

Устройство спидометра

Основные неисправности тросика спидометра

Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.

Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.

Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.

Изношенный тросик спидометра

В старом стиле

трос сцепления

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

Post Views: 3 954

Чем смазать трос?

Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.

Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).

Современные тросики имеют более сложную конструкцию, они заливаются пластиком с тефлоновыми добавками, покрываются полимерным материалом и вставляются в «рубашку». Такие устройства лучше обрабатывать жидким силиконом.

Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Большинство мотоциклов использует трос для связи ручки газа/тормоза

Обслуживание тросов мотоцикла

Смазка позволяет проще скользить, тем самым продлевая его жизнь и, упрощая управление транспортным средством. Если мотоцикл довольно новый, то можно отсоединить тросы и смазать их. Некоторые компании предлагают ручные смазочные приспособления в баллонах, которые позволяют без усилий обработать жгут, не удаляя их. Впрыскивайте смазку с верхнего конца каната, пока она не начнет выходить с другого конца. Стоит покрыть чем-нибудь мотоцикл от попадания смазки на поверхность.

Если прошло немного времени с последнего обслуживания, удалите их для осмотра. Обратитесь к руководству собственника, чтобы узнать специфику процедуры обслуживания для данной модели. Внимательно изучите схему положения каждого троса, только тогда последовательно один за другим отсоединяйте.

Прочистите и проверьте на износ, степень изогнутости и повреждения; потертости оболочки и порчу троса; или потерю деталей креплений. Вручную подвигайте вперед назад строп, чтобы проверить крепление. Если пластиковая оболочка повреждена, то внутренняя часть каната подвержена опасности, и стоит заменить весь жгут. То же самое следует сделать в случае повреждения креплений.

Большинство мотоциклов имеет два троса, соединяющихся с дросселями; один открытый, другой, наоборот, закрытый как мера предосторожности (если с первым что-то произошло). Важно устанавливать их и обслуживать аккуратно. Если вы не имеете подходящих инструментов, должных навыков и знаний, то лучше доверить это дело профессионалам.

Читайте также  Как быстро вырастить перец

Очистите и смажьте шарниры ручек сцепления и газа. Не стоит использовать много смазки, дабы предотвратить ее затвердевания (это может привести к перекручиванию троса на конце и его обрыву). Многие при покупке бывают едва смазаны или совсем без смазки, поэтому следует тщательно все проверить перед установкой новых. Смазывая жгут, не забудьте удалить ручку сцепления и газа, обработайте их, чтобы она двигалась плавно и преждевременно не изнашивалась. Сделайте то же самое и с рычагом тормоза/сцеплением, даже если у нее нет троса. Убедитесь в правильности установки. Жгут должен быть закреплен осторожно, но надежно. Большая часть технических руководств в магазинах содержат схемы; следуйте инструкции и убедитесь, что после установки всего на свое место строп не были пережаты или защемлены.

Свободное положение троса

Свободное положение чрезвычайно важно для нормальной работы транспортного средства. Сначала отрегулируйте втулку троса, затем уже кабель от него. Недостаточно свободное положение жгута сцепления лишь частично позволяет ему скользить, что приводит к скорому его обрыву. Если же положение слишком свободно, то это может затруднить движение. Недостаточно свободное положение у тормозов может вызывать перегрев, пробуксовку и отказ во время движения. Вообще, сами по себе ручки тормоза и сцепления должны иметь возможность свободно работать, что осуществляется при некотором ослаблении троса. Руководства содержат инструкции по установке кабеля и спецификации по свободному их положению.

Гидравлическая система

На основной массе современных мотоциклов ручка тормоза связана с главным гидравлическим цилиндром. Многие также используют гидравлический привод сцепления, связанный с главным гидравлическим цилиндром. Такие системы обычно саморегулируемые, но нуждаются в периодическом осмотре, замене жидкости, смазке ручки сцепления.

Жидкость должна меняться каждые 2 года. Если у вашего мотоцикла есть ABS, обратитесь прежде к руководству. Спустите старую жидкость из главного цилиндра. Заполните новой тормозной жидкостью, рекомендованной в руководстве, обычно это DOT 3 или 4.

Перед тем как поехать, проверьте на правильность работу всех деталей, установленных на места, и работу цилиндров. Протестируйте передние и задние тормоза. На холостом ходу двигателя поверните полностью рулевое управление справа налево, проверьте ручку тормоза, сцепления и газа на качественное крепление.

Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса

Шаг 1. Снятие троса

Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.

Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.

Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.

Снятие тросика со спидометра

Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.

Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.

Шаг 2. Смазывание

Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.

Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.

Заполнение корпуса троса смазкой

Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.

Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.

Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

Нужно ли смазывать тросики газа, сцепления и ручного тормоза маслом

Современный автомобиль требует более тщательного ухода. Если раньше на машине можно было отправиться в поле на несколько дней всего с одной канистрой бензина, то сегодня нужно периодически проверять все датчики, контролировать качество топлива, не допускать перегрева мотора, а главное — постоянно добавлять смазку во все системы, которые только есть в конструкции. Масло действительно снижает износ трущихся элементов и выступает в качестве защиты. Именно этот факт становится причиной неоправданных действий со стороны автовладельцев, которые начинают смазывать чуть ли не каждый элемент в машине. Некоторые добираются даже до тросиков газа, ручного тормоза и сцепления. Но нужны ли автомобилю все эти процедуры?

c7f93e5b42cd4e342d85dee195d92806_w650.jpg

Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике

Чтобы разобраться в вопросе о целесообразности использования смазки на тросиках сцепления, газа и ручного тормоза, следует разбираться в механизме процесса, при котором их начинает прижимать. Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике. Через трещины в оплетку тросика попадает грязь, которую может еще глубже протащить сам тросик. Когда пыли внутри становится слишком много, она начинает препятствовать свободному перемещению троса. В такой ситуации даже возвратная пружина может оказаться бессильной. Если не предпринять никаких попыток для решения проблемы, трос может заклинить.

Еще одна причина поломки тросика — повреждение. Например, стальная проволока через определенное время перетирается, рвется и начинает цеплять оплетку. Кроме того, само плетение может потерять плотность и в этом месте появится подобие грыжи — шарик не даст тросу перемещаться в оплетке.

c7e07674160b841c961e647830f550e1_w650.jpg

Смазка на тросике может усугубить проблему — грязь будет налипать и препятствовать свободному перемещению внутри оплетки

Автовладельцы, ошибочно полагая, что смазка решит все проблемы, начали обрабатывать трос маслом. При этом они продолжают делать это и сейчас, вместо того, чтобы проверить состояние пыльника и поискать другие скрытые проблемы. Трос со смазкой на определенное время действительно начинает работать, но длится этот эффект недолго. Пыль и грязь накапливаются внутри намного быстрее, из-за чего образуется более плотный слой. А смазка в такой ситуации лишь усугубляет проблему, так как выступает связующим звеном.

В результате у автовладельца остается только один выход — идти в магазин и покупать новый трос. Стоить такой элемент может много. Более того, для старых автомобилей не так просто найти подходящий. Но что делать водителю? Если нет другого выхода, трос придется ремонтировать самостоятельно. Первым делом его следует снять и вытащить из оплетки. После этого промыть вместе с оплеткой. Сам тросик на следующем этапе следует осмотреть на предмет повреждения. Если с ним все в порядке, можно приступать к сборке, но пыльники придется изготавливать самостоятельно.

2fc1684b5e4f50f56a24c2b29ef9776c_w650.jpg

Если тросик имеет повреждения, его следует заменить на новый

К ремонту лучше подходить ответственно, так как любая недоработка может привести к еще большим проблемам. Если тросик имеет повреждения, не остается ничего другого, как искать новый и менять. Не стоит прибегать к смазыванию элементов. Если автомобиль уже старый и запчасти на него трудно подобрать, можно поискать аналоги у других производителей.

Итог. Нужно ли смазывать тросики газа, ручного тормоза и сцепления маслом? Такой подход может привести к большим проблемам — масло будет накапливать грязь, что приведет к заклиниванию троса.

Как смазывать газ и трос сцепления?

трос сцепления

смазка троса сцепления

Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.

У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.

Тросы Боудена

Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.

Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.

Читайте также  Композиция ко Дню Святого Валентина

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

Чем смазать трос газа

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Чем смазать трос газа

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

В старом стиле

трос сцепления

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

Post Views: 2 190

В вашем браузере отключен JavaScript

При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.

Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.

Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:

  1. Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
  2. Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.

Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.

Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.

ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание.

Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг.

Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа

Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: