Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Инструкция по утеплению пола пеноплексом

Сегодня практически у каждого владельца частного дома или квартиры на повестке дня стоит вопрос утепления своего жилища. В первую очередь, это обусловлено высокими тарифами на теплоэнергию, а также желанием улучшить микроклимат в помещении.

пеноплекс на полу

Для достижения данной цели, огромное значение имеет правильный выбор утеплителя. Одним из наилучших материалов в этой области считается пеноплекс – экструдированный пенополистирол, отличающихся от прочих большей плотностью, твердостью и влагостойкостью.

Качественное утепление напольного основания таким материалом позволит на длительное время обеспечить жилище теплом и комфортом.

Для работы по укладке утепляющего материала, вам понадобится:

  • гравий и щебень мелкой фракции;
  • песок;
  • цемент;
  • армированная сетка;
  • алебастр;
  • плиты пеноплекса;
  • клейкая лента с алюминиевым напылением;
  • алюминиевые маяки;
  • гидроизоляционный материал;
  • строительный уровень;
  • нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;
  • правило;
  • ручная трамбовка;
  • емкость для раствора.

Технология утепления состоит из этапов:

  1. Подготовка основания. Уровень почвы должен располагаться на полметра ниже от расчетного уровня поверхности обустраиваемого пола. Грунт должен быть сухим, разровненным и уплотненным. Для этого его разравнивают, сыпучий шар удаляют и утрамбовывают, потом на 2 недели оставляют выстояться. После этого, насыпают слой гравия толщиной около 40 см и утрамбовывают, на гравий 10-сантиметровым слоем укладывают песчаную подушку и снова тщательно уплотняют. Для регулировки желательно использовать уровень.
  2. Укладка гидроизоляционного материала. Подготовленное основание накрывают полиэтиленовой пленкой, посредством которой создают покрывало. Его края закроют стены ямы.

Третий этап – укладка пеноплекса:

пеноплекс, уложенный на полу

В помещениях, где отсутствуют механические нагрузки на основание, пеноплекс разрешается укладывать прямо на песчаный слой. Для этого желательно применять плиты с соединительными по краям пазами, места соединения, которых следует проклеить клейкой лентой с алюминиевым напылением.

Толщина утепляющего материала используется в зависимости от климатической зоны, качества утепления пола и наличия утепления фундамента. К примеру, если производилось утепление основания дома – можно использовать плиты толщиной 3-5 см, в противном случае – 5-10 см.

После укладки утепляющего материала, его снова накрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. Стяжку укрепляют армированной сеткой. Заменить стяжку, основой которой служит бетон можно самовыравнивающей смесью. Какой бы вариант стяжки вы не выбрали, ее поверхность должна быть идеально равномерная.

Ее толщина пропорциональна степени нагрузки и может составлять от 5 до 10 см. После полного застывания стяжки, поверх нее размещают теплоизоляционный материал. На утеплитель и дополнительный слой гидроизоляции наливают укрепляющую цементную стяжку, толщина которой тоже зависит от планируемых нагрузок. Как вариант, вместо первоначальной стяжки можно увеличить гравийный слой до 60 см, при этом, выполняется одна укрепляющая стяжка над плитами.

Утепление деревянного пола

деревянный пол

Перечень необходимых материалов и инструментов:

  • молоток;
  • самонарезающие шурупы;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная насадка;
  • антисептический грунтовочный раствор;
  • пароизоляционный материал;
  • листы ДСП, OSB или фанеры;
  • уровень;
  • нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;

Работа по утеплению осуществляется в такой последовательности:

  1. Старый настил снимают, оставляют только опорные брусья.
  2. На основание в качестве гидроизоляции, укладывают полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы лаги были полностью накрыты и образовались углубления.
  3. В шахматном порядке размещают теплоизоляционный материал так, чтобы он заполнял пространство углубления на 2/3. Оставшаяся часть будет служить вентиляционным просветом.
  4. Крепить утеплитель можно используя специальные клеевые составы или дюбеля. Места соединения плит заполняют при помощи монтажной пены.
  5. Пеноплекс накрывают полиэтиленовой пленкой.
  6. После укладки теплоизоляционного материала монтируют дощатый настил.

Утепление бетонного основания

бетонный пол

В процессе работы вам понадобится:

  • плиты пеноплекса;
  • шпаклевка;
  • грунтовочная смесь;
  • гидроизоляционный материал;
  • клей строительный;
  • смесь «самовыравнивающие полы»;
  • строительный уровень.

Инструкция по утеплению пола пеноплексом

схема утепления бетонного пола

Технологический процесс по укладке теплоизоляционного материала таков:

  1. Обследование бетонного основания. Осуществляется осмотр пола и оценивается его состояние: ровность, наличие сколов, щелей и трещин.
  2. Подготовка основания. Ровную, с отсутствием дефектов поверхность, очищают от пыли и грязи. Основание с явными выпуклостями, наличием изъянов, требует выполнения определенных работ: все углубления зашпаклевывают, выступы отбивают и выравнивают стяжкой. После обрабатывают поверхность грунтовочной смесью.
  3. Укладка гидроизоляционного материала. Данный слой рекомендовано стелить в том случае, если бетонный пол является основой подвального помещения или цокольного этажа. Это обусловлено тем, что влага, проникая в места соединения плит, может нарушить изоляцию.
  4. Монтаж утеплителя. На ровную поверхность, не имеющую дефектов плиты, можно монтировать прямо на пол. В ином случае, пеноплекс укладывают на высохшую стяжку и накрывают гидроизоляцией. Для фиксации теплоизоляции используют клеевые смеси.
  5. Поверх гидроизоляции выполняют цементно-песчаную или самовыравнивающую стяжку.

Утепление под «теплый пол»

пеноплекс на теплом полу

Основная задача утепления теплых полов заключается в снижении расхода тепловой энергии в нежелательных направлениях. Из-за отсутствия рассеивания потока тепла, уменьшаются расходы на энергоресурсы. В противном случае, происходит обогрев не только ваших полов, но и потолка соседних квартир или подвального помещения.

Перечень материалов и инструментов, которые необходимы для выполнения работы:

  • пеноплекс;
  • монтажная пена;
  • полиэтиленовая пленка;
  • фольга;
  • армированная сетка;
  • клеевой раствор;
  • самонарезающие шурупы;
  • разделительная лента;
  • цемент, песок или самовыравнивающая смесь;

Технология утепления под «теплый пол»:

  1. Подготовка основание. Пол выравнивают посредством стяжки на маяках.
  2. Укладка утеплителя. На стяжку размещают плиты, места соединений которых заполняются монтажной пеной. В качестве теплоизоляции можно использовать плиты толщиной до 5 см. Фиксация утеплителя может осуществляться посредством клеевого раствора после обработки поверхности грунтовочной смесью. Если поверхность основания ровная, допускается укладка материала непосредственно на пол с последующей фиксацией дюбелями с пластиковыми насадками.
  3. Устройство гидроизоляционного слоя. Сверху утеплитель накрывают полиэтиленовой пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции. Места соединения пленки закрывают скотчем, ее края заводят на стены, а по разметке наклеивают разделительную ленту.
  4. Укладка подложки. На гидроизоляционный слой размещают подложку – фольгу, которая способствует отражению тепла.
  5. Размещение системы «теплый пол». Если используется водная система, то поверх подложки размещают армированную сетку, которую фиксируют при помощи дюбелей с шайбами. Нагревательный кабель можно монтировать непосредственно на фольгированную подложку.
  6. Финишная стяжка. Стяжку выполняют равномерным слоем в 5 см. В качестве основы может служить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 соответственно с дополнением пластификатора или специальная смесь для теплого пола.

Преимущества и недостатки пеноплекса

пеноплекс

Следует отметить положительные характеристики материала:

  1. Поглощение влаги утеплителя составляет 3%, в связи с этим, материал препятствует проникновению пара и влаги без вспомогательной пароизоляции и гидроизоляции, не оседает и сохраняет свои свойства.
  2. Легкое использование плит в процессе работы: легко режутся и склеиваются.
  3. Имеет небольшой вес, это обусловлено тем, что пеноплекс на 98% состоит из воздуха.
  4. Устойчив к воздействию высоких температурных режимов (выдерживает кратковременный контакт с материалами, температура которых составляет свыше 100 градусов, однако изменение формы и усадка происходит от постоянного воздействия температуры от +80 градусов).
  5. Препятствует проникновению в помещение холодных потоков воздуха в холодную пору года, а летом – не дает проникнуть горячему воздуху, таким образом, обеспечивая своего рода климат контроль на протяжении всего года.
  6. Доступная ценовая политика.
  7. Высокопрочный – выдерживает нагрузки до 400 килограмм, что дает возможность осуществлять утепление напольного основания без обустройства опорных конструкций.
  8. Безопасный для здоровья человека – это экологически чистый материал.
  9. Трудновоспламеняемый – данное свойство дает возможность укладывать утеплитель, как в кирпичных зданиях, так и в деревянных.
  10. Идеально взаимодействует с системой «теплый пол», поэтому используется для обогрева напольного покрытия.
  11. Обладает низкой степенью теплопроводимости, что обусловлено благодаря ячеистой структуре пеноплекса.
  12. Устойчив к размножению бактерий, грибков и плесени.
  13. Имеет долгий срок эксплуатации и со временем не теряет теплоизоляционных качеств.

Несмотря на массу достоинств, пеноплекс имеет и недостатки:

Утепление пола пеноплексом + OSB

Хочу утеплить пол в комнате. Приклею пеноплекс к полу (20 мм) потом положу пенофол (3мм) и все это прижму листами OSB/ Вопрос, можно ли так?

  • 3
  • 2
  • Активность: 29
  • Репутация: 1
  • Пол: Мужчина
  • Активность: 566
  • Репутация: 34
  • Пол: Женщина
Читайте также  Как сделать дроссель на лампу ДРЛ 250

Термос многослойный можно лепить сколько угодно. только, что толку? Надо разобраться, где и почему точка (мост) холода. и минимизировать. Из чего Ваш пол и что под ним?

  • Активность: 551
  • Репутация: 19
  • Пол: Мужчина

Ну вообщем то все сказано. осталось дождаться ответа
А этаж какой?

  • Активность: 362
  • Репутация: 5
  • Пол: Мужчина

нужно на черновой пол положить пароизоляцию , а затем утеплить пол в конце положить
чистовой пол и ламинат или другое покрытие

30 комментариев

  • Активность: 566
  • Репутация: 34
  • Пол: Женщина

Термос многослойный можно лепить сколько угодно. только, что толку? Надо разобраться, где и почему точка (мост) холода. и минимизировать. Из чего Ваш пол и что под ним?

  • Активность: 659
  • Репутация: 56

была бы у меня такая возможность,сделал бы так же и сверху ламинат.

  • Активность: 551
  • Репутация: 19
  • Пол: Мужчина

Ну вообщем то все сказано. осталось дождаться ответа
А этаж какой?

  • Активность: 362
  • Репутация: 5
  • Пол: Мужчина

нужно на черновой пол положить пароизоляцию , а затем утеплить пол в конце положить
чистовой пол и ламинат или другое покрытие

  • Активность: 208
  • Репутация: 1
  • Пол: Женщина

А на балконе как лучше утеплить?

. Двумя листами OSB-10 и скрепить между собой, но не крепить к основанию (получится плавающий пол).

  • Активность: 95
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина
  • Активность: 208
  • Репутация: 1
  • Пол: Женщина

Мне советовали пенополистирол вниз, а сверху керамзит и бетоном залить, и на стены пенополистирол. Как считаете — правильно?

  • Активность: 561
  • Репутация: 1
  • Пол: Мужчина

как можно утеплить полы в частном доме, покрытие пола доски а снизу больше ничего нет

  • Активность: 242
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

А какое жилище-то. Если квартира в многоэтажке,полы деревянные на лагах,то сэндвич: гидроизоляция**пеноплекс**стяжка**подложка**выравнивающий (или чистовой) пол.
Если в частном доме,то сэндвич другой: подсыпка**гидроизоляция**пеноплекс**керамзитобетон**чистовая стяжка "по-маякам" **подложка**чистовой пол. Проверено, неплохая тепло-звуко изоляция!

  • Активность: 599
  • Репутация: 84
  • Пол: Мужчина

иван, Посмотрите как это делал я http://dompodklych.ru/poli/kak-uteplit-i-vyrovnyat-pol.html

  • Активность: 599
  • Репутация: 84
  • Пол: Мужчина

Закрепить рейки по размеру пеноплекса, уложить пеноплекс, и на рейки закрепить OSB.
Примерно так http://dompodklych.ru/poli/kak-uteplit-i-vyrovnyat-pol.html

  • Активность: 524
  • Репутация: 2
  • Пол: Мужчина

Григорий,У ВАС ЯВНО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ, А ПРОХЕНДЕЙСКОЕ СУДЯ ПО ВАШЕМУ САЙТУ! НЕ НАДО УЧИТЬ ТОМУ ЧЕГО САМИ НЕ ЗНАЕТЕ!

  • Активность: 524
  • Репутация: 2
  • Пол: Мужчина

ПРОСТО ПОЛОВУЮ ДОСКУ 32-36мм И БУДЕШЬ ХОДИТЬ БОСИКОМ!

  • Активность: 105
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

mozhno elektro podogref polov pod laminat cdelat

  • Активность: 599
  • Репутация: 84
  • Пол: Мужчина

Сергей, Хорошо что у Вас образование "специальное".

  • Активность: 29
  • Репутация: 1
  • Пол: Мужчина

Этаж первый, пол — обычная стяжка, пдъем возможен не более 5 см

  • Активность: 566
  • Репутация: 34
  • Пол: Женщина

Константин, рассмотрите вариант карбоновый мат UNIMAT

  • Активность: 28
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

Наталья, категорически НЕТ! От перепада температур выделяется такой состав, что "зорин" это цветочки. Нет.

  • Активность: 40
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

опомнитесь люди какое OSB домой это очень вредно

  • Активность: 71
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

Константин, если первый этаж, то для отсутствия конденсата под всем будущим полом, лучше утеплить с цоколя — убиваем несколько зайцев — таких как уменьшение высоты потолка и лишнее гниение в квартире — ведь, утеплили снаружи, а не внутри

  • Активность: 462
  • Репутация: 15
  • Пол: Мужчина

Константин, предлагаю в Вашем варианте — на стяжку укладываете подложку из пенополиэтилена ISOLON 500, толщиной 10мм с выходом на стены, и далее OSB (или фанеру)в два слоя вразбег. OSB скрепляете только между собой. Получите ровный теплый пол. Пенополистирол лучше не использовать в жилом помещении.

  • Активность: 52
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

ПО ТЕМЕ.Хочу положить пол. Есть черновой пол в частном доме(бетон 10 см с гидроизоляцией по песчаной основе) хочу положить гидроизоляцию + керамзит+ лаги+ остались рулоны утеплителя Урса+ОСБ+ подложка+ ламинат10мм. ВОПРОС — что лишнее и можно ли так.

  • Активность: 185
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

Константин, рассмотрите утепление со стороны подвала, если это возможно. У меня тоже первый этаж, пол бетонный и на него наклеен утепленный линолеум без всякой стяжки. Так построили наши доблестные строители. В этом году я обклеил потолок со стороны подвала пенопластом 15 плотности толщиной 5 см. Потом оштукатурил специальной штукатурной смесью на сетку. Но результат узнаю только после наступления холодов. Сейчас пока нормально, а там будет видно.

  • Активность: 45
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина

Добрый день Уважаемые участники форума! У меня похожий вопрос, строю дом, сделал засыпку фундамента, купил паркет и подложку из дсп нужно ли утеплять и насколько правильно будет стелить под все это пеноплекс?

  • Активность: 208
  • Репутация: 1
  • Пол: Женщина

Парис, а что ж тогда делать??

  • Активность: 208
  • Репутация: 1
  • Пол: Женщина

александр, керамзит и бетоном сверху? холодный наверно будет.

  • Активность: 566
  • Репутация: 34
  • Пол: Женщина

Вячеслав, Где сильные прогибы, вскрыть 1-2 доски на длину не более 20 см. Сделать ревизию лаги (можно засунуть в отверстие руку с фотоаппаратом со вспышкой). Если лаги не разрушены, закрыть отверстие назад, вскрыть швы на досках. В зависимости от высоты, на которую можно поднять пол, уложить экструдированную подложку 3 мм , OSB или фанеру (сделав пазы под шляпку самореза), сверху толстое ковровое покрытие. Как один из вариантов.
Если лаги разрушены, то нужна картинка и Ваш предполагаемый лимит расходов на все это дело. Практически на любую сумму можно выбрать подходящий вариант

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Для того чтобы увеличить теплосбережение в доме, необходимо его утеплять. Помимо утепления стен и окон, важно уделить внимание и полу. Сейчас мы рассмотрим один из простых, но эффективных способов утепления пола, при помощи пеноплекса, а также листов ОСБ (OSB).

Подготовка

Сначала необходимо подготовить поверхность пола. Этот вариант утепления можно использовать на любую поверхность пола, не зависимо от материала (дерево, бетон). В примере на иллюстрации можно увидеть старую поверхность из деревянных досок. Не обязательно демонтировать старую поверхность, если она не прогнила, и находится в нормальном состоянии. При подготовительных работах необходимо демонтировать старый плинтус.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Если поверхность повреждена частично, то можно демонтировать и заменить только эти области.

Далее необходимо определить с какой точки комнаты вы начнете монтаж. Постарайтесь при помощи строительного или водяного уровня выявить самую высокую точку от края, и начать с нее.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

В идеале поверхность должна быть ровной, или относительно ровной, без слишком больших перепадов. Поэтому если в вашем случае бетонная стяжка не ровная, лучше сначала выровнять поверхность. В нашем примере деревянные полы имели примерный уровень, поэтому можно было сразу приступить к работе.

Укладка пеноплекса с листами OSB

Стандартный размер листов ОСБ составляет 2500х1250 мм. Следовательно, необходимо отступить от края стены примерно 1240 мм, и прикрутить к полу деревянный брусок толщиной 20 – 25 мм, на который впоследствии будет укладываться ОСБ. Также деревянный брусок крепится и возле стены. Затем при помощи монтажной пены, промазываются углы, и также поверхность пола внутри брусков, где будет укладываться пеноплекс.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Лучше всего использовать монтажную пену со специальным пистолетом, так как это более экономный и удобный вариант. В этом случае пена не засыхает, и ее можно использовать на протяжении нескольких дней, в то время как обычные баллоны необходимо использовать сразу после открытия. После этого на пену укладывается пеноплекс.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Вам также потребуется строительный нож, для того чтобы делать подрезку пеноплекса. Далее необходимо снова промазать поверх пеноплекса монтажной пеной и сверху положить лист ОСБ. В заключении листы ОСБ прикручиваются саморезами к деревянным планкам по краям.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Для пола необходимо использовать не тонкий ОСБ, иначе он будет прогибаться под большим весом. Минимальная толщина ОСБ должная оставлять 16 мм.

Другой вариант для неровных полов

Еще один вариант монтажа применим в том случае если полы не ровные, из-за чего нет возможности набить деревянные бруски, так как они тоже будут не по уровню. В такой ситуации можно накручивать саморезы в деревянный пол, с отступом 10 – 15 см рядами. Однако шляпки саморезов должны стоять по уровню. Для этого приложите на 1 ряд саморезов строительный уровень, и убедитесь в том, что он лежит на всех саморезах без просветов.

Читайте также  Приспособление для восстановления резьбы

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

После того как все саморезы закручены, поверхность промазывается монтажной пеной, на которую укладываются листы пеноплекса.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

После этого поверх пеноплекса также наносится пена. Далее укладывается лист ОСБ, который прикручивается длинными саморезами к полу. Для подрезки ОСБ вам потребуется электролобзик.

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Утепление полов пеноплексом и листами OSB

Для лучшей гидроизоляции все швы между листами пеноплекса и листами ОСБ заполняйте монтажной пеной. Это же необходимо сделать и по краям, между стеной и ОСБ.

Данный вариант является отличным способом утепления полов, а также их выравниванием. После этого, на ОСБ вы можете укладывать ламинат или линолеум.

Как правильно положить пеноплекс под ламинат

Утеплить пол пеноплексом сегодня частое предложение. Это теплоизолятор выбирают из-за низкой теплопроводности, возможности обойтись небольшой толщиной, а также большой прочности на сжатие, что позволяет обходиться без дополнительно армирования при устройстве полов. Утепляют им полы, устроенные по грунту, полы над подвальными помещениями, полы на этажах, балконах и лоджиях. Пользуется материал популярностью еще и потому, что цена на полы из пеноплекса и стяжка сравнительно доступные. В качестве финишного покрытия монтируют кафельную плитку, шпонированную доску, устраивают стяжку с системой «теплый пол», кладут пеноплекс под ламинат и линолеум.

Пеноплекс – теплая основа пола

    Плюсы пеноплекса для утепления пола следующие:

Прежде чем осуществлять монтаж ламината на пеноплэкс, нужно уложить сам утеплитель. Сделать это достаточно просто. Все зависит от того, какой будет выравнивающая стяжка – цементной либо из листового материала (фанера, плиты ОСБ, ГВЛ). Для одной понадобится как можно более ровная черновая поверхность, для другой придется ложить деревянные лаги в качестве основы для покрытия.

Под цементную стяжку на пеноплекс, на которую после будет укладываться ламинат, лучше выбирать плиты с пазами в торцах, для более плотных стыков. Если система предполагает наличие деревянных лаг, то теплоизолятор можно брать без фигурной кромки.

Монтаж пеноплекса под ламинат с бетонной стяжкой

    Под ламинат пеноплекс со стяжкой готовят следующим образом:

При желании положить под ламинат на пеноплекс систему теплого пола, стяжка монтируется по технологии, предусмотренной для теплых полов. Лучше остановиться на водяном теплом полу. Электрические системы обычно нагреваются быстрее водяных, а резкие колебания температур для нашего финишного покрытия нежелательны. Настилка ламината на пеноплекс и систему электрического теплого пола будет оправдана только в случае наличия терморегуляторов, обеспечивающих плавное повышение и понижение температуры.

Монтаж пеноплекса под ламинат с сухой стяжкой

Не требующая долгих бетонных работ сухая стяжка пола также может использоваться. В этом случае она крепится на деревянные лаги. Сперва между лагами укладывают утеплитель. В принципе, он может быть любым. После монтируется стяжка. Используют фанеру (лучше, чтобы в этом случае теплоизолятор лежал вровень с лагами и обеспечивает дополнительную поверхность опоры), гипсоволоконные плиты (ГВЛ) и др. подходящие для сухой стяжки материалы. Нужно, чтобы уровень поверхности был выверен точно – для последующей укладки ламината на пеноплекс и сухую стяжку это важно. Последним этапом будет укладка подложки и собственно монтаж ламината.

Пеноплекс и подложка под ламинат

Как известно, при укладке покрытия используют подложку – пробковую либо пенополиэтиленовую. Можно ли укладывать ламинат на пеноплекс без подложки? У многих «умельцев», как показывает практика, возникает такой соблазн, как положить ламинат на пеноплекс без всяких стяжек. Кажется – материал это прочный, зачем мудрить со стяжкой? Такой пол принесет только проблемы.

Пеноплекс не рассчитан на точечные нагрузки, его прочность дает о себе знать при статическом давлении. Теплоизолятор, по правилам положенный под стяжку, выдерживает огромный вес, и в то же время в нем легко проделать отверстие хоть карандашом. А большинство предметов мебели – это та самая точечная нагрузка.

Неудачно поставленный шкаф, ножкой попавший на замок ламинатной доски, может просто провалиться в пол. Не спасет от разрушения пеноплекс подложка под ламинат – в ней будет мало толку, она призвана защищать от шума и влаги, а не армировать основание. К тому же такое покрытие будет жутко скрипеть.

Осуществляя утепление и покрытие пола, все-таки лучше отказаться от «народных выдумок» и опираться на существующие технологии. А они утверждают, что монтировать ламинат прямо на пеноплекс нельзя. Лучше соблюсти все указания и получить в итоге теплый и красивый пол, чем уже через полгода затевать новый ремонт, исправляя свои же ошибки.

Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Читайте также  Новогодний декупаж бутылки шампанского

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN’ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (

0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: