Ваттный фонарь своими руками

Неубиваемый, ручной, самодельный фонарик

Увлекся я ночными играми, а именно Encounter. Она объединяет много жанров(видов), но самые распространенные в нашем городе были точки и схватки. А это значило, что часто приходилось находиться в темное время суток в самых различных местах (от сточных труб и подвалов до заброшенных заводов и цехов). Часто приходилось быть на высоте или по колено в воде.

И было крайне досадно в самый ответственный момент лишиться одного из самых важных вещей в игре, лишиться того лучика света, который помогал тебе во тьме ночной искать заветные коды и метки. Я говорю о фонарике. За то время, что я играю, из жизни ушел не один светящийся друг, по самым разным причинам (made is China что Вы хотели): разбивались при падении, топились, на морозе не выдерживал пластик и т.д. А был случай, что фонарик умер из-за того, что я не правильно его заряжал (спасибо производителю, который написал к фонарику не правильную инструкцию). Плюс девайсы за 300-400 рублей, не отличались высокими показателями, что тоже не радовало: светили не более 200 Lm и холодным, отдающим синевой, светом. Разоряться на бренды было не охота, да и покупать китайские аналоги из-за границы, тоже не хотелось (знаю я нашу Почту России, сталкивался). В общем загорелся я желанием сделать себе товарища с CREE самому. И тут понеслось!

Корпус

В моей голове виделось, что-то мощное, крепко. Но так же хотелось, чтобы он нормально помешался в руке и был, пусть не водонепроницаемым, но не боялся дождя и кратковременного попадания в воду. С начало получилось так:

В итоге корпус был сделан из:

  • Удлинитель(сгон) на 1/2 80мм, хромированный
  • Удлинитель(сгон) на 1/2 40мм, хромированный
  • Переходник с 1/2 на 3/4
  • Заглушка на 1/2
  • Заглушка на 3/4

А что у нас внутри?

Проблуждав на просторах всемирной паутины, пересмотрев кучу обзоров фонарей с различными характеристиками и вскопав поле тематических форумов (не все поле). Примерно решил что хочу:

  • светодиод на 3-5w, около 500 Lm и теплого-дневного света
  • драйвер, который сможет его тянуть, сможет сообщить о низком заряде аккумулятора и минимум режимов
  • линзу или рефлектор градусов на 10-40
  • Провода, стекло, кнопка и другая мелочь
Немного и отдельно о драйвере

Я уже говорил выше, какие критерии хочу в своем драйвере, и они почти совпали с теми, какими обладал выбранный мною драйвер, но вот досада — 5 режимов. Среди которых строб и SOS, ну как же я без них (сарказм). И действительно, на играх они не используются — это надо как то исправлять. На помощь приходить великий GOOGLE, который навел меня вот на такой материал (не реклама, чисто для ознакомления). По приезду посылки, процедура по замыканию контактов на драйвере была произведена и я благополучно избавился от «спасательных режимов». Идем дальше.

Готовим будущий корпус для пересадки начинки

  • Рас-сверлить в заглушках отверстия для кнопки и линзы
  • Провести контакт «+» внутри корпуса
  • Продумать и сделать систему отвода тепла от светодиода
Рас-сверлить в заглушках отверстия для кнопки и линзы

На помощь приходят сверла и шарошки по металлу.

С заглушкой под кнопку всё так же.

Провести контакт «+» внутри корпуса

Как и большинство строений фонариков, контакт «-» пускают по корпусы, а «+» по сердцевине тела. Мы сделаем так же. Осталось решить как провести тот самый «+». Поразмышляв, решил сделать в сгоне(80мм) заглушку их двухкомпонентного клея ЭПОКСИЛИН, просверлить в нем отверстие и пустить провод.

Продумать и сделать систему отвода тепла от светодиода

Светодиодам свойственно греться и перегревать их не стоит — это знают все. Я решил вырезать радиатор из радиатора (алюминиевый радиатор для охлаждения мостов какой-то материнской платы). А затем впаять его в сгон(40мм), а точнее залить его оловом в этом самом сгоне.

Вставляем радиатор, заливаем оловом и просверливаем 2 отверстия для проводов чтобы соединить драйвер и светодиод.

Начинаем сборку

Подготовительные работы завершены, давайте собирать. Собираем копку, собираем голову. Все компоненты вклеены для гидроизоляции.

Устанавливаем драйвер и светодиод. Драйвер припаиваем к сгону(80мм). Светодиод(с предварительными припаянными проводами) сажаем на термопасту.

Сейчас все наши компоненты готовы и их осталось только собрать. Соединяем паяльником драйвер и светодиод и вперед. Для гидроизоляции на резьбу компонентов наматываем ленту ФУМ.

Что я не учел и в следствии на это напоролся.

Когда я заказывал комплектующие, то не нашел всех размеров, и соответственно не смог все рассчитать, да и конечный результат в моей голове, немного отличался. В итоге голова с линзой оказались далеко расположены от светодиода и соответственно, нормально он не светил. Было решено укоротить голову гравером и отрезными дисками для него, а затем подогнать на точильном станке.

Результат

И так результат оказался удовлетворительным (ну я то уж точно доволен).

Хочется отметить, тепло от драйвера отводится на «УРА», после 15 минут работы на полную мощность подложка светодиода была чуть тепленькой.

Как сделать фонарик своими руками: легкий мастер-класс по созданию разных видов фонарей (схемы, проекты и чертежи)

Человеку не дано видеть в темноте. Современный индивид, привыкший к комфортным условиям, будет испытывать дискомфорт при недостаточном или полном отсутствии освещения.

Ситуации бывают разные в жизни. Возвращение домой по плохо освещенной местности никому не доставит удовольствия. Или же отдых на природе с палатками в темное время суток требует минимального потока света для нормального функционирования жизненных потребностей.

Даже в городской квартире или на даче может произойти сбой осветительной системы. Но, не стоит волноваться! В помощь придет ручной фонарик, который даст необходимый поток света и наполнит уютом окружающее пространство.

Содержимое обзора

Фонарик своими руками

Прибор для освещения является переносным или стационарным источником света. Впервые о приборе услышали во времена Аристотеля. Фонарик представляет прообраз животного органа.

Ручной прибор для освещения пришел на смену керосиновых и масляных ламп, используемых ранее. Он может иметь несколько источников питания, таких как: батарейки, аккумулятор и электродинамическое устройство.

Роль такой техники в человеческой жизни оценена по достоинству. И к тому же не обязательно тратить деньги на приобретение фонарика, если его можно смастерить самостоятельно.

Нюансы самоделки

Как сделать фонарик своими руками? Все очень просто. Сборка ультрафиолетового и светодиодного изделия не вызовет проблем, если изучить работу схемы, выбрать размер с мощностью и определиться с необходимым материалом.

Самая простая схема включает в себя:

  • Питание,
  • Светодиод
  • И кнопку регулирования светового потока.

Например, мини фонарики, зажигалки и игрушки имеют такую конструкцию.

Фонарик-брелок

Во время непредвиденной ситуации, связанной с нехваткой достаточного освещения, выручит мини фонарик. Который может стать также, стильным и нужным аксессуаром на ключи. Пошаговая инструкция поможет сделать прибор даже, начинающему мастеру.

Необходимый материал для самоделки:

  1. Светодиод;
  2. Три батарейки в форме таблетки;
  3. Трубка термоусадочная;
  4. Игла канцелярская;
  5. Паяльная лампа;
  6. Зажигалка;
  7. Пинцет;
  8. Плоскогубцы.

  1. Первым шагом берут светодиод с мощностью 1 ватт и припаивают его минус к минусу на батарейке. При этом учитывают, что размер батарейки должен соответствовать окружности светодиода. После этого делают сгиб на клемме с припаянным устройством, уложив на площадку светодиод.
  2. Второй шаг начинают с прикладывания на конструкцию, оставшихся двух батареек. Если прибор работает, продолжают его изготовление. Термоусадочную трубку накладывают на изделие, не забывая освободить клемму и прогревают зажигалкой для надежности прибора.
  3. Третий шаг. Берут иглу без верхней шляпки (откусывают плоскогубцами) и припаивают к свободному контакту. Остаток канцелярской иглы используют следующим образом: делают кольцо, конец которого направляют на плюс верхней батарейки. Далее надевают колечко на изогнутую часть – это будет крепление к ключу.

Окончательный четвертый шаг начинают с маскировки прибора и удаления лишних деталей. Берут усадочную трубку, надевая на прибор. Прогревают все зажигалкой, удаляя ненужные детали пинцетом. Фонарик работает от нажатия на корпусную часть.

Прибор из колбы от шприца

Еще один очень интересный способ изготовления фонарика, удивит малой стоимостью материала. Прибор будет долго служить, благодаря подключению к аккумулятору сопротивлением 3 Ом. Который заряжается при помощи электронного блока, контролируемый микромодулем.

Материал, используемый для создания прибора:

  • Колба от медицинского шприца;
  • Линзы;
  • Светодиод;
  • Кнопка регулирования света;
  • Регистр;
  • Блок подзарядки;
  • Пластина из алюминия;
  • Провода из меди;
  • Аккумулятор;
  • Клей, жидкие гвозди;
  • Паяльная лампа;
  • Бормашина;
  • Термопистолет;
  • Зажигалка.

Инструкция по сборке фонарика выглядит следующим образом.

  1. Для начала делают охлаждение светодиода. Для этого подготавливают пластину из алюминия и колпаком для линз прочерчивают шаблон тыльной стороны. Окружность, внутри пазы с двумя отверстиями вырезают.
  2. После этого клеят шаблон из алюминия к колпачку. Припаивают провода к полюсам светодиода. Следующим этапом одевают усадочную трубку на место спаивания, прогревая все зажигательным прибором. И одевают на светодиод с внутренней стороны колпак.
  3. Затем удаляют носовую часть в колбе от шприца, проделывают пару отверстий и протягивают в них провода. Одевают колпачок на колбу. Не забывают место соединения, залить жидкими гвоздями.
  4. Далее приступают к аккумулятору, приклеивая на него контактные клеммы. Вставляют детали в короб, прижимая плотно всего составляющего прибора и зажимают медные контакты. Блок подзарядки делят на две половины. Складывают и пропаивают разомкнутые контакты. После занимаются припайкой регистровой системы, соединяя с кнопкой включения.
  5. Завершающим этапом является соединение оставшихся проводков с платой, соблюдая схему полярности. Для этого берут микросхему, соблюдая аккуратность, вставляют в корпусную часть. Не забывают, что нельзя полностью закрывать кнопку с разъемом для подзарядки в корпусе, делая так, чтобы детали были наполовину с внешней стороны.

Свободное пространство заполняют горячим клеем, вставляя линзы. Ждут пару часов (устройство должно остыть) и заряжают прибор. После чего фонарик будет готов к использованию.

Читайте также  Тюльпаны из атласных лент

Прибор на ярком светодиоде

Самодельные фонарики на ярком светодиоде, придут по душе ценителям качественной и в то же время универсальной техники с удобной подзарядкой.

Для изготовления такого прибора используют следующие детали:

  • Батарейки;
  • Емкость для установки батарей;
  • Яркие светодиоды;
  • Линзы;
  • Корпус прибора (пластиковый контейнер, медицинский шприц);
  • Кнопку переключения;
  • Стабилизатор напряжения;
  • Клей, жидкие гвозди;
  • Медные провода;
  • Режущие предметы.

Важно! При создании конструкции используют: батарейки типа АА; светодиод DFL-OSPW5111P с высоким светом, белым оттенком и напряжением тока 80 мА. Для стабилизации напряжения в изделие вставляют микросхему ADP1110.

Изготовление фонаря состоит из поэтапного уровня

Первым делом берут емкость батарейки из ненужной материнской платы компьютера и отсоединяют все связывающие от микросхемы. Затем кнопку регулирования светового потока припаивают к плюсу контакта емкости, используя провода из меди.

  1. После этого ножку светодиода паяют ко второму контакту переключателя, а вторую ножку соединяют с минусом емкости.
  2. Получают электрическое устройство, срабатывающее нажатием на кнопку.
  3. Далее убеждаются в исправности прибора, вставляя батарейки в емкость, нажимая на кнопку.
  4. Если все в порядке продолжают работу.
  5. Завершающим этапом заливают места скреплений горячим клеем, и ждут остывания пробора.
  6. Помещают все составляющие прибора в корпусную часть и скрепляют для надежности в нужных местах.
  7. Такой фонарик удобен в обиходе и не займет много места.

«Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам.» Это знаменитое выражение относится к Илье Григорьевичу Эренбургу – советскому прозаику. И с ним тяжело не согласиться.

Бывают такие случаи, что новички лучше справляются с самоделками, чем опытные мастера. Всему причина – врожденный талант и тонкое чутье к созданию вещей, начинающего мастера.

Ваттный фонарь своими руками

Посвящается всем тем, кто хотел бы сделать «нормальный» фонарь своими руками, но столкнулся с дефицитом электронных компонентов (как я), а также тем, кого жаба душит купить фонарик дороже 10$ .
———-
Сразу говорю — я ЗНАЮ что такое «dealextreme», но на данный момент у меня нет возможности заказывать что-либо оттуда.
———-
Идея сооружения этого фонарика появилась у мну сразу после покупки «ширпотребника» на 3-ваттном люксеоне, осуществлять я её начал незадолго до того, как решил купить «феникс». Разумеется, вопрос «самодельный фонарь ИЛИ феникс» ребром не стоял, т.к. аффтор с детства флешаголик . Узкий «тактический» луч люксеонного ширпотребника мне очень понравился, как и грамотный дизайн головы, позволявший без проблем взаимно отцентрировать диод и рефлектор. Вот этот девайс (ДО переделки, в разобранном виде):

Чем меня не устраивал этот ширпотребник в исходном состоянии — это отсутствием какой-либо стабилизации . От новых батареек он потреблял 1 ампер (максимальный ток для Люксеона), и по силе света был более чем достоин определения «сцукобластер», но длилось это недолго — ток быстро падал до 700, затем до 300, и далее до 100 миллиампер, причём батарейки разряжались в лучшем случае наполовину.
В идеале надо было поставить в фонарь повышающий ключевой преобразователь, но контроллеры для оных в родном Минске х** достанешь (на весь двухмиллионный город 1 радиорынок, на котором 4. 5 продавцов импортным микросхем, и они даже не знают что это за контроллеры такие). Можно было соорудить преобразователь на дискретных элементах, но страшно даже представить каких размеров он бы у меня получился, ибо миниатюрист из мну как из собачьего хвоста сито .
Остался единственно возможный вариант: поставить простой линейный стабилизатор тока. Но напряжения 3-х батареек (тем более подсевших) ему бы тупо не хватило, и возникла следующая мысль: купить ещё один такой же фонарик и два корпуса состыковать, чтобы в них поместилось шесть батареек. Конечно, фонарь получился бы громоздким и с низким КПД, но альтернативы просто не было .
Был куплен ещё один такой же ширпотребник, и после некоторых раздумий началось создание дивайса. Безель второго фонарика был распилен и напрессован на «хвост» первого (с применением молотка, суперклея, и нецензурных слов), таким образом появилась возможность свинтить корпуса вместе.
Стабилизатор: сначала предполагалось поставить классический стабилизатор тока на LM317, но испытания показали что такой фонарь не будет разряжать батарейки до конца, и возник вопрос «а в чём тогда смысл?». Тогда в ту же конструкцию я поставил другую микросхему — 1084 (стабилизатор напряжения/тока с низким падением напряжения вход-выход). Результаты получились получше, но тоже не фонтан, плюс был выявлен ряд технических проблем (необходимость изолировать теплоотвод микросхемы от корпуса и наличие аж 3-х кнопок, которые пришлось бы крепить СНАРУЖИ крышки ).
Короче, на стабилизатор тока решено было забить, и поставить стабилизатор напряжения (на той же самой 1084) + низкоомный резистор последовательно со светодиодом. После некоторых мытарств новая схема заработала, а после грамотного подбора резисторов заработала ещё и «как надо» . Стабилизатор, ввиду значительно тепловыделения, решено было разместить в «хвосте» (чтобы не поджаривать на нём светодиод), органы управления (две кнопки + переменный резистор) — в крышке. Электроника разместилась на втулке (к которой крепился диод во втором фонарике), втулка была ввинчена в корпус с применением термопасты КПТ-8. Крышку пришлось дико изуродовать дрелью и напильником, чтобы в неё влезло всё то, что должно было влезть .
Некоторые детали пришлось позаимствовать из дохлого налобника (ширпотореб на 7 диодах).
Два батарейных отсека были склеены в один (с большим трудом, кстати, т.к. они кривые до ужаса).

Блок стабилизатора в сборе и втулка с диодом:

Все детали из термостойких материалов (провода во фторопластовой изоляции, конденсаторы на 105 *С и т.д.).

То же, вид снизу:

В конце концов получилось ЭТО (внизу феникс L2D для сравнения):

Вид на рефлекторы обоих фонарей:

Сцукобластер в развинченном виде:

Крышка и органы управления:

Две кнопки — одна «вкл/выкл», вторая (с красной точкой) — «турборежим», обе «тактические» с фиксацией. Ручка — регулятор яркости, позволяет менять ток через светодиод от нуля до 650. 690 мА (ток немного повышается при нагреве диода), имеет защиту от проникновения воды. При включённом турборежиме ток через диод 0,98. 1,1 А.

Стальная рамка служит для крепления шнурка и защищает регулятор. Без неё падение фонаря на «хвост» чревато погнутой осью резистора, и как следствие — необходимостью геморного ремонта:

На будущее: Форма фонарика без задней части корпуса становится дико удобной и он удивительно хорошо лежит в руке.

Луч фонаря более узкий, чем у феникса L2D с «мятым» рефлектором, но такой же безартефактный.
Бимшот, чисто для сравнения формы светового пятна (дистанция метра два, феникс справа):

Свет данного «Люксеона» имеет выраженный сине-фиолетовый оттенок, цветопередача ес-но гораздо хуже чем у «ребела», но всё же не настолько жуткая, как у некоторых «ширпотребных» 5 мм диодов (рискну предположить что гл. обр. из-за гораздо более высокой яркости).
Визуальная яркость диодного «cold»(«холодного») света всегда выше чем диодного же «warm white», поэтому мой хренолятор в нормальном режиме (ток 650. 690 мА) светит ярче феникса в режиме 100 Лм (визуально, разумеется). Турбрежимы сравнивать не стал, т.к. в L2D стоят батарейки далеко не первой свежести.
Корректные сравнительные бимшоты на очереди.

Водонепроницаемость корпуса фонаря: на данный момент — частичная (защита от брызг есть на всём, кроме кнопок), в ближайшей перспективе — полная (два резиновых тэейлкапа имеются — от «полуфабрикатных» фонариков).
———-
Итог:
Имеем фонарик класса «сцукобластер» с приставкой «тактический», и обошёлся он мне в (3,7 х 2) — 2 =

5,5$ (два ширпотребника минус предполагаемая цена 3-ваттного «люксеона» с рефлектором, т.к. после изготовления фонаря он в «сухом остатке»). Детали для стабилизатора у меня имелись, но на радиорынке их можно было бы купить максимум за 2$.

Несомненные достоинства девайса:
1) Наличие СТАБИЛИЗАЦИИ. Какой кайф после ширпотребного г**на.
Схема может поддерживать номинальную яркость (ток 650. 690 мА) при просадке/снижении напряжения до 0,96 вольт на батарейку. Турборежим тоже держит, но хуже — ток может опускаться до 890 мА.
2) плавная регулировка яркости «от нуля» при помощи ручки. Удобно, и нет необходимости выбивать морзянку на единственной кнопке, как в большинстве суперфонариков. И никаких ограничений на минимальность режима — можно выставить такую яркость, что кристалл диода будет виден только в темноте.
3) Включение турборежима одним нажатием на отдельную кнопку. Прицеливаешься слабыл лучом в глаза оппонента, и с гаденькой ухмылкой давишь на «турбо» . Если её нажать и защёлкнуть, фонарь ес-но будет включаться сразу на максимум. Опять-таки — удобно. И приставка «тактический» вполне оправдана. Кнопками, как и регулятором, можно управлять одной рукой.
4) Дальнобойный «тактический» луч. Впрочем, это кому как нравится. Если что, можно поставить рефлектор из второго ширпотребника (на вид он такой же, но луч даёт чуть шире чем феникс. Стабильное качество? Не за такие деньги ).
5) надёжная «дуболомная» электроника — будет нормально работать даже при заполнении корпуса морской водой (пока не проверялось ).
6) Простота возможной замены диода/рефлектора и их взаимной центровки. Превратить девайс в УФ-фонарь или ИК-осветитель (в последнем будет очень кстати плавная регулировка яркости) — дело 5 минут,- это вам не Феникс )) .

И, разумеется недостатки (гы-гы-гы ):
1) Размеры немного «тово». Но, собственно, что вы хотели, в условиях дефицита электронных компонентов? Отсутствие прогресса рождает монстров, так сказать .
2) Низкий КПД — процентов 40 в лучшем случае. Наличие стабилизации заставляет с этим смириться.
3) Значительное тепловыделение, особенно на стабилизаторе. Плохо, однако зимой это скорее плюс.
4) Довольно галимый спектр диода. Впрочем, поменять последний — не проблема.
5) Низкая экономическая эффективность — час работы этого хренолятора обойдётся в полтора раза дороже часа работы феникса на литиевой батарейке (при визуально одинаковой яркости — 100 «тёплых» люменов ребела выглядят слабее 60. 80 «холодных» люксеона). Нехорошо конечно, но посчитайте, сколько комплектов батареек можно купить на разницу в цене . Тем более, что не обязательно ставить именно 6 батареек — можно и 5, и 4, работать всё равно будет.
6) Потребляемый ток включённого фонаря — не ниже 10 мА, даже при нулевой яркости. Следствие примитивности схемы. Но даже так комплекта батареек хватит минимум на четверо суток непрерывной работы.

Читайте также  Ажурный узор крючком

ВСЕ недостатки являются следствием использования сцуко примитивной линейной схемы. Тем не менее, последней могу поделится (. не жалко ).

Самодельный фонарик своими руками

Фонарики представляют собой очень удобные приборы, которые применяются для решения большого количества задач. В хозяйстве фонарик вещь незаменимая и крайне важная. Но далеко не всегда у пользователя есть в наличии уже готовый прибор, так что на помощь придут знания о том, как сделать фонарик своими руками.

Этапы сборки фонарика на ярком светодиоде

Наиболее эффективными считаются самодельные фонарики на сверхъярких светодиодах. Они отличаются надежностью, удобством и невысокими требованиями к питанию. Чтобы самодельный фонарик работал долго, рекомендуем соблюдать этапы сборки.

Рисунок 1. Самодельный фонарик.

Чертеж и схема

Обычные схемы фонарей с лампами энергозатратны и неудобны. Они не способны обеспечить нужный световой поток и не обладают большим ресурсом. Избавиться от недостатков помогут схемы для диодных источников освещения.

При разработке схемы фонарика со сверхярким светодиодом учитывайте, что он запитывается двумя батарейками типа АА или аккумуляторами. Лучше всего подойдет светодиод DFL-OSPW5111Р с высокой яркостью света, белым оттенком и рабочим током 80 мА.

Для стабилизации напряжения и предотвращения мерцаний в схему встраивают готовую микросхему ADP1110, способную функционировать от батареек с напряжением 2-12 В.Она имеет три вывода напряжения: 12 В, 5,5 В, 3,3 В.

Рисунок 2. Схема самодельного сверхъяркого фонарика со стабилизатором напряжения.

От батареек или аккумуляторов ток поступает на конденсатор большой емкости и обкладки чипа ADP1110. В качестве источников питания можно использовать батарейки «таблетки».

Ограничение пульсаций обеспечивает катушка индуктивности и диод Шотки. Диод создает барьерный эффект на переходе от металла к проводнику. Прямое сопротивление в данном случае очень мало, что увеличивает быстродействие.

Подбор инструментов и материала

Рисунок 3. Инструменты для создания самодельного фонарика.

Чтобы самостоятельно сделать фонарь со светодиодными источниками, потребуются:

  • Батарейки. Это могут быть плоские «таблетки», блоки типа АА или иные источники питания.
  • «Карман» для установки батарей. При работе с «таблетками» лучше всего подойдет «карман», демонтированный со старой материнской платы компьютера. . Количество и размер будут зависеть от конкретных требований.
  • Линзы для светодиода, для рассеивание света или фокусировки в один луч.
  • Корпус фонарика. Это может быть пластиковый контейнер, старый шприц или любой другой предмет, соответствующий технике безопасности.
  • Переключатель, с помощью которого на диод будет подаваться напряжение включения.
  • Стабилизатор напряжения. Это может быть готовый модуль из других электроприборов или комплект деталей для самостоятельной сборки.
  • Клей. В качестве скрепляющего состава можно использовать жидкие гвозди, эпоксидную смолу или стандартный суперклей.
  • Провода для соединения элементов конструкции в схему. Лучше подбирать медные кабели с лучшими показателями проводимости.
  • Нож или ножницы для резки проводов.

Чтобы наносить клей было удобно, можно воспользоваться шприцем или специальным пистолетом для дозирования вязких веществ.

Сборка самодельного фонарика предполагает работу с электрическими схемами, потребуется паяльник и припой.

Паяльник с зарядкой от usb

Сборка фонарика

    Из старой материнской платы компьютера необходимо извлечь карман батарейки, паяльником аккуратно отсоединяя все контакты от микросхемы. Слишком большое усилие может привести к повреждению контактов и сложностям при сборке конструкции. При выборе других источников питания карман для установки должен быть демонтирован с соответствующих приборов.

Рисунок 4. Извлечение «кармана» для батарейки из материнской платы.

Рисунок 5. Собранная электрическая цепь прибора.

В итоге получим электрическую цепь, которая будет замыкаться при нажатии на кнопку переключателя. Для проверки работоспособности схемы вставить батарейку в карман и нажать на выключатель. Светодиод должен загореться.

Чтобы цепь была достаточно прочной, рекомендуется места соединений залить горячим клеем. Теперь нужно собрать конструкцию, поместив все элементы в корпус и закрепив на положенных местах. Корпус может представлять собой оболочку старого фонарика или пластиковый контейнер. Собранный подобным образом светильник не занимает много места и отлично справляется со своими задачами.

Рисунок 6. Корпус самодельного фонарика.

Чтобы не возникало проблем с перегревом, рекомендуется установить на светодиод небольшой алюминиевый радиатор.

Для равномерности свечения без пульсаций потребуется интегрировать в цепь стабилизатор напряжения. Лучше использовать готовые микросхемы, последовательно подключая к ним соответствующие провода от источника питания и диодов. Иногда для стабилизации достаточно установить дополнительный резистор или конденсатор.

Как можно использовать самодельный фонарь

Рисунок 7. Использование самодельного фонарика в темном помещении.

Самодельный фонарик может использоваться для самых разных целей. Все зависит от его размеров, конструкции и мощности. Переносной карманный фонарик помогает осветить нужную область в том случае, если включение стационарных источников освещения невозможно.

Бытовые фонарики широко применяются в работах на садовых участках, при подсветке чуланов, подвалов или других помещений с полным отсутствием света. Также их активно используют при осмотре автомобиля из смотровой ямы.

Самостоятельно можно сделать не только переносной, но и мощный стационарный светодиодный фонарь, который легко установить в подходящем месте. При этом желательно учитывать возможность подключения к прибору питания от общей электросети.

Видео: Крепкий надежный Подводный фонарь с мощным лучом

При работе со светодиодами важно учитывать их особенности. Из-за неравномерной вольтамперной характеристики и нестабильного напряжения пользователи нередко делают выбор в пользу традиционных светильников. Однако стабилизатор позволяет устранить недостаток.

Лучше собирать устройства, способные работать от одной или двух батареек популярных типов. Слишком быстрый расход элементов питания будет свидетельствовать об ошибках сборки. Светодиоды отличаются энергоэффективностью, а значит элементов питания должно хватать надолго.

Самостоятельно делать фонарик не так сложно, как кажется. Все инструменты и материалы доступны, а сборка не требует специфических умений. Достаточно иметь представление о работе электронных схем и иметь навыки пайки.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Во времена увлечения туризмом был приобретен фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой на двух больших батарейках типоразмера D (в советском варианте тип 373). Светил отлично, но высаживал батарейки часа за 3-4.

фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой

Кроме того, дважды случилась неприятность – батарейки потекли и электролитом залило все внутри фонаря. Контакты окислились, покрылись ржавчиной и даже после чистки и установки новых элементов питания, фонарь уже не внушал доверия, а уж батарейки тем более. Выбросить было жалко, а не имение возможности использовать, натолкнуло на мысль переделать фонарь на модные сейчас литиевый аккумулятор и светодиод. С полгода в закромах лежал литиевый аккумулятор Sanyo 18650 емкостью 2600 мА/ч, у китайских товарищей выписал вот такой светодиод (якобы Cree XML T6 U2) с рабочим напряжением 3-3,6 В, током 0,3-3 А (опять же, якобы – мощностью 10 Вт), световым потоком 1000-1155 люмен, цветовой температурой 5500-6500 К и углом рассеивания 170 градусов.

Cree XML T6 U2

Поскольку опыт переделки фонарей на питание от литиевых аккумуляторов уже имелся (ссылка 1 и ссылка 2), то решил пойти тем же путем: применить хорошо зарекомендовавшую себя связку: АКБ 18650 и контроллер заряда TP4056. Оставалось решить одну проблему – какой драйвер использовать для светодиода? Простым токоограничивающим резистором тут не отделаешься – мощность светодиода пусть и не 10 Ватт, как утверждают китайские товарищи, но все же. Изучая материал по «драйверостроению для мощных светодиодов» набрел на очень интересную, и как оказалось, часто применяемую микросхему АМС7135. На основе данной микросхемы китайцы давно и удачно завалили планету своими фонарями). Принципиальная схема питания мощного светодиода на основе АМС7135.

Схема питания мощного светодиода на основе АМС7135

Как видим, допускается питание в диапазоне 2,7…6 В, а это довольно широкий спектр источников питания, в том числе и литиевые аккумуляторы. Задача чипа – ограничить ток, протекающий через светодиод на уровне 350 мА.
Согласно информации производителя чипа, конденсатор Со нужно использовать, если:

  • длина проводника между АМС7135 и светодиодом больше 3 см;
  • длина проводника между светодиодом и источником питания больше 10 см;
  • светодиод и микросхема не установлены на одной плате.

В реальности производители фонарей зачастую пренебрегаю этими условиями, и исключают конденсаторы из схемы. Но как показал эксперимент – напрасно, о чем несколько позже. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве, КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О…85°С. Подробно документацию на чип АМС7135 можно изучить тут.

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

СХЕМА - ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREEСАМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREEСАМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREEСАМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

В Sprint-Layout набросал плату драйвера, вытравил, спаял и так же приклеил к теплоотводу.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREEСАМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Как можно видеть, на плате драйвера установлены конденсаторы 10 мкф на входе и два по 0,1 мкф. Так вот, без них ток через светодиод составлял 850 мА, после их установки – 1030 мА. Далее, через прокладку из тонкого стеклотекстолита, приклеил к радиатору контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056.

Читайте также  Как быстро сделать приспособление для заточки сверл

контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056 2

Сначала хотел всю конструкцию приклеить к отражателю:

контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056 3

Но этого оказалось не достаточно и пришлось сформировать подиум.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Далее упаковка АКБ в корпус фонаря, пайка проводов к кнопке и контроллеру.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ Cree 22

Такую компоновку выбрал по причине не желания ковырять в корпусе фонаря отверстие под зарядку – все-же фонарь водонепроницаемый. Минус конечно есть – провода перекручиваются при наворачивании конструкции на корпус фонаря, но я сделал их длину с запасом и изломов нет. В результате получился хороший фонарь на мощном светодиоде в водонепроницаемом корпусе. В качестве зарядки – зарядное от смартфона с током 1 А.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ Cree литиевый

Время работы составляет порядка двух часов, далее яркость снижается, но и этого времени вполне достаточно чтоб освещать пространство очень ярким светом. Специально для сайта "Электрические схемы" — Кондратьев Николай, Г. Донецк.

Как сделать светодиодный фонарь своими руками?

Если по какой-либо причине нельзя воспользоваться стационарной электрической сетью, а в хозяйстве отсутствует переносной автономный светильник, то можно своими руками собрать светодиодный фонарь.

Светодиодные фонари

Преимущества LED светильников

Светодиодные осветительные элементы вытесняют с рынка привычные лампы накаливания. Это вызвано рядом преимуществ LED технологий:

  1. Отдача света в полупроводниках происходит более интенсивно. Они превосходят лампы накаливания по освещенности в 8 раз, а также работают лучше, чем натриевые или энергосберегающие приборы.
  2. За счет высокого коэффициента полезного действия по сравнению с распространенными лампочками светодиоды способны сэкономить от 60 до 90% электроэнергии. LED устройства расходуют меньше ресурсов, чем энергосберегающие (на 15-20%).
  3. Стоимость обслуживания полупроводников ниже, так как они имеют небольшое количество отказов и сбоев. Светодиоды используются в сложных эксплуатационных условиях – для аварийных систем, на высотных архитектурных объектах, в конструкциях с дорогой установкой, в освещении мостов.
  4. Новые приборы устанавливаются быстро, с немалой экономией по затратам на кабель, который в полупроводниках нужен меньшего диаметра.
  5. Продолжительность службы LED устройств: более 15 лет при работе по 8 часов в сутки.
  6. Для питания светодиодов применяют низкое напряжение. Это делает их монтаж и эксплуатацию безопаснее аппаратуры, рассчитанной на 220/380 В.
  7. Полупроводники обладают хорошей устойчивостью к вибрации, повышенной механической прочностью, высокими температурными характеристиками.
  8. Индекс цветопередачи полупроводниковых приборов превышает 80. Без потери энергии и использования фильтров устройства способны обеспечить глубокие и чистые цвета света.
  9. LED приборы подходят для таймеров, датчиков объема, диммеров (регуляторов силы света). Светодиоды широко применяются в программируемой аппаратуре с изменяемой интенсивностью освещения.
  10. В диодных изделиях отсутствуют ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, свет монохроматический, нет стробирования и бликов. Это позволяет применять их в осветительных системах разного назначения, размеров и форм.
  11. У светодиодов минимальное время запуска. Даже при морозной погоде прибор мгновенно набирает цветовую температуру и заданный уровень освещенности.
  12. Из-за отсутствия вредных излучений и тепла полупроводники могут безопасно применяться в медицинских целях, а также для освещения помещений с людьми, животными и растениями.
  13. Приборы перерабатываются после выслуги положенного срока без получения опасных для экологии веществ.

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

Простые схемы с обычными лампами являются энергозатратными. Они обладают слабым световым потоком и приводят к быстрому выходу ламп из строя. Чтобы избавиться от указанных недостатков, применяют более сложные устройства с аккумуляторами вместо батареек и светодиодами, которые заменяют лампы накаливания.

Схема светодиодного фонаря на аккумуляторе

Для улучшения рабочих характеристик фонаря в его цепь включают дополнительные элементы:

  1. Зарядка осуществляется от сети 220 В через выпрямитель с использованием сглаживающего конденсатора С1. Схема сделана так, чтобы часть электроэнергии преобразовывалась в тепло и ограничивалось напряжение, прикладываемое к аккумулятору.
  2. Для индикации процесса зарядки в схему включен светодиод VD1.
  3. В качестве нагрузки в фонарике используют светодиоды.

Схема со сверхярким светодиодом DFL-OSPW5111Р

Для работы светодиодов в такой схеме используются 2 батарейки АА. DFL-OSPW5111Р отличается высокой яркостью света (30 cd). Требуемый для работы ток – 80 мА. Свечение прибора является белым.

В качестве стабилизатора напряжения часто используют готовый узел – микросхему ADP1110 (1111), которая относится к семейству переключающих регуляторов, способного функционировать от источников питания напряжением от 2 до 12 В. Устройство имеет стационарные выходы 12 В, 5,5 В, 3,3 В.

Схема со сверхярким светодиодом DFL-OSPW5111Р

Возможно запрограммировать разные режимы работы микросхемы:

  • 200 мА при 5 В, если использовать 12 В вход и режим снижения;
  • 100 мА при 5 В от 3 В выхода и режим повышения.

Питание от батареек любых типов поступает на конденсатор постоянного тока относительно большой емкости и с его обкладок на ADP1110. В качестве источника энергии можно использовать, например, «таблетки».

Для дополнительной фильтрации напряжения и ограничения пульсаций тока в схеме используют катушку индуктивности и диод Шотки. В последнем за счет перехода металл-проводник возникает барьерный эффект. Прибор характеризуется малым прямым сопротивлением, повышенным быстродействием и небольшой емкостью перехода.

Необходимые состовляющие для сборки

Для сборки фонарика своими руками понадобится:

  • провода медные;
  • батарейки («таблетки») или аккумулятор;
  • светодиоды;
  • устройство для размещения источника питания;
  • паяльник и припой;
  • нож;
  • клей – жидкие гвозди, эпоксидная смола, суперклей (лучше иметь пистолет для его точного нанесения);
  • выключатель;
  • детали стабилизатора напряжения в зависимости от схемы (можно использовать микромодуль подзарядки, например, ТР4056; или собрать цепь из отдельных элементов самостоятельно);
  • корпус фонарика;
  • линзы для светодиода.

Как собрать своими руками?

Собрать светодиодный фонарь несложно при наличии минимальных навыков работы с паяльником. Например, можно воспользоваться старой материнской платой персонального компьютера и выпаять из нее «карман» для фиксации батареи питания. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность и контакты.

Корпус небольшого фонарика можно сделать из шприца. Для этого нужно малярным ножом срезать конус, на который устанавливается игла, и вынуть поршень.

Корпус из шприца

Чтобы избежать перегрева светодиода, из алюминиевой пластинки нужно вырезать радиатор по размеру линзы. С помощью суперклея корпус держателя линзы соединяют с алюминиевым радиатором.

Медной проволокой пропаять контакты диода. В качестве изоляции можно воспользоваться термокембриком и зажигалкой.

Часть с линзой и светодиодом следует закрепить с помощью клея к корпусу из шприца.

Контакты светодиода соединяем с контактами аккумулятора и вставляем во внутрь конструкции.

Если плата модуля зарядки не помещается в оставшуюся часть шприца, ее можно разделить на две части и соединить между собой скотчем. Разорванные контакты следует пропаять медной проволокой.

Разделение платы на 2 части

Микровыключатель через резистор требуется подсоединить к плате модуля зарядки. Остальные контакты модуля расключаются в соответствии со схемой.

На поверхности после сборки фонарика должны остаться разъем micro-usb и кнопка выключателя. При правильном выполнении работ от одной зарядки такой фонарик будет работать 10-12 часов.

Готовый фонарик

Доработка готового светодиодного фонаря

В некоторых случаях проще купить недорогой готовый фонарик на светодиодах и с помощью небольших усовершенствований сделать более совершенную модель.

Например, в устройстве HG-528 HUAGE и подобных ему по схемным решением фонарях, часто выходят из строя диоды EL1-EL5. Проблема возникает из-за того, что хозяева часто забывают отключить полупроводниковые элементы при зарядке от сети.

Свой фонарик можно переделать так, что произвести зарядку будет невозможно, если не изменить положение переключателя SA1 так, чтобы отключить светодиоды. Кроме этого, недолговечные аккумуляторы этих устройств можно заменить на более энергоемкие литий-ионные приборы от мобильных телефонов. Для чего из фонаря удаляются выпрямительные диоды VD1-VD4 и фильтр, состоящий из емкости С1 и двух резисторов R1, R2.

На освободившееся место размещают после небольшого выпиливания пластиковых деталей корпуса аккумулятор от сотового. Последний медным проводом соединяется со схемой прибора.

Использование телефонного аккумулятора

У Lentel GL01 светодиодного аккумуляторного фонаря разработчиками допущена ошибка в электрической схеме, которая также приводит к выходу из строя устройство, если она включена на зарядку при не отключенных светодиодах. К тому же, параллельно включены 7 диодов, что является причиной неравномерности тока, протекающего через них во время работы фонарика за счет отличающихся вольт-амперных характеристик полупроводниковых элементов. Это приводит к частому перегоранию как самих светодиодов, так и резистора R4.

Если отдельные резисторы (45 – 55 Ом) включить с каждым светодиодом последовательно, и резистор R4 убрать из цепи, то величины токов выровняются. Чтобы исключить во время зарядки аккумулятора попадание напряжения на светодиоды зарядного устройства, нужно HL1 (индикатор) подключить к первому выводу SA1.

Как отремонтировать светодиодный фонарик?

Наиболее распространенными причинами поломок фонарей, в которых в качестве осветительных приборов используются светодиоды, являются:

  • неисправности светодиодов;
  • отсутствие в цепи питающего напряжения;
  • поломка выключателя;
  • выход из строя проводов, которые идут от светодиода к аккумулятору;
  • контакты, к которым подключены элементы питания, окислились;
  • пробой или выгорание электронных элементов схемы.

Например, ремонт светодиодного фонарика-ручки часто связан с заменой транзистора КТ315, который в схеме включен последовательно с одной из обмоток высокочастотного трансформатора Т1. Параллельно транзистору расположен светодиод VD1, являющийся нагрузкой блокинг-генератора.

Транзистор КТ315

Выбор разработчиками такого элемента, как КТ315, связан с его низкой стоимостью. Поэтому при ремонте устройства вместо установленного проводникового прибора можно использовать другие типы транзисторов с частотой более 200 МГц.

Если необходимо заменить трансформатор, то понадобится проволока 0,2 мм диаметром.

Нужно намотать по 20 витков для каждой обмотки в случае, когда используется ферромагнитное кольцо. При отсутствии последнего подойдет цилиндр, на который потребуется намотать обмотки уже по 100 витков каждая.

Ремонт прибора следует начинать с внешнего осмотра осветительных и электронных элементов цепи, проводов. При отсутствие явных признаков неисправности – выгоревших деталей, оборванных соединений, наличия налета и окислов, нарушающих нормальный электрический контакт, – понадобятся измерительные приборы, с помощью которых можно обнаружить вышедшие из строя электронные части.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: