светодиод сам включается в темноте

LED ночник с автовключением при наступлении темноты .

Привет Муська! Смотри что я купил =)))
Или продолжение обзоров всякой бесполезной мелочи.
Сегодня я расскажу о недорогом ночнике. Ночник с четырьмя светодиодами и автоматическом включении при наступлении темноты. Просто втыкаем его в розетку и забываем, а ночью он сам включается. Кому интересно — прошу!
Как всегда пару слов о доставке. Так как цена итак один бакс (почти), соответственно посылка шла без трека. Товар приехал за месяц, заказывал я его 30 января, приехал второго марта. Упаковка — обычный полиэтиленовый пакетик, а внутри коробочка с ночником.

Ничего информативного лично для меня, кроме всем знакомой надписи LED. Так же там, насколько я понял цвет ночника. Квадратики с цветом и иероглифами, там вроде как надо поставить галочку. Но всё дело в том, что ночник светит белым, а на коробке такого цвета вроде как нет. Ну да ладно.
Сам светильник.

На передней части у него 4 светодиода, закрытых пластиковой рассеивающей накладкой и глазок датчика освещённости. На первый взгляд он похож на те, что устанавливают в дачные светильники на солнечной энергии (вроде таких). Так же там есть надписи, что питание — переменка 220В, 50/60 герц и 0.5W мощности.

Сзади мы видим вилку. К сожалению вилка не подошла ни к одной моей розетке. Переходника в комплекте не было. За такую цену не страшно.

Но не беда. Я давно заказываю в Китае, и у меня есть парочка переходников. Несомненно с ним ночник немного больше выпирает из розетки, но это не критично.

Размер небольшой, как и вес. 6 х 6 х 2 см. Фото в розетке, для понимания масштаба прибора.

Теперь давайте посмотрим, как работает.
Скажу сразу, датчик очень чувствительный. Днем я воткнул его в розетку и закрыл глазок датчика пальцем — ничего не произошло. Не работает, подумал я. Уже хотел разбирать, может отпаялось что то по пути, но перед этим пошел в спальню, задернул плотные шторы и опять воткнул в розетку, и тут он еле еле засветился. Когда я закрыл весь ночник рукой, светодиоды вспыхнули в полную силу. Получается, что если включать в светлом помещении — на датчик всё равно попадает свет через тонкий пластиковый корпус. Ещё я понял, что там есть что то вроде диммера, да ещё и пропорционального! То есть данный ночник может плавно регулировать яркость светодиодов в промежутке времени от сумерек до полной темноты. Как это работает я постарался показать на видео. Попытаюсь избежать вопросов. Видео я снимал в полной темноте, и то, что ночник гаснет при приближении моей руки — объясняется тем, что свет, издаваемые диодами отражается от руки, попадает на датчик и он снижает яркость. Как то так. Датчик очень чувствительный, повторюсь.

Прошу меня простить за качество видео. Светосильных объективов у меня нет, снимал на никоновского кита 18-55.
В описании вроде как заявлен тёплый белый. Но диоды откровенно отдают фиолетовым. Мерцания нет, но читать при таком освещении я бы не стал.

Снимал можно сказать на авто настройках, только выбрал режим без вспышки. На самом деле свет не такой яркий, как на фото. Камера выбрала себе немного удлинённую выдержку. Морочиться с настройками и штативами не хотелось, жена собиралась укладывать ребенка и времени было мало.
Давайте вскроем.

Лицевая сторона снялась очень легко, я раскрутил только один шуруп.


Тут я увидел простейший блок питания, как в дешевых светодиодных «кукурузах». Так же тут стоит светочувствительный датчик. Плата односторонняя, точнее на другой стороне нет никаких электронных компонентов.

Несколько конденсаторов, несколько диодов и резисторов. Как называется та трёхножная приблуда — я не знаю. Электронщики, если что помогайте.
В общем — прибор годный, за свою то стоимость! В спальне он скорее всего жить не будет, спать при таком свете будет не очень. А вот в коридоре, между туалетом и ванной комнатой (у меня там есть розетка) — самое то! Чтобы идти ночью и не спотыкаться. Об кота, например =)
Кстати, Фима оценил ночник по достоинству )))

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

  • Использование выключателей с подсветкой;
  • неисправности электропроводки;
  • особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Выключатель с подсветкой

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Шунтирующий резистор

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Читайте также  Мягкая игрушка без выкройки

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

Какой датчик света для уличного освещения выбрать?

Владельцы собственных домов часто задумываются над тем, какой выбрать датчик света для уличного освещения. Ведь очень удобно, когда свет автоматически включается в темное время суток и отключается в светлое. Для этого существует 2 варианта: поставить фотореле или астротаймер. Поскольку первое устройство более распространенное в связи с низкой ценой и доступностью, рассмотрим вначале его.

Устройство фотореле

Это приспособление называться по-разному. Например, фотоэлемент, датчик света, фотодатчик или фотосенсор, датчик освещенности. Однако самым распространенным является название «фотореле». С его помощью можно автоматически включать свет в темное время дня и выключать в светлое.

В основе заложены фоторезисторы, фотодиоды и фототранзисторы. Когда освещенность становится слабой и недостаточной, они меняют параметры. При достижении определенных значений контакты в реле замыкаются и начинается подача питания на светильники. Соответственно при усилении освещенности параметры светочувствительных элементов снова начинают меняться, но в обратную сторону, и контакты размыкаются.

Устройство фотореле для уличного освещения

При выборе вначале нужно определиться с напряжением, которое будет в сети: 220 В или 12 В. Затем выбрать класс защиты. Минимальным можно считать IP44. Чем выше класс, тем лучше. Эта маркировка защиты означает, что в светореле не попадут предметы размером меньше 1 мм, и он надежно защищен от дождя. Также стоит обратить внимание на то, чтобы температурный режим эксплуатации превышал максимальные и минимальные показатели температуры.

Выходная мощность светореле будет зависеть от суммарной мощности подключаемых светильников и тока. Чтобы избежать перегрузок и поломок, лучше брать устройство с запасом мощности.

Фотореле с встроенным фотодатчиком AZH-106 IP65

В некоторых моделях можно регулировать чувствительность фотодатчика. Это очень удобно, например, зимой, когда выпадает снег. Отраженный свет датчик освещенности может воспринимать как рассвет и будет включать-выключать лампы. Стоит обратить внимание на наличие задержки срабатывания. Выставив ее на 5-7 секунд, вы предотвратите отключение электричества при попадании на датчик света, например, от фар машины.

Где поставить фотореле и как его подключить?

Правильно выбранное место для устройства обеспечит его корректное функционирование. Необходимо учитывать следующее:

  • на фотореле должны падать солнечные лучи, т.е. его нужно расположить под открытым небом;
  • не стоит размещать источники искусственного света рядом с датчиком;
  • размещайте его на такой высоте, чтобы свет фар от проезжающих машин не падал на фотоэлемент;
  • высота должна быть удобной для обслуживания (мыть и убирать снег).

Подводя итоги можно сказать, что выбор места — это не самое простое. Порой нужно сменить его несколько раз, чтобы подобрать оптимальный вариант. Иногда к реле подключают светодиодные прожекторы или уличный фонарь и вешают устройство на столб. Но это нерациональное решение, т.к. коробку нужно периодически протирать от пыли, каждый раз залезать на столб для этого неудобно.

Подключить датчик света достаточно просто. Из устройства выходит 3 провода: фаза и ноль для питания реле, коммутирующая фаза для подключения светильника. Соединение проводов происходит в распределительной коробке, которая должна быть герметичной, специально для улицы. Если планируется подключать только один светильник, распределительную коробку можно установить рядом с реле. Подключение мощной подсветки лучше делать через пускатель.

Схема подключения фотореле к уличному прожектору

Для включения света только в период нахождения человека используется датчик движения. В этом случае датчик подключают после фотореле. Он будет работать только в вечернее время. В датчике движения также можно регулировать задержку включения, чтобы он не срабатывал от движения ветки или пролетаемой мимо птицы.

Фотореле от любого производителя имеет 3 провода для подключения — 1 всегда красного цвета, 2 других могут иметь разную окраску у разных производителей (обычно это синий/темно-зеленый и черный/коричневый). Красный идет на светильники или соединяется с датчиком движения. Синий или темно-зеленый подключаете на нулевой провод питающего кабеля и светильника, а к черному или коричневому подключается фаза. Если реле имеет нестандартные цвета проводов, следует прочитать в инструкции, какой провод куда нужно подсоединять.

Светочувствительность настраивается посредством вращения небольшого пластикового диска на нижней части реле. Рядом с ним всегда находятся указатели, чтобы обозначить, в какую сторону его вращать для увеличения или уменьшения чувствительности фотоэлемента.

Чтобы настроить световой порог срабатывания, обычно используют следующий метод: регулятор ставят на наименьшую чувствительность. Вечером, когда необходима подсветка, плавно подкручивается диск до тех пор, пока реле не заработает. Настройка считается законченной, когда загорается свет.

Несмотря на то что датчики предназначены для автоматического включения и отключения, на них имеется специальный тумблер или кнопка, позволяющие осуществлять ручное управление прибором.

Фотореле с выносным датчиком света

Астрономический таймер

Данное устройство по своей сути отличается от фотореле. Автоматическое включение освещения происходит по заданному времени. В астротаймер запрограммировано время, когда темнеет и светает в разных регионах. А подстройку он производит с помощью GPS. Необходимо лишь ввести координаты его расположения, текущую дату и время. Исходя из введенных данных он выбирает подходящую программу и работает.

Это устройство имеет ряд преимуществ перед фотореле. Последнее может срабатывать в пасмурную погоду или наоборот гаснуть посреди ночи из-за попадания на него света. Астрономический таймер же не имеет такого недостатка. Его можно устанавливать в любом месте на улице или в помещении. На нем можно смещать включение и отключение освещения на 2-4 часа. Единственным его недостатком является высокая цена.

Таймер управления освещением РЭВ-302 с функцией фотореле

Если вы выбирается устройство для освещения улиц или мест, где человек находится непродолжительное время (калитка, туалет и прочее), подойдет фотореле. Но если нет желания зависеть от погодных условий и ухаживать за фотоэлементом, тогда стоит подобрать оптимальную для определенных условий и потребностей модель астротаймера.

Устранение остаточного свечения диодов

Многим знаком момент остаточного свечение светодиодов при замене ими штатных ламп в плафонах подсветки салона, например, хотя может встречаться и в других местах. Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод "посадит" аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение.
Все эти нюансы имеют место быть только на автомобилях не сильно старых, где цепи даже подсветки салона уже имеют некие элементы контроля. Не обязательно CAN-шина, это и не та шина, ведь за все элементы комфорта и отвечает "блок комфорта" — это его суть, а названия могут отличаться. Ведь шина только "решает" — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле "твердотельные", суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно.
Плавное включение/выключение — это уже другая проблема, и решается она по другому. Например, на наших Сцениках этой проблемы просто нет — диоды отлично плавно загораются и плавно гаснут без доработок. У некоторых так не получается, и при замене ламп на диоды пропадает плавное включение/выключение. Лияно я это проблемой не считаю, важнее просто задержка выключения подсветки, это имхо полезно.
Существуют готовые диодные сборки на любой вкус, выполненные в формфакторе стандартной лампы, каковыми мы и заменяем лампы без малейших сложностей с подключением и установкой. Бывают и такие, которые позволяют "обмануть" умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище )) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления ( комфорта ), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй.
Вернемся к нашим баранам Сценикам ))
Сам я меняю лампы на диоды уже в которой по счету машине по простой причине — мне с ними светлее. Именно настолько светлее, чтобы жилось комфортнее. В машине я провожу порой немало времени, в самых разных погодных условиях и в разное время суток. Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз.
Для того, чтобы светодиодные сборки, установленные в плафоны освещения салона и багажника, не светились слегка при выключении, надо просто припаять резисторы. Один в плафон потолочный — они все три, а их три на Гранде, в одной цепи, поэтому хватает одного резистора. Один в плафон багажника. По разным версиям можно использовать резистор номиналом этак 500 Ом — 1,5 кОм. Больше номинал — только лучше, никакого тока практически через резистор, а нам через резистор ток и не нужен. Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем.
Плафон багажника вытаскивается совсем просто, это у всех и так получится. На потолке я выбрал самый задний плафон — мне так показалось удобнее. Снимается он на самом деле и голыми руками, даже без отвертки. Важно потянуть первой нужную сторону — сторона противоположная кнопкам на плафоне. Тянем сторону "без кнопок" вниз, "из потолка", вторая сторона потом выйдет сама, там зацепы длиннее, вдоль потолка. Установка в обратной последовательности.

Читайте также  Секреты обычной рулетки

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2

Доброго времени суток всем.

Сегодня немного о камерах со встроенной инфракрасной подсветкой. Штука эта бесспорно очень полезная и, в ряде случаев, без дополнительных затрат позволяет существенно повысить функциональность систем видеонаблюдения. Заглавную картинку я пока вставил из своей-же заметки про китайское видео из цветочного магазинчика — под рукой ничего другого не нашлось, при случае заменю. Встроенная подсветка прекрасно работает в помещениях и на улице, позволяет экономить электроэнергию на дежурном освещении, при этом стоимость камер увеличивается практически незаметно. Частично обеспечивается скрытность видеонаблюдения (частично — потому что излучающие светодиоды захватывают видимый спектр и видны в темноте). В общем, сейчас только ленивый производитель не делает камеры с подсветкой. Естественно, не следует преувеличивать её возможности, надо внимательно читать описание и делать поправку на рекламные ужимки — написано «до 20м», значит метров на 10 светить будет точно, а может и поболее.

Следует так же помнить, что подсветка требует некоторых энергозатрат. Часто бывает, что у неопытных установщиков удалённые камеры с питанием от источника, расположенного в центре видеонаблюдения, с наступлением темноты тупо гаснут — повышение электропотребления из-за включившихся светодиодов приводит к падению питающего напряжения ниже допустимого. Настоятельно рекомендую помнить, что закон Ома открыт не для сдачи экзамена по физике в средней школе, а для практического применения. Можно глянуть на этом же сайте заметку об электропитании видеокамер .

Не следует так же переоценивать возможности встроенной подсветки — всё-таки бюджет мощности видеокамеры ограничен. Кроме того, освещение неравномерно — пик излучения в центре, по краям значительно слабее, а производитель, естественно, декларирует дальность подсветки в точке максимального излучения (плюс поправка на рекламу). На случай необходимости хорошего освещения можно устанавливать инфракрасные прожекторы. Они конечно стоят денег, но зато их можно ставить ближе к зоне наблюдения да и мощность их гораздо выше. И ещё — стоит подумать — а так ли нужна скрытая подсветка? В ряде случаев обычного фонаря вполне хватает. Ну и, естественно, требование к вынесенной подсветке, как видимой, так и инфракрасной, — не ослепить камеру. Идеальный вариант — источник освещения находится позади камеры. Или направленное освещение.

Вернёмся ко встроенной подсветке. Немного о конструктивных особенностях.

Поначалу производители начали тупо закрывать светодиоды и объектив одним стеклом. В результате нарвались на засветку отражённым от стекла светом. При чистом стекле всё хорошо, но, как только оно пачкается (пыль, потёки от дождя на стекле и пр.), отражённый свет начинает слепить камеру, причём очень серьёзно. При дневном освещении запылённость может быть незаметна, но стоит включиться подсветке, мы имеем ярко выраженное изображение грязного стекла и темноту за ним. Как-то давно на сдаче объекта заказчик возмутился тем, что на одной из камер присутствует переменная засветка, похожая на подсветку фарами автомобиля, хотя на трассе было совершенно пусто. Пришлось гнать монтажника на крышу. Оказалось, что по стеклу ползал жучок, свет от пуза отражался, хотя сам он был вне поля зрения камеры. Похихикали конечно, объект сдали, но осадок остался.

Из-за этого не видел долго купольных камер с подсветкой — от изогнутого стекла излучение в любом случае попадёт в объектив. Поэтому появились новые куполки — без стекла. Ну вот такая, например:

T3

Светодиоды размещены отдельно от объектива, линзы фокусируют их излучение, увеличивая дальность по оси излучения и уменьшая освещённость по краям. Конкретно эту камеру я ставил на тест-драйв, была зима, лень было тащить на улицу, поставил внутри с видом на окошко — вот так:

T3

Днём она показывала вполне себе ничего:

day

А ночью несколько иначе:

Это никак не умаляет достоинств видеокамеры. У неё куча других недостатков, но в данном случае она непорочна — это лишь иллюстрация засветки от грязного окна. То же самое происходит в камерах, в которых светодиоды расположены под одним стеклом с объективом.

Ещё один вариант примирить классический купол со встроенными светодиодами — установка на объектив резиновой манжеты упирающейся в стекло и отсекающей боковое излучение от светодиодов. Вот конкретный пример — камера с надетой резинкой:

T3

Вот она голенькая:

T3

T3

Резиновая манжета упирается в стекло и отсекает излучение светодиодов, отражённое от стекла.

А вот результаты теста. Это днём:

20150422_20150422144652_20150423001504_154545

20150423_20150423001508_20150423065728_011510

И «вот тебе и здрассьте» — вылезла элементарная залапанность купола — сильная засветка с одной стороны. Излучение пролезло-таки, скорее всего распространяясь внутри стекла. Оно бы не попало в объектив, если бы стекло оставалось чистым. В общем, получается, что классические куполки и встроенная подсветка — понятия плохо совместимые. Хотя я в рекламах вижу подобные камеры. Может я чего-то не знаю, но стараюсь обходить их стороной — выбирать есть из чего.

Вариант защиты от засветки встроенными светодиодами у корпусных камер на фото ниже:

T3

У камеры два стекла — одно закрывает объектив, другое светодиоды. И опять же защитная насадка вокруг объектива:

T3

Теперь засветки точно не будет. Проверено.

Вот ночное фото одного из объектов, снятого камерой с подобной конструкцией защитных стёкол:

DS-2CD2032-I 1 (2015.01.16 18-09-21.722)

Понятно, что камера только ближнюю часть осветила, там куча фонарей. Но в любом случае подсветка включена, камера в ночном режиме, засветки нет.

В общем, при выборе камер со встроенной подсветкой следует обращать внимание на их конструктивные особенности с учётом того, что я тут понаписал.

И будет вам счастье.

Короче, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь — форма внизу.

В общем, до связи.

p.s:

Поступило дополнение от одного из читателей, привожу его ниже со своим комментарием.

Читатель:

Проблемы, которые Вы не упомянули.
1. нахождение источника ИК света на одной оси с оптикой камеры. Отсутствие теней на картинке и следовательно ее «объемности» Правильное решение — размещение 2 смещенных от оптической оси источников ИК подсветки.
2. Нагрев корпуса видеокамеры от доп. потребителя эл. энергии и следовательно температурный дрейф матрицы, приводящий к доп. зашумленности картинки.
3. Надежность, выход из строя или ик-подсветки или самой матрицы — ведет к замене всего прибора целиком.
4. невозможность встроить более менее мощную ик подсветку.

Мой комментарий:

По вашим пунктам:
1. насчёт теней — теоретически да, но реально никогда не испытывал от этого неудобств. В принципе, всегда можно добавить дополнительное освещение.
2. Я бы сказал, что днём на солнце камера греется гораздо сильнее. Хотя, конечно, в темноте на пределе чувствительности шумы сказываются. Может из-за нашего климата, когда жарких ночей в году 2-3 недели, я этому фактору особого значения не придаю.
3. В общем, меняли как-то камеру из-за подсветки — фотодиод у неё колбасил, не включалась, но это редко всё-же. Ну а матрица сдохла — это что с подсветкой, что без — «ф топку».
4. В мелкую обзорную стационарку действительно серьёзную подсветку не запихать, да это и ни к чему — тут и мощный прожектор весь сектор обзора не накроет, по-другому решать надо вопрос с освещением. Ну а поворотку с трансфокатором встречал с прожектором до 100м дальнобойности.
А в целом сильно оспаривать не буду. Если не возражаете, я ваше мнение там же озвучу в дополнении.
Спасибо за участие.

Читайте также  Установка полотенцесушителя своими руками

p.p.s:

Совсем забыл — вот ещё один вариант инфракрасной подсветки — в отдельных модулях, закреплённых по бокам камеры. Совсем встроенной её не назовешь, но, в отличие от отдельных инфракрасных прожекторов, включение и выключение подсветки происходит синхронно с переходом камеры в ночной режим и обратно. Вот конкретный пример от компании GERMIKOM.

T3

Это полноценная вариофокальная корпусная камера с инфракрасной подсветкой и, между прочим, встроенной грозозащитой. Сразу оговоримся — я не фанат этой фирмы, да и вопросы встроенной грозозащиты достаточно спорны, так что это не реклама, а просто пример исполнения инфракрасной подсветки без засветки матрицы отражённым излучением.

Прямо как по заказу — не успел написать заметку, как мне дополнение к ней принесли (камеру на проверку притащили).

win

p.p.p.s А это уже просто так, в дополнение. Маленькая купольная камера в окошке отражается. Стекло на сей раз чистое (потому что у меня дома). Хорошо видны светодиоды. Глазом этого всего не видно — инфракрасные всё-таки.

Важно!

Ещё дополнение. Летом излучение диодов привлекает насекомых, которые всю ночь шарахаются толпой перед объективом. При этом регистратор, пишущий по движению, будет писать всю ночь, вхолостую забивая диск. А хитрые пауки начинают вить свои паутинки прямо на объективе, где мошек побольше. Отражение от паутины очень сильное — яркая полоса через весь экран, сбивающая чувствительность камеры в сторону понижения.

Полюбуйтесь, до какого маразма всё может дойти:

T3

Да и сама мошкара забивает видимость.

В общем, есть проблемы. По возможности подсветку уличных камер надо отдельно от камер держать.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: